Преобразуване на ATX в лабораторно захранване. Преобразуване на компютърно захранване в различни устройства. Принцип на работа на инверторното заваряване
производство
И така, първото нещо, което направих, беше да проверя функционалността на това захранване. Оказа се, че устройството работи правилно. Можете веднага да отрежете щепсела, оставяйки 10-15 см отстрани на щепсела, т.к може да ви е полезно. Струва си да се отбележи, че трябва да изчислите дължината на проводника вътре в захранващия блок, така че да е достатъчен, за да достигне клемите без напрежение, но и така, че да не заема цялото свободно пространство вътре в захранващия блок.
Сега трябва да разделите всички проводници. За да ги идентифицирате, можете да погледнете дъската или по-скоро подложките, към които отиват. Сайтовете трябва да бъдат подписани. По принцип има общоприета схема за цветово кодиране, но производителят на вашето захранване може да е оцветил кабелите по различен начин. За да избегнете „недоразумения“, по-добре е сами да идентифицирате проводниците.
Ето моята "кабелна гама". Ако не се лъжа това е стандартното. От жълто до синьо, мисля, че е ясно. Какво означават долните два цвята? PG (съкратено от „power good“) е проводникът, който използваме за инсталиране на LED индикатора. Напрежение - 5V. ON е проводник, който трябва да бъде свързан към GND, за да включите захранването. В захранването има кабели, които не съм описал тук. Например лилаво +5VSB. Няма да използваме този проводник, защото... Ограничението на тока за него е 1А. Докато проводниците не ни пречат, трябва да пробием дупка за светодиода и да направим стикер с необходимата информация. Самата информация можете да намерите на фабричния стикер, който се намира от едната страна на захранването. Когато пробивате, трябва да се уверите, че металните стружки не попадат вътре в устройството, тъй като... това може да доведе до изключително негативни последици.
Реших да монтирам клеморед на предния панел на захранването. Вкъщи намерих блок с 6 терминала, който ме устройваше.
Имах късмет, защото... Слотовете в захранването и отворите за монтаж на блока съвпадаха и дори диаметърът беше правилен. В противен случай е необходимо или да пробиете слотовете в захранващия блок, или да пробиете нови отвори в захранващия блок. Блокът е инсталиран, сега можете да извадите проводниците, да премахнете изолацията, да завъртите и калайдисвате. Извадих 3-4 проводника от всеки цвят, с изключение на бял (-5V) и син (-12V), защото... има един от тях в BP.
Първата се калайдисва - изважда се следващата.
Всички проводници са калайдисани. Може да се захване в клема. Инсталиране на светодиода Взех обикновен зелен индикаторен светодиод и обикновен червен индикаторен светодиод (както се оказа, той е малко по-ярък). Запояваме сив проводник (PG) върху анода (дългия крак, по-малко масивната част в LED главата), върху който първо нанасяме термосвиване. Първо запояваме резистор 120-150 Ohm към катода (къс крак, по-масивната част в LED главата) и запояваме черен проводник (GND) към втория извод на резистора, върху който също не забравяме поставете термосвиването на първо място. Когато всичко е запоено, плъзгаме термосвиваемия кабел върху светодиодните проводници и го загряваме.
Оказва се, че това е нещото. Вярно, че малко прегрях термосвиваемия, но това не е кой знае какво. Сега монтирам светодиода в дупката, която пробих в самото начало.
Пълня го с горещо лепило. Ако не е там, можете да го замените със супер лепило.
Ключ за захранване
Реших да монтирам ключа на мястото, където излизаха захранващите кабели. 
Измерих диаметъра на отвора и хукнах да търся подходящ превключвател.
Порових малко и намерих перфектния превключвател. Благодарение на разликата от 0,22 mm, той пасва идеално на мястото си. Сега всичко, което остава, е да запоите ON и GND към превключвателя и след това да го инсталирате в кутията.
Основната работа е свършена. Остава само да почистим бъркотията. Телните опашки, които не се използват, трябва да бъдат изолирани. Направих го с термосвиване. По-добре е да изолирате проводници от един и същи цвят заедно.
Внимателно поставяме всички дантели вътре.
Завийте капака, включете го, бинго! С това захранване можете да получите много различни напрежения, като използвате потенциални разлики. Моля, имайте предвид, че тази техника няма да работи за някои устройства. Това е диапазонът от напрежения, които могат да бъдат получени. В скоби положителното е на първо място, отрицателното е на второ място. 24.0V - (12V и -12V) 17.0V - (12V и -5V) 15.3V - (3.3V и -12V) 12.0V - (12V и 0V) 10.0V - (5V и -5V) 8.7V - (12V и 3.3V) 8.3V - (3.3V и -5V) 7.0V - (12V и 5V) 5.0V - (5V и 0V) 3.3V - (3.3V и 0V) 1.7V - (5V и 3.3V) -1.7 V - (3.3V и 5V) -3.3V - (0V и 3.3V) -5.0V - (0V и 5V) -7.0V - (5V и 12V) -8.7V - (3.3V и 12V) -8.3V - (-5V и 3.3V) -10.0V - (-5V и 5V) -12.0V - (0V и 12V) -15.3V - (-12V и 3.3V) -17.0V - (-12V и 5V) -24.0V - (-12V и 12V)
Ето как получихме източник на постоянно напрежение със защита от късо съединение и други екстри. Идеи за рационализация: - използвайте самозатягащи се клеми, както е предложено тук, или използвайте клеми с изолирани крила, за да не се налага отново да хващате отвертка.
Източник: habrahabr.ru
samodelka.net
Къде мога да използвам компютърно захранване?
Днес не е необичайно да намерите компютърно захранване в килера. Подобни неща са останали от стари системни инженери, донесени от работа и т.н. Междувременно компютърното захранване не е просто боклук, а верен домашен помощник! Точно за какво може да се захранва компютърно захранване ще стане дума днес...
Радиото за кола се захранва от компютърно захранване. Лесно!
Например, можете да захранвате автомобилно радио от компютърно захранване. Така се получава музикален център.
За да направите това, достатъчно е правилно да подадете 12V напрежение към съответните контакти на автомобилното радио. И същите тези 12V вече са налични на изхода на захранването. За да стартирате захранването, трябва да затворите веригата Power ON с веригата за заземяване (GND). Това просто изобретение ви позволява да се наслаждавате на музика в гаража, без да е необходимо радио в колата ви. Това означава, че няма да се налага да разреждате батерията.
Същото напрежение може да се използва за проверка на LED и лампи с нажежаема жичка, които са предназначени за монтаж в лек автомобил. Номерът няма да работи с ксенонови лампи без модификация.
www.mitrey.ru
Как да направите заваръчен инвертор от компютърно захранване със собствените си ръце?
- 02-03-2015
- Необходими инструменти за направата на инвертор
- Процедурата за сглобяване на машината за заваряване
- Предимства на заваръчна машина от компютърно захранване
Направи си сам заваръчен инвертор, направен от компютърно захранване, става все по-популярен както сред професионалистите, така и сред любителите заварчици. Предимствата на такива устройства са, че те са удобни и леки.
Заваръчно инверторно устройство.
Използването на инверторен източник на захранване ви позволява качествено да подобрите характеристиките на заваръчната дъга, да намалите размера на силовия трансформатор и по този начин да облекчите теглото на устройството, прави възможно по-плавното регулиране и намаляването на пръските по време на заваряване. Недостатъкът на заваръчната машина от инверторен тип е значително по-високата цена от трансформаторния аналог.
За да не плащате големи суми пари в магазините за заваряване, можете да направите заваръчен инвертор със собствените си ръце. За да направите това, имате нужда от работещо компютърно захранване, няколко електрически измервателни уреда, инструменти, основни познания и практически умения за електрическа работа. Също така би било полезно да се снабдите с подходяща литература.
Ако не сте уверени в способностите си, тогава трябва да отидете в магазина за готова машина за заваряване, в противен случай при най-малката грешка по време на процеса на сглобяване съществува риск от токов удар или изгаряне на всички електрически кабели . Но ако имате опит в сглобяването на вериги, пренавиването на трансформатори и създаването на електрически уреди със собствените си ръце, можете спокойно да започнете сглобяването.
Принцип на работа на инверторното заваряване
Принципна схема на инвертора.
Заваръчният инвертор се състои от силов трансформатор, който намалява мрежовото напрежение, стабилизаторни дросели, които намаляват пулсациите на тока, и блок от електрически вериги. За схеми могат да се използват MOSFET или IGBT транзистори.
Принципът на работа на инвертора е следният: променлив ток от мрежата се изпраща към токоизправителя, след което силовият модул преобразува постоянен ток в променлив ток с нарастваща честота. След това токът влиза във високочестотния трансформатор, а изходът от него е токът на заваръчната дъга.
Връщане към съдържанието
За да сглобите заваръчен инвертор от захранване със собствените си ръце, ще ви трябват следните инструменти:
Верига за обратна връзка по напрежение TL494 в компютърно захранване.
- поялник;
- отвертки с различни накрайници;
- клещи;
- резачки за тел;
- бормашина или отвертка;
- крокодили;
- проводници с необходимото напречно сечение;
- тестер;
- мултиметър;
- консумативи (проводници, припой за запояване, тиксо, винтове и други).
За да създадете машина за заваряване от компютърно захранване, имате нужда от материали за създаване на печатна платка, getinaks и резервни части. За да намалите обема на работа, трябва да отидете в магазина за готови държачи за електроди. Можете обаче да ги направите сами, като запоявате крокодили към жици с необходимия диаметър. Важно е да спазвате полярността, когато извършвате тази работа.
Връщане към съдържанието
На първо място, за да създадете машина за заваряване от компютърно захранване, трябва да извадите източника на захранване от корпуса на компютъра и да го разглобите. Основните елементи, които могат да се използват от него са няколко резервни части, вентилатор и стандартни корпусни планки. Важно е да се вземе предвид режимът на охлаждане. Това определя какви елементи трябва да се добавят, за да се осигури необходимата вентилация.
Схема на трансформатор с първична и вторична намотка.
Работата на стандартен вентилатор, който ще охлажда бъдещата заваръчна машина от компютърен модул, трябва да бъде тествана в няколко режима. Тази проверка ще гарантира функционалността на елемента. За да предотвратите прегряване на заваръчната машина по време на работа, можете да инсталирате допълнителен, по-мощен източник на охлаждане.
За да се контролира необходимата температура, трябва да се монтира термодвойка. Оптималната температура за работа на заваръчната машина не трябва да надвишава 72-75°C.
Но преди всичко трябва да инсталирате дръжка с необходимия размер на заваръчната машина от компютърно захранване за носене и лесна употреба. Дръжката е монтирана на горния панел на блока с помощта на винтове.
Важно е да изберете винтове с оптимална дължина, в противен случай твърде големите могат да повлияят на вътрешната верига, което е неприемливо. На този етап от работата трябва да се грижите за добрата вентилация на устройството. Поставянето на елементи вътре в захранването е много плътно, така че в него трябва предварително да се подредят голям брой проходни отвори. Те се извършват с бормашина или отвертка.
След това можете да използвате множество трансформатори, за да създадете инверторна верига. Обикновено се избират 3 трансформатора като ETD59, E20 и Kx20x10x5. Можете да ги намерите в почти всеки магазин за радиоелектроника. И ако вече имате опит в създаването на трансформатори сами, тогава е по-лесно да ги направите сами, като се съсредоточите върху броя на завъртанията и характеристиките на работа на трансформаторите. Намирането на такава информация в интернет няма да е трудно. Може да се нуждаете от токов трансформатор K17x6x5.
Методи за свързване на заваръчен инвертор.
Най-добре е да направите домашни трансформатори от гетинаксови намотки; намотката ще бъде емайлирана жица с напречно сечение от 1,5 или 2 мм. Можете да използвате меден лист 0,3x40 mm, след като го опаковате в устойчива хартия. Подходяща е термохартия от касов апарат (0,05 мм), издръжлива е и не се къса толкова много. Кримпването трябва да се извърши от дървени блокове, след което цялата конструкция трябва да бъде запълнена с "епоксидна смола" или лакирана.
Когато създавате машина за заваряване от компютър, можете да използвате трансформатор от микровълнова фурна или стари монитори, като не забравяте да промените броя на завъртанията на намотката. За тази работа би било полезно да се използва литература по електротехника.
Като радиатор можете да използвате PIV, предварително нарязан на 3 части, или други радиатори от стари компютри. Можете да ги закупите в специализирани магазини, които разглобяват и обновяват компютри. Такива опции приятно ще спестят време и усилия в търсене на подходящо охлаждане.
За да създадете устройство от компютърно захранване, трябва да използвате едноцикличен преден квазимост или „наклонен мост“. Този елемент е един от основните в работата на заваръчната машина, така че е по-добре да не пестите от него, а да закупите нов в магазина.
Печатните платки могат да бъдат изтеглени в интернет. Това ще направи повторното създаване на веригата много по-лесно. В процеса на създаване на платката ще ви трябват кондензатори, 12-14 броя, 0,15 микрона, 630 волта. Те са необходими за блокиране на резонансни токови удари от трансформатора. Също така, за да направите такова устройство от компютърно захранване, ще ви трябват кондензатори C15 или C16 с марката K78-2 или SVV-81. Транзисторите и изходните диоди трябва да се монтират на радиатори, без да се използват допълнителни уплътнения.
По време на работа трябва постоянно да използвате тестер и мултицет, за да избегнете грешки и да сглобите веригата по-бързо.
Електрическа схема на полуавтоматична машина за заваряване.
След производството на всички необходими части, те трябва да бъдат поставени в корпуса и след това да бъдат маршрутизирани. Температурата на термодвойката трябва да бъде настроена на 70°C: това ще предпази цялата конструкция от прегряване. След монтажа заваръчната машина от компютърен блок трябва да бъде предварително тествана. В противен случай, ако направите грешка по време на монтажа, можете да изгорите всички основни елементи или дори да получите токов удар.
От предната страна трябва да се монтират два контактодържателя и няколко токови стабилизатора. Превключвателят на устройството в този дизайн ще бъде стандартен превключвател на компютърен модул. След сглобяването тялото на готовото устройство изисква допълнително укрепване.
Връщане към съдържанието
Домашната машина за заваряване ще бъде малка и лека. Той е идеален за домашно заваряване, удобен е за заваряване с два или три електрода, без да изпитвате проблеми с "мигащи светлини" и без да се притеснявате за електрическото окабеляване. Захранването на такава заваръчна машина може да бъде всеки домашен контакт и по време на работа такова устройство практически няма да искри.
Като направите заваръчен инвертор със собствените си ръце, можете значително да спестите от закупуването на ново устройство, но този подход ще изисква значителна инвестиция както на усилия, така и на време. След като сглобите готовата проба, можете да опитате да направите свои собствени промени в заваръчната машина от компютърния модул и неговата верига, за да направите леки модели с по-голяма мощност. И като правите такива устройства за приятели по поръчка, можете да си осигурите добър допълнителен доход.
MoiInstrumenty.ru
Нека направим зарядно от компютърно захранване
Много хора, когато купуват ново компютърно оборудване, изхвърлят стария си системен блок в кошчето. Това е доста недалновидно, защото все още може да съдържа функционални компоненти, които могат да се използват за други цели. По-специално, говорим за компютърно захранване, от което можете да направите зарядно за автомобилна батерия.
Струва си да се отбележи, че разходите за сами са минимални, което ви позволява значително да спестите парите си.
- 1 Зареждане от захранването на компютъра
- 2 Процес на преработка
- 3 Някои нюанси
Зареждане от захранването на компютъра
Компютърното захранване е импулсен преобразувател на напрежение, съответно +5, +12, -12, -5 V. Чрез определени манипулации можете да направите напълно работещо зарядно устройство за вашия автомобил от такова захранване със собствените си ръце. Като цяло има два вида зарядни устройства:
Зарядни с много опции (старт на двигател, обучение, презареждане и др.).
Устройство за презареждане на батерията - такива зареждания са необходими за автомобили, които имат малък пробег между пробега.
Интересуваме се от втория тип зарядни устройства, тъй като повечето превозни средства се използват за къси разстояния, т.е. Колата беше запалена, измината известно разстояние и след това изгасена. Такава работа води до бързо изтощаване на батерията на автомобила, което е особено характерно през зимата. Следователно такива стационарни единици са в търсенето, с помощта на които можете много бързо да заредите батерията, връщайки я в работно състояние. Самото зареждане се извършва с ток от около 5 ампера, а напрежението на клемите варира от 14 до 14,3 V. Мощността на зареждане, която се изчислява чрез умножаване на стойностите на напрежението и тока, може да бъде осигурена от компютърното захранване , защото средната му мощност е около 300 -350 W.
Преобразуване на компютърно захранване в зарядно
Процес на преработка
Преди да продължите със списъка с определени модификации на BM на компютъра, трябва да имате предвид, че неговите първични вериги съдържат доста опасно напрежение, което може да навреди на човешкото здраве.
Ето защо трябва да обърнете голямо внимание на основните стандарти за безопасност, когато работите с това устройство.
Така че можете да се захванете за работа. Ние вземаме вашето съществуващо захранване с необходимата мощност (в нашия случай разглеждаме модела PSC200, чиято мощност е 200 W). Нека опишем целия алгоритъм от действия стъпка по стъпка:
- Първо трябва да премахнете капака от захранването на компютъра, като развиете няколко болта. След това трябва да намерите сърцевината на импулсния трансформатор.
- След това трябва да измерите това ядро и да умножите получената стойност по две. Тази стойност е индивидуална, като използваме въпросния уред като пример, получената стойност е 0,94 cm2. На практика е известно, че 1 cm2 ядро е в състояние да разсее около 100 W мощност, т.е. нашата единица е доста подходяща (въз основа на изчислението - 14 V * 5 A = 60 W, необходими за зареждане на батерията).
- Захранванията използват доста стандартен чип TL494, общ за много модели.
Нуждаем се само от елементи на веригата +12 V. Следователно всичко останало трябва да бъде разпоено. За удобство са показани две диаграми - едната показва общ изглед на микросхемата, а втората показва веригите, които трябва да бъдат разпоени в червено:
С други думи, не се интересуваме от веригите -5, +5, -12 V, както и веригата за стартов сигнал (Power Good) и превключвателя за напрежение 110/220 V. За да стане още по-ясно, нека подчертаем парче, което ни интересува:
R43 и R44 са еталонни резистори. Стойността на R43 може да се регулира, което ви позволява да промените стойността на изходното напрежение на веригата +12 V. Този резистор трябва да бъде заменен с постоянен резистор R431 и променлив резистор R432. Изходното напрежение може да се регулира в рамките на 10-14,3 V и може да се регулира токът, преминаващ през батерията.
Освен това предлагаме да разгледате преобразуването на ATX захранване в зарядно устройство
Кондензаторът, разположен на изхода на токоизправителя на веригата +12 V, също беше сменен. На негово място беше монтиран кондензатор с по-високо напрежение (в нашия случай беше използван C9).
Резисторът, който се намира до вентилатора, трябва да се смени с подобен, но с малко по-високо съпротивление.
Самият вентилатор трябва да бъде разположен така, че въздухът от него да тече вътре в захранващия блок, а не навън, както беше преди. За да направите това, завъртете го на 180 градуса.
Също така е необходимо да се премахнат релсите, които свързват монтажните отвори на платката с шасито и заземителната верига.
Струва си да се отбележи, че полученото зарядно устройство от захранването трябва да бъде свързано към мрежа с променлив ток чрез обикновена лампа с нажежаема жичка с мощност от 40 до 100 W.
Това трябва да се направи на етапа на сглобяване и тестване на производителността, тогава няма нужда от това. Това е необходимо, за да не изгори нищо в захранването ни поради пренапрежения.
При избора на номиналните стойности на R431 и R432 е необходимо да се следи напрежението във веригата Upit - то не трябва да надвишава 35 V. Оптималните показатели в нашия случай ще бъдат изходно напрежение от 14,3 V с ниско съпротивление на резистора R432.
Друг вариант за модификация
Някои нюанси
След като тествате нашето домашно зарядно устройство за захранване в експлоатация, можете да добавите някои полезни малки неща към него.
За да видите ясно нивото на зареждане, можете да инсталирате стрелкови или цифрови индикатори в това зарядно устройство. В нашия случай използвахме две устройства със стрелки от стари магнетофони. Първият ще покаже нивото на зарядния ток, а вторият ще покаже напрежението на клемите на батерията.
По принцип това завършва процеса на сглобяване. Някои майстори го допълват с други декорации (LED индикатори, допълнителен калъф с дръжки и др.), Но това изобщо не е необходимо, тъй като основната цел на това устройство е да зарежда акумулатора на автомобила, което успешно прави.
Възможността да направите свое собствено зарядно устройство от компютърно захранване едва ли може да бъде оспорена, тъй като в този случай практически няма парични разходи.
Единственото предупреждение е, че самостоятелното сглобяване от захранване не е достъпно за всички, защото трябва да имате добро разбиране на електрониката, за да завършите компетентно и последователно целия монтаж.
1 коментар
generatorexperts.ru
Регулируемо захранване 2.5-24V от захранването на компютъра
Във връзка с
Как сами да направите пълноценно захранване с регулируем диапазон на напрежението от 2,5-24 волта е много лесно; всеки може да го повтори без никакъв радиолюбителски опит. Ще го направим от старо компютърно захранване, TX или ATX, няма значение, за щастие, през годините на PC ерата, всеки дом вече е натрупал достатъчно количество стар компютърен хардуер и вероятно захранващ блок също там, така че цената на домашно приготвените продукти ще бъде незначителна, а за някои майстори ще бъде нула рубли.
Взех този AT блок за модификация.
Колкото по-мощно използвате захранването, толкова по-добър е резултатът, моят донор е само 250W с 10 ампера на +12v шината, но всъщност с товар от само 4 A вече не може да се справи, изходното напрежение пада напълно. Вижте какво пише на кутията.
Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от вашето регулирано захранване, такъв донорен потенциал и го поставете веднага. Има много опции за модифициране на стандартно компютърно захранване, но всички те се основават на промяна в окабеляването на IC чипа - TL494CN (негови аналози DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C и др.). 
Фигура № 0 Pinout на микросхемата TL494CN и аналози. Нека да разгледаме няколко варианта за проектиране на схеми за компютърно захранване, може би една от тях ще бъде ваша и справянето с окабеляването ще стане много по-лесно.
Схема No1. 
Да се захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на захранването, да развиете четирите болта, да свалите капака и да погледнете вътре. 
Търсим микросхема на платката от списъка по-горе, ако няма такава, тогава можете да потърсите опция за модификация в Интернет за вашата IC. В моя случай на платката беше намерена микросхема KA7500, което означава, че ние може да започне да изучава окабеляването и местоположението на ненужните части, които трябва да бъдат премахнати. 
За по-лесна работа, първо развийте напълно цялата платка и я извадете от кутията. 
На снимката има 220v захранващ конектор, нека изключим захранването и вентилатора, запояваме или отхапваме изходните проводници, за да не пречим на нашето разбиране на веригата, оставете само необходимите, един жълт (+12v), черен (общ) и зелен* (ON start), ако има такъв. 
Моето AT устройство няма зелен проводник, така че стартира незабавно, когато се включи в контакта. Ако модулът е ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към „общия“ и ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, тогава просто поставете превключвател в празнината на този проводник . 
Сега трябва да погледнете колко волта струват изходните големи кондензатори, ако казват по-малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най-малко 30 волта. 
На снимката има черни кондензатори като опция за замяна на синия. Това се прави, защото нашият модифициран модул ще произведе не +12 волта, а до +24 волта и без смяна кондензаторите просто ще избухнат при първия тест. 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета, винаги се препоръчва увеличаването му.
Най-важната част от работата.
Ще премахнем всички ненужни части в снопа IC494 и ще запоим други номинални части, така че резултатът да е сноп като този (Фиг. № 1). Фиг. № 1 Промяна в окабеляването на микросхемата IC 494 (верига за усъвършенстване) Ще ни трябват само тези крака на микросхемата № 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите. 
Ориз. № 2 Възможност за подобрение по примера на диаграма № 1 Обяснение на символите. 
Трябва да направите нещо подобно: намираме крак № 1 (където е точката върху тялото) на микросхемата и изучаваме какво е свързано с нея, всички вериги трябва да бъдат премахнати и изключени. В зависимост от това как ще бъдат разположени пистите и частите, запоени във вашата конкретна модификация на платката, се избира оптималната опция за модификация, това може да бъде разпояване и повдигане на единия крак на частта (счупване на веригата) или ще бъде по-лесно да се среже; пистата с нож. След като решихме плана за действие, започваме процеса на ремоделиране според схемата за преразглеждане. 
Снимката показва подмяна на резистори с необходимата стойност. 
На снимката - повдигайки краката на ненужните части, ние прекъсваме веригите, които вече са запоени в електрическата схема, могат да бъдат подходящи, без да ги заменяме, например трябва да поставим резистор на R=2.7k с a. връзка към “общото”, но вече има R= 3k свързано към “общото”, това ни устройва доста добре и го оставяме непроменено (пример на фиг. 2, зелените резистори не се променят). 
На снимката изрязахме пистите и добавихме нови джъмпери, записваме старите стойности с маркер, може да се наложи да възстановим всичко обратно. По този начин преглеждаме и преработваме всички вериги на шестте крака микросхемата беше най-трудната точка в преработката.
Изработваме регулатори на напрежение и ток.
Вземаме променливи резистори от 22k (регулатор на напрежението) и 330Ohm (регулатор на тока), запояваме два 15cm проводника към тях, запояваме другите краища към платката според схемата (фиг. № 1). Инсталирайте на предния панел. Контрол на напрежение и ток.
За контрол се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A). 
Тези устройства могат да бъдат закупени в китайски онлайн магазини на най-добра цена; моят волтметър ми струва само 60 рубли с доставка. (Волтметър: www.ebay.com) 
Използвах собствен амперметър, от стари запаси от СССР.
ВАЖНО - вътре в устройството има резистор за ток (сензор за ток), от който се нуждаем според диаграмата (фиг. № 1), следователно, ако използвате амперметър, тогава не е необходимо да инсталирате допълнителен резистор за ток; трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено се прави домашен RC, проводник D = 0,5-0,6 mm се навива около 2-ватово MLT съпротивление, завой до завой по цялата дължина, запояване на краищата към съпротивителните клеми, това е всичко.
Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да го оставите напълно метален, като изрежете отвори за регулатори и контролни устройства. Използвах остатъци от ламинат, те се пробиват и режат по-лесно. 
На предната платка поставяме устройства, резистори, регулатори и подписваме обозначението. 
Правим страничните стени и ги пробиваме. 
Пробиваме монтажни отвори, сглобяваме и закрепваме с винтове. 
Малките крака се получават чрез обработка на ламината върху острилка. 
Сглобеното устройство, ще проверим какво се е случило. Да видим малък тест.
Анализът на информацията за модификацията на компютърните импулсни захранвания (наричани по-долу UPS), публикувана в Интернет, породи идеята за преобразуване на UPS за радиолюбителски цели. Поради голямото разнообразие от опции за захранване, трябваше да разработим собствен метод за преобразуване.
Веднъж попаднах на два външно напълно идентични UPS-а, но производителят не включи две дузини части на платката на един от тях! Като цяло бяха възстановени повече от дузина UPS. UPS с PWM контролер TL494 (или съответните му аналози) се поддаде на промяната.
Условно UPS могат да бъдат разделени на две категории:
— UPS с ранно освобождаване (без щифтове VSB и PS-ON), които не стартират без натоварване на шината +5 V (често срещах случаи на натоварване на тази шина с резистор 5 Ohm/10 W и това е допълнителен източник на топлина в кутията на UPS), стабилизиране на напрежението - само чрез +5 V шина, стартиране веднага след подаване на мрежово напрежение;
— UPS-ите с по-късна версия имат VSB, PS-ON, PG, +3,3 V щифтове, високо ниво на стабилизация на +12 V шината и стартират само след като PS-ON щифтът е затворен към кутията (GND).
Така че, след като отворите UPS, първото нещо, което трябва да направите, е да го почистите от прах. След това отстранете охлаждащия вентилатор и го смажете с машинно масло, отлепете марковия стикер и извадете гумената запушалка.
Също така премахваме конекторите за свързване на захранващия кабел и монитора, както и превключвателя 115/230 V - на това място ще бъдат поставени амперметър и резистор за регулиране на изходното напрежение. Захранващият кабел трябва да бъде запоен директно към платката. Заменяме електролитните кондензатори на +12 V шината с 25 V.
Запоете променливия резистор
На печатната платка запоете променлив резистор Rreg към щифт 1 на контролера TL494 PWM (фиг. 1 a или b - в зависимост от версията на UPS) и общия проводник. съпротивление 47 kOhm. Чрез намаляване на съпротивлението на резистора Rper се опитваме да увеличим напрежението на шината +12 V, но при напрежение 12,5 - 13 V защитата на UPS трябва да се задейства и той трябва да се изключи. Това е отговорно за защитното устройство срещу превишаване на изходното напрежение, обикновено започвайки с ценеров диод (фиг. 2a или b - в зависимост от версията на UPS).
Трябва да се намери на платката и да се разпои докато траят експериментите. Ако ценеровият диод е разположен на друго място във веригата, тогава можете да го намерите, като измерите спада на напрежението върху него (около 4 -5 или 10-12 V).
След това стартираме UPS и намаляваме съпротивлението на резистора Rper. повишете напрежението на +12 V шината до максимум (+16 - 20 V, в зависимост от конкретния UPS). На платката запояваме всички резистори, свързани към щифт 1 на PWM контролера и сглобяваме веригата за регулиране на изходното напрежение (фиг. 3).
С помощта на резистор R2 избираме горната граница на настройка (обикновено +16 V).
Да се върнем към защитата срещу пренапрежение.
Има две възможности:
— изберете верига от диоди с ниска мощност, свързани последователно с ценеров диод (Фигура 4а);
— сглобете верига на тиристор (фиг. 4b), основното условие за защита е работа при напрежение с 1 - 1,5 V по-високо от напрежението на горната контролна граница.
След това, за да намалим акустичния шум, свързваме резистор със съпротивление 10 -15 ома и мощност 1 W последователно с положителния проводник на вентилатора (фиг. 5).
Монтираме изходните клеми.
За да подобрим работата на UPS, включваме верига от резистор и два кондензатора, според фигурата. Свързваме амперметър към празнината в положителния (оранжев) проводник.
Направих VHF усилвател на мощност с помощта на транзистора KT931 и за захранването му беше необходимо напрежение от 20 - 27 V, предлагам възможност за свързване на два UPS в едно (фиг. 6).
Тук всичко е просто, няма да се спирам на подробностите, единственото нещо е, че в UPS 1 трябва да запомните да изрежете пистите към GND на местата, където платка 1 е прикрепена към кутията и да инсталирате диоди VD1 - VD4. Амперметърът не е показан на фигурата.
Много хора, когато купуват ново компютърно оборудване, изхвърлят стария си системен блок в кошчето. Хубаво е късоглед, тъй като все още може да съдържа функционални компоненти, които могат да се използват за други цели. По-специално, ние говорим за компютърното захранване, от което можете.
Струва си да се отбележи, че разходите за сами са минимални, което ви позволява значително да спестите парите си.Компютърното захранване е преобразувател на напрежение, съответно +5, +12, -12, -5 V. Чрез определени манипулации можете да направите напълно работещо зарядно устройство за вашия автомобил от такова захранване със собствените си ръце. Като цяло има два вида зарядни устройства:
Зарядни с много опции (старт на двигател, обучение, презареждане и др.).
Устройство за презареждане на акумулатора - такива заряди са необходими за автомобили, които имат нисък пробег между пробите.Интересуваме се от втория тип зарядни устройства, тъй като повечето превозни средства се използват за къси разстояния, т.е. Колата беше запалена, измината известно разстояние и след това изгасена. Такава работа води до бързо изтощаване на батерията на автомобила, което е особено характерно през зимата. Следователно такива стационарни единици са в търсенето, с помощта на които можете много бързо да заредите батерията, връщайки я в работно състояние. Самото зареждане се извършва с ток от около 5 ампера, а напрежението на клемите варира от 14 до 14,3 V. Мощността на зареждане, която се изчислява чрез умножаване на стойностите на напрежението и тока, може да бъде осигурена от компютърното захранване , защото средната му мощност е около 300 -350 W.
Преобразуване на компютърно захранване в зарядно
Когато събирах вериги, винаги съм искал да имам под ръка надеждно захранване за всички случаи. След като презапоих дузина вериги, изгорих куп транзистори, публикувам моята диаграма на най-популярното преобразуване на ATX захранвания в лабораторно регулиран източник.
1) Първо, какво трябва да се остави от типичната схема на стандартно захранване:
Тези. Излизаме от високоволтовата част и дежурната. Изхвърляме почти цялата нисковолтова част. Оставяме двойния диод на уикенда +12V, инсталираме собствен индуктор и електролит. Ако можете да направите две каскади от филтри, чудесно. Освен това, за да разширим обхвата на напрежението, без да пренавиваме главния трансформатор от +5V намотки, правим -5V, т.е. Запояваме двойния диод с анодите заедно. Добавяме и филтърни каскади (при запояване не бъркайте полярността по отношение на обичайното за електролитите).
2) Ние тровим и събираме мозъците си:
Самата схема не е нова, но направих някои промени в окабеляването на операционния усилвател за опростяване.
На краката 4 и 13 на TL494 има допълнителни никели за свързване на превключвателя за включване/изключване на ШИМ.
3) Свързване на модификацията към основната платка:
J29 - свързване към работа +5V;
J28 - свързване към работа +12V;
J15 - свързване към изход +V;
J25 - свързване към сензора за ток;
J16 - свържете се към изход -V;
J26, J27 - свързване към първичния трансформатор за управление на силови транзистори (централната точка трябва да остане свързана към резервното захранване чрез диод с резистор).
При първото включване тримерът RV5 трябва да се развие на 1/7 от общото (между общия и регулируемия крак 5 kOhm, между J15 и регулируемия крак 27 kOhm).
При първото включване тримерът RV3 трябва да се развие на 1/10 спрямо общата сума (между общия и регулируемия крак 10 kOhm, между ISENSE и регулируемия крак 90 kOhm).
Изходът на операционните усилватели трябва да има напрежение от 0 - 5V.
Сега идва трудната част за разбиране.Според новата схема на основната платка получихме плюс 12V и минус 5V на изхода. Тъй като текущият ни сензор е с отрицателно напрежение, операционният усилвател няма да иска да работи с него. Поправката е проста; направете това, трябва да свържете „общата“ платка към минус 5V на основната платка. Също така трябва да отрежете „общото“ напрежение в режим на готовност на основната платка от „общата“ захранваща част на старата верига и да я свържете към минус 5V според новата верига. При някои захранващи устройства на Chieftec е по-просто; виждал съм „общото“ захранване в режим на готовност и захранването вече отделено.
4) Мигане на контролерите:
Бушони не съм сменял, останаха си фабрични. За текущия контролер на дисплея, при мигане на фърмуера, е необходимо да разпоите звуковия сигнал, той не може да бъде зашит с него.
5) Сглобяване:
Всеки го прави различно. Мога да покажа само пример за моя един от последните четири:
Не забравяйте да поставите резистори успоредно на изходните електролити, за да ги разредите.
Пиезо емитерът бипка приблизително веднъж на две минути при натоварване 1А - 1 път, 2А - 2 пъти и т.н., над 9.99А бипка постоянно.
Общо резултатът е захранване, регулирано за напрежение 0 - 32.3V, ток 0 - 9.99A.
Списък на радиоелементите
| Обозначаване | Тип | Деноминация | Количество | Забележка | Магазин | Моят бележник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | PWM контролер | TL494 | 1 | Към бележника | ||
| U2, U3 | MK AVR 8-битов | ATtiny261A | 2 | Към бележника | ||
| U4 | Операционен усилвател | LM358 | 1 | Към бележника | ||
| Q1, Q2 | Биполярен транзистор | 2SC945 | 2 | Към бележника | ||
| D1-D4 | Изправителен диод | 1N4148 | 4 | Към бележника | ||
| C1 | Кондензатор | 1,5 nF | 1 | Към бележника | ||
| C2 | 20 µF | 1 | Към бележника | |||
| C3-C6 | Кондензатор | 10 nF | 4 | Към бележника | ||
| C9 | Електролитен кондензатор | 50 µF | 1 | Към бележника | ||
| C10 | Електролитен кондензатор | 1 µF | 1 | Към бележника | ||
| R1 | Резистор | 12 kOhm | 1 | Към бележника | ||
| R2 | Резистор | 10 kOhm | 1 | Към бележника | ||
| R3 | Резистор | 47 kOhm | 1 | Към бележника | ||
| R4, R5 | Резистор | 4,7 kOhm | 2 | Към бележника | ||
| R6, R7 | Резистор | 3,3 kOhm | 2 | Към бележника | ||
| R13, R14 | Резистор | 5 kOhm | 2 | Към бележника | ||
| RV1, RV2 | Тример резистор | 10 kOhm | 1 |
ЛАБОРАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ ОТ КОМПЮТЪР ATX
Всяка година става все по-трудно да се получи добър трансформатор за захранване. Така че напрежението и токът са необходими. Наскоро трябваше да сглобя адаптер за едно устройство, така че се оказа, че цените на обикновените трансформатори в радиомагазините са от порядъка на 5-15 евро! Ето защо, когато трябваше да се направи добро лабораторно захранване, с регулиране на напрежението и защитния ток, изборът падна върху компютърно такова като основа на дизайна. Освен това цената му сега не е много по-висока от цената на конвенционален трансформатор.
За нашите цели ще бъде подходящо абсолютно всяко компютърно захранване. Минимум 250 вата, минимум 500. Токът, който ще даде е достатъчен за радиолюбителско захранване.
Модификацията е минимална и може да се повтори дори от начинаещи радиолюбители. Основното нещо е да запомните, че ATX превключващото компютърно захранване има много елементи на платката, които са под 220 V мрежово напрежение, така че бъдете изключително внимателни при тестване и конфигуриране!
Промените засегнаха основно изходната част на ATX захранването.
За по-лесна работа, това лабораторно захранване може да се захранва с ток и напрежение. Това може да стане или на микроконтролер, или на специализиран чип.
Всички основни и допълнителни части на захранването са монтирани в кутията на захранването ATX. Там има достатъчно място и за тях, и за цифров волтаметър, и за всички необходими букси и регулатори.
Последното предимство също е много важно, защото загражденията често са голям проблем. Лично аз имам много устройства в чекмеджето на бюрото си, които никога не са получили собствена кутия.
Тялото на полученото захранване може да бъде покрито с декоративен черен самозалепващ се филм или просто боядисано. Изработваме предния панел с всички надписи и обозначения във Photoshop, отпечатваме го на фотохартия и го залепяме върху тялото.