Ural motocikl sa podešavanjem kolevke. Podešavanje motocikla Ural vlastitim rukama: na što obratiti pažnju. Vrši podešavanje sedišta

Mnogi motociklisti sanjaju o povećanju snage motora svog Urala. Ali ne razumiju svi što treba učiniti za to i do kakvih posljedica može dovesti pojačanje pogonske jedinice. Prvo, posao koji se odnosi na promjenu njegovog dizajna može izvoditi samo vrlo kvalificirani mehaničar i uz dostupnost alatnih mašina. Pokušaji da se nešto uradi na brzinu osuđeni su na neuspjeh. Drugo, motor, pojačan prema sportsko-kros modelima, ima karakteristiku obrtnog momenta koji je malo upotrebljiv u ekonomske svrhe, prebačen u zonu velikih brzina i nevažnu potrošnju goriva. Dakle, prije nego što počnete mijenjati bilo što u tvorničkom dizajnu, dobro razmislite možete li se nositi s vrlo ozbiljnim poslom i da li vam je potreban.

Ovaj materijal predstavlja generalizaciju iskustva rekonstrukcije motora serijskih drumskih motocikala, kao i serijskih sportskih motora M-63K (motokros) u pripremama za takmičenja i trke sportista društva DOSAAF.

PAŽNJA! Pojačavanje motora može biti preporučljivo samo ako je praktički nov ili je podvrgnut temeljnom remontu. Ako vaša jedinica za napajanje ne ispunjava navedene zahtjeve, postoji rizik od gubitka onoga što imate.

Da bi se povećala snaga motora, omjer kompresije treba povećati sa 7-7,2 na 8,5. S ovom vrijednošću možete koristiti samo benzin AI-93, A-95, A-98, "Extra" i slično s oktanskim brojem od najmanje 85-95.

Nemoguće je povećati omjer kompresije do takvih granica pomoću standardnih klipova iz Urala. Stoga, uzimajući u obzir podatke u tablici 1, trebali biste odabrati klipove iz motora MT-8 () sa sfernom glavom. U tom slučaju, kako bi se spriječilo sudaranje klipa s glavom cilindra, potrebno je iskošiti korak koji nastaje prijelazom sferne komore za sagorijevanje u ravninu spajanja glave cilindra, osiguravajući razmak od najmanje 1-1,5 mm . Kako bi se spriječilo da suknja klipa dodiruje zavrtnje radilice, na njoj se izrezuje poseban rez, a sjedišta ventila se mijenjaju na dnu klipa, jer su uglovi nagiba potonjeg različiti za motore MT-8 i M-63 ( Slika 1). Da bi se provjerilo da li ventili dodiruju dno klipa, na njega se nanose trake plastelina debljine 3-4 mm, zatim se glava cilindra potpuno sastavlja i okreće radilica. Prisutnost i veličina razmaka između ventila i klipa ocjenjuju se otiscima na plastelinu. Trebao bi biti najmanje 2-3 mm. Prije ugradnje na motor, klipovi se izvagaju, a razlika u težini ne smije biti veća od 2 g.

Prilikom pojačavanja motora sa sportskog motocikla M-63K s tvornički obrubljenim glavama cilindra, ispod cilindara se postavljaju metalne brtve debljine 2 mm. Između cilindra i metalne brtve, kao i između potonjeg i kućišta radilice, postavljene su papirne brtve za brtvljenje. Kada koristite dijelove cestovnog bicikla, brtva ispod cilindra može biti otprilike dvostruko tanja. U svakom slučaju, njegova debljina se konačno kontrolira mjerenjima na licu mjesta.

Faza pojačanja završava se pojašnjavanjem omjera kompresije u svakom cilindru. U tu svrhu, klip se dovodi u TDC sa zatvorenim ventilima (kraj takta kompresije). Motor je nagnut tako da se područje svjećice na glavi cilindra, u kojem se mjeri zapremina komore za sagorevanje, nalazi horizontalno. U ovom položaju, ulje vretena se ulijeva u cilindar iz stupnjevane čaše. Potrebno je osigurati da zapremine komora za sagorevanje u oba cilindra (a samim tim i omjer kompresije) budu isti. To se može postići promjenom debljine gore opisanih brtvi.

Da bi se poboljšalo punjenje cilindara, potrebno je smanjiti aerodinamički otpor usisnih i izduvnih kanala. Da biste to učinili, greške lijevanja u njima pažljivo se čiste valjcima, a zatim poliraju. Glave usisnih i izduvnih ventila su takođe polirane.

Kako bi se osigurao normalan radni vijek kompresijskih klipnih prstenova i poboljšala brtvljenje klipa, pri povećanim brzinama prisilnog motora treba koristiti standardne kompresijske prstenove sa obrađenim unutrašnjim jednostranim zakošenjem (slika 2, a). To vam omogućava da malo smanjite težinu prstenova i smanjite njihov pritisak na zidove cilindra. Još bolji rezultati se postižu upotrebom torzijskih prstenova u obliku slova L (sl. 2, b). Za njihovu izradu serijski prsten se fiksira u steznu glavu tokarilice pomoću trna (slika 2, d), zatim se napravi udubljenje.

Budući da nije uvijek moguće napraviti novi klip sa žljebovima za dva prstena u obliku slova L, možete izrezati jedan žljeb za njega iznad gornjeg žljeba, tačno na rubu dna klipa. Ispod prstena u obliku slova L postavljen je pravougaoni prsten sa obrađenom kosom. Donji žljeb ostaje prazan (slika 2, e).

Prilikom povećanja brzine radilice, ispod opruga ventila se ugrađuju tekstolitne podloške za olakšanje potiskivača. Potisni štapovi su izrađeni od titanijumskih ili duraluminijskih cijevi sa čeličnim vrhovima (sl. 3).

Na svakom cilindru, pomoću kalibracionog diska postavljenog na osovinu radilice, provjerava se razvod ventila prema podacima u tabeli 2. Početak otvaranja ventila je bolje registrirati pomoću indikatora. Podešavanje razvoda ventila može se izvršiti na uklonjenom bregastom vratilu ručnim turpijanjem bregova sitnozrnatim abrazivnim kamenjem ili pomoću gumenog brusnog točka i električne bušilice. U tom slučaju važno je ukloniti minimalnu potrebnu količinu metala kako bi se sačuvao gornji cementirani sloj i što je manje moguće iskrivio ukupni oblik brega. Njihova površina mora biti polirana do zrcalne završne obrade.

Vreme paljenja je 43 stepena - rano, 13 stepeni - kasno.

Ne bi škodilo da se standardni sistem paljenja zamijeni beskontaktnim elektronskim ugrađenim na Ural-Solo.

Ako se pojačava stari motor opremljen karburatorima K-301 (K-302), treba ih zamijeniti K-63U (K-65T) s promjerom difuzora 28 mm i kapacitetom glavnog mlaza od 170 cc. cm/min. Karburatori će se morati pričvrstiti na cilindre kroz adapterske podloške, budući da se klinovi za pričvršćivanje K-301 (K-302) nalaze u okomitoj ravni, a rupe na prirubnici za ugradnju K-63U (K-65T) se nalaze u horizontalnoj ravni.

Kontaktno-uljni prečistač zraka potpuno je neprikladan za prisilni motor. Najbolje rješenje je domaći filter s papirnim elementom iz Zhigulija. U krajnjem slučaju, možete koristiti zračni filter s papirnim elementom iz motocikla Dnepr.

Motor M-63, pojačan opisanom tehnologijom, mora razviti snagu od najmanje 30 kW (40 KS).

Prema VNIIMotopromu, sa omjerom kompresije od 8,5:1 i 5900 o/min, snaga motora može biti do 33,6 kW (45 KS).

"Ural" je jedan od najprepoznatljivijih sovjetskih motocikala. Model je kopija BMW-a R71. U sovjetsko vrijeme, Ural je koristilo Ministarstvo odbrane za potrebe patrola. Proizvedeni su i borbeni modeli opremljeni mitraljezom ili nosačem lansera.

Motocikl ima motor od 750 cm3 snage 40 konjskih snaga. Težina Urala prelazi 200 kg, ali unatoč tome brzo povećava brzinu. Kočnice su hidraulički aktivirane i nalaze se na kraku zadnjeg točka. Oblik rezervoara za gorivo, svjetla i žmigavci su dizajnirani u militarističkom stilu, što posebno raduje ljubitelje ovog motocikla.

Moderne verzije bicikla dizajnirane su za vožnju u urbanim sredinama i kombinuju snagu i pouzdanost. Sedišta su obložena pravom kožom, što motociklu daje poseban šik. Proizvođači nastoje zadržati retro stil prilikom stvaranja modernih modela.

"Ural" je cijenjen zbog svog retro stila i modernog punjenja. Povijest motocikla seže više od 60 godina unazad, a sve to vrijeme motociklisti su pokušavali poboljšati izgled i tehničke performanse motocikla. Cijena ovog "gvozdenog konja" je prilično visoka, ali ima obožavatelja koji su spremni kupiti ovaj model.

Poboljšani Ural je gotovo nemoguće kupiti. Navijači koji su uložili mnogo vremena i truda u svoj motocikl nisu skloni da ga prodaju. Dakle, ako želite da dobijete poboljšani Ural, moraćete sami da uradite podešavanje.

Eksterno podešavanje

Originalni dizajn Urala je već impresivan, pogotovo ako volite klasiku. Ali ne postoji granica savršenstvu. Vlasnici ovog motocikla imaju tendenciju da prilagode motocikl prema svom ličnom ukusu. Naravno, svi radovi na poboljšanju motocikla mogu se naručiti u salonu, ali pravi bajker će uvijek radije raditi podešavanje motocikla Ural vlastitim rukama. Proces podešavanja može biti dugotrajan i zahtijevati trud, ali rezultat će se svakako isplatiti.

U izgledu "Uralskog" željeznog konja najčešće se prave sljedeće promjene:

• Promijenjene su ručke, ogledala i obloge.
• Sedište je jednostruko.
• Riješite se masivnih "krila".
• Volan je podignut i blago ispravljen.
• Oslonci za noge su pomaknuti naprijed kako bi vožnja bila udobnija.
• Originalni rezervoar za gorivo je zamenjen modernijim rezervoarom. Spremnici motocikala "IZH-49", "Planet", "Jupiter" i "IZH-56" pogodni su za "Ural". Ako imate stari model Urala, onda na njega možete instalirati tenk Java-250.
• Ako vlasnik želi svoj Ural pretvoriti u helikopter, stražnji kotač treba zamijeniti širim. Optimalna veličina je 130-150. Širi zadnji točak zahteva zamenu zadnjeg okvira.
• Dijelovi su hromirani.
• Poluge kvačila i kočnice zamjenjuju se onima izrezanim od komada čvrstog metala.
• Prigušivač se nalazi na desnoj strani.

Naravno, svaki vlasnik motocikla sam odlučuje koliko će daleko ići da promijeni izgled svog „gvozdenog konja“. Cijena ovog modela je prilično visoka, pa ako vam je potreban potpuno modificiran bicikl, bolje je kupiti nešto pristupačnije. Ali ako volite klasični Ural motocikl, ovo je vaš izbor. Fotografije podešavanja ovih bicikala možete pronaći na internetu i možete odabrati opciju na koju ćete se fokusirati.

Poboljšane tehničke karakteristike

Površina motora domaće proizvodnje ima mnogo hrapavosti. Da bi površina bila glatka, morate se opskrbiti turpijom, filcom, brusnim papirom i strpljenjem. Možete ubrzati proces poliranja upotrebom nastavaka za bušilicu sa točkićima od filca.

Unatoč činjenici da Ural ima impresivnu snagu, vlasnici i dalje nastoje poboljšati performanse svog "gvozdenog konja". Da biste podesili motor motocikla Ural, trebali biste:

• očistite kanale glave motora;
• zamijenite originalni karburator modelom K-301B;
• ugradite dva filtera za zrak, prikladni su dijelovi iz Moskvich-412 ili GAZ-24;
• podesite sinhronizaciju karburatora;
• dijagnosticirati ispravnu postavku paljenja za svaki cilindar, pomak bi trebao biti od 40° do 42°.

Ako se sve uradi ispravno u svim fazama, snaga motora će se povećati na 42 konjske snage. Snaga motora može se povećati samo u novim modelima ili motociklima koji su prošli velike remonte. Prilikom podešavanja starog motora postoji opasnost od njegovog oštećenja.

Ugradnja domaćeg prigušivača će dovesti do planiranog neće biti moguće proći tehnički pregled.

Podešavanje motocikla Ural zahtijeva puno vremena i truda, ali rezultat je svakako vrijedan toga. Moderan motocikl u retro stilu, prilagođen vama lično, odlična je opcija za urbane uslove.

Pozdrav vlasnicima teških domaćih motocikala Ural ili Dnepr koji nisu zadovoljni standardnom fabričkom snagom motora ovih motocikala - ovaj članak je za vas. Ovdje ćemo pogledati kako da sami povećamo snagu prigušenih motora ovih motocikala, ali želim vas odmah upozoriti da će bez poznatog tokara, bušilice, glodalice i termalnog operatera biti nemoguće postići naše planove. Stoga unaprijed odaberite neku fabriku u svom gradu ili dobro opremljenu radionicu i tamo se upoznajte, jer preinaka nekih dijelova u običnoj garaži nije izvodljiva.

Općenito, domaći bokser motori ovih motocikala imaju dobar potencijal za pojačanje, jer kod ovih motora hod klipa ima manji razmak od samog promjera klipa (hod klipa je 68 mm, a njegov promjer 78 mm). Odnosno, ovi motori mogu da se dosta vrte (ne kao japanski, ali ipak), ali u fabrici su očigledno zadavljeni, a kvalitet delova motora, u poređenju sa japanskom ili evropskom industrijom motocikala, blago rečeno, je nije dobro.

A sada su se, općenito, u prodaji pojavili rezervni dijelovi iz takvih podrumskih "firmi" za koje se čini da su tvornički sovjetski dijelovi vrhunac savršenstva. Dakle, prije nego što počnete da podešavate svoj motor, kao što ću opisati u ovom članku, prvo uradite veliki remont (zamijenite istrošene zupčanike, osovine itd.), ali samo iz sovjetskih dijelova, kojih lokalno stanovništvo još uvijek ima dosta u Rusiji i ZND (posebno negde u zaleđu). I pronađite sovjetske klipove iz 6-voltnog Dnepr MT-9 (ili K-650), sa sfernim dnom - bit će korisni za povećanje omjera kompresije vašeg motora. Pa počnimo.

Glava motora.

Glava svakog motora je vrlo važna, jer se kroz nju cilindri motora pune zapaljivom smjesom i uklanjaju se izduvni plinovi. I što se efikasnije pune cilindri i efikasnije uklanjaju izduvni gasovi, to je veća snaga svakog motora.

Prva stvar s kojom ćemo početi je dovođenje fabričke glave vašeg boksera u normalno stanje. Prvo osušite glavne ventile i uklonite ventile. Ako imate glavu motocikla Ural, onda je više zadavljena od Dnjepra, jer je promjer njegovih ventila samo 35 mm izduvnih, a 38 mm ulaza. Izbušite originalna sjedišta ventila Ural i na njihovo mjesto utisnite normalna sjedišta ventila Dnjepra promjera 38 i 40 mm. Svaki mehaničar u automehaničarskoj radionici zna kakav bi trebao biti prianjanje kada su sedla pravilno utisnuta (sedla moraju biti napravljena od izdržljivog kovnog i toplotno otpornog livenog gvožđa), pa idite tamo. Tamo će vam probušiti (ukloniti) sjedišta ventila Ural i pravilno pritisnuti uvećana sjedišta ventila Dnjepra.

Sada će vam trebati ventili Dnjepar, ali pri kupovini provjerite ravnomjernost njihovih stabljika (dovoljna je lijeva), standard ravnosti je do 0,03 mm (možete provjeriti prevrtanjem stabla ventila preko komada stakla, a mjerni mjerač deblji od 0,03 mm ne treba umetati između stakla i stabla ventila, a idealno čak i tanji). Nećete moći provjeriti od čega bi ventili trebali biti napravljeni, ali je ipak korisno znati - legirana legura 40X9 za ulazni ventil i čelik otporan na toplinu EP303 za ispušni ventil. Sovjetski dijelovi su napravljeni od ovih legura.

Nakon što ste kupili ventile, izmjerite njihov promjer mikrometrom i odaberite za njih nove vodilice od kermeta ili bronce, ali tako da razmak između vretena ventila i čahure ne bude veći od 0,04 mm. (usput, prilikom kupovine odmah izmjerite i čahure i ventile). Unutrašnji prečnik čahure meri se malim indikatorom. Kako utisnuti čahure možete pročitati na primjeru auto čahura, jer je princip utiskivanja isti, samo je uređaj potrebno napraviti posebno za vašu glavu (uređaj i kako ga koristiti

Želim da uvjerim mnoge bokser motore da se 90% svih NOVIH glava za bokser motore sada prodaje sa naduvanom vrijednošću do 0,5 milimetara!!! zazor između vodeće čahure i stabla ventila. Ponavljam još jednom - NOVE glave, pa nakon kupovine nove glave odmah osušite ventile i promenite čahure, odnosno ventile sa debljim stabljikama (da dobijete razmak od 0,04 mm). Usput, savjetujem vam da utisnete tvorničke čahure Zhiguli, jer imaju poseban žljeb na koji je postavljena vrlo korisna brtva ventila (vidi sliku).

Također provjerite sva tri neophodna zakošenja na pločama ventila: na ulazu u sjedište treba da bude skošena kosina od 60°, što će osigurati maksimalno punjenje cilindra na ulazu; na izlazu iz sjedišta treba biti iskosa od 30°, što će izlazu dati minimalan otpor; i radni skošen ugao od 45°, koji će biti u odličnom kontaktu sa diskom ventila, pružajući odličnu nepropusnost.

Sljedeća operacija će biti zamjena standardnih opruga oprugama iz stranog automobila, na primjer iz Avdotya (Audi 100). To se mora učiniti, jer će se brzina vašeg motora povećati nakon podešavanja, a standardne opruge neće se nositi s inercijom ventila i njihovih potiskivača pri većim brzinama. A Audijeve opruge su čvršće i ova krutost, kao i njihove progresivne karakteristike, neće dozvoliti da ventili vise pri velikim brzinama radilice.

Opruge iz Audija, opružna ploča i modifikacija ventila za krekere iz Audija.
1 — opruge od Audija, 2 — za ventile od Audija i žljebovi na ventilu za njih.

Da biste implementirali ovu ideju, morat ćete malo skratiti stabljike ventila (do 90 mm) i izrezati tri utora na krajevima stabljika za Audi opružne brave (vidi sliku). I odrezani krajevi stabljika ventila (na mjestu kontakta sa klackalicama) će se morati očvrsnuti ili cementirati (koji god termički agens nađete u tvornici, uradite to).

Prilikom sastavljanja ne zaboravite provjeriti da li klackalica pritisne točno u sredinu kraja ventila, jer na većini fabričkih glava ovo poravnanje nije ispravno. Koristeći tanke podloške za podešavanje postavljene na osovinu klackalice, osigurajte da vrh klackalice pritisne tačno u sredinu kraja ventila, ovo je važno.

Prije montaže, preporučljivo je malo probušiti ulazne i izlazne kanale obje glave (oko 1,2 - 2 mm) valjkom, a zatim im polirati zidove do zrcalnog sjaja - to će poboljšati punjenje, motor će bolje disati a to će povećati snagu. Ne zaboravite temeljito oprati cijelu glavu kako biste uklonili sve proizvode za obradu.

Pa, još jedno poboljšanje glave. Za duže navoje modernih potrebno je napraviti i ušrafiti okove, jer sve normalne (npr.) svjećice imaju dug navoj. I vrijeme je da ih, koji su dizajnirani za čak 200 hiljada kilometara, uvedemo u naše bokser motore. Bolje je, naravno, napraviti dva priključka, kao što sam uradio na svom Dnepru, kako bih u budućnosti ugradio dvije svjećice na svaki cilindar. Ovo možete pogledati ovdje, a tamo ćete vidjeti kako je jednostavno ugraditi domaće elektronsko paljenje na domaći bokser motor.

Oni koji žele ići još dalje, na beskrajnom putu podešavanja, mogu (na Dnjepru je pritisak ulja veći nego na Uralu, jer je uljna pumpa efikasnija) ugraditi hidraulične kompenzatore ventila iz stranog automobila. To će vam omogućiti da zaboravite na česta podešavanja zazora ventila. Da biste implementirali ovu ideju, prvo morate odabrati same hidraulične kompenzatore pri rastavljanju (njihov promjer prilagođavamo što je modernije bliže promjeru standardnih potiskivača, tako da se manje aluminija uklanja prilikom bušenja standardnih rupa u kućištu radilice), i ventil izvire iz iste mašine.

Nakon mjerenja tačnog promjera kompenzatora, potrebno je, na osnovu ovog promjera, probušiti rupe (u kojima se kreću standardni ventili ventila) u karteru Dnjepra, tako da se hidraulički kompenzatori kreću u probušenim rupama sa razmakom od 0,04 mm.

A da bi oni radili (kompenzirajući zazore ventila), ulje pod pritiskom mora im se dopremati iz sistema za podmazivanje motora Dnjepar. Najlakši način za dovod ulja u hidraulične kompenzatore je iz standardnog senzora pritiska ulja (priključak spajamo na senzor koji je prikazan na plavoj fotografiji lijevo, ali će ga trebati zavariti na čeličnu cijev, i stezaljka nije potrebna), a zatim kroz čelične cijevi, a iz cijevi se ušrafljuju u spojeve u obliku slova T kućišta radilice kroz koje se ulje dovodi direktno u hidraulične kompenzatore u kućištu radilice (vidi sliku ispod).

Ali glavna stvar u ovoj izmjeni je ugraditi opruge ventila iz iste mašine kao i hidraulički kompenzatori. Budući da su dilatacijski spojevi teži od standardnih potiskivača Dnjepra i standardne Dnjepar opruge nemaju dovoljno elastične sile da se nose s inercijom težih dilatacijskih spojeva (pri brzinama iznad 4 tisuće), pa će doći do prekida u radu motora.

Posljednje što ovdje treba učiniti je izbušiti rupu na dnu kompenzatora (u sva četiri), u koju će se naslanjati standardna aluminijska šipka koja gura ventil (tačnije, čelični vrh šipke) .

Bregasta osovina.

Motor, sa modificiranom glavom, "disati" će još dublje i efikasnije pri velikim brzinama ako malo povećate hod otvaranja ventila (za 1,5 - 2 mm). A da biste to učinili, morate zavariti metal na bregaste osovine, povećavajući profil bregasta. Inače, na modelu Dneprov MT-1036, bregasto vratilo s višim profilom brega (od drugih modela) je već ugrađeno u tvornici, tako da ima smisla tražiti ovo vratilo. Ako je moguće (normalna fabrika ili radionica sa dobrim stručnjacima), onda možete naručiti novu bregastu osovinu, ali sa 2 mm većim profilom brega, od čelika 20X, nakon čega slijedi karburizacija.

Zavarivanje treba obaviti bolje mašinski, malo po malo natopiti metal na vrh grebena, a u isto vrijeme cijelu bregastu osovinu treba uroniti u kupku hladne vode (kako se zagrije dodati hladnu vodu) . To je neophodno, inače će se osovina pomicati kada se zagrije. Nakon što smo zavarili malo metala na sva 4 vrha grebena, obrađujemo ih i stalno provjeravamo profil pomoću šablona napravljenog unaprijed od kartona.

Profil sva četiri brega bi trebao biti potpuno isti i po visini i po obliku jajeta, a kada se to postigne, bregovi bi trebali biti polirani do zrcalne završne obrade. Nakon poliranja, preporučljivo je očvrsnuti zupce na tvrdoću od HRC 43-48 (bolje je kontaktirati poznatog stručnjaka za termičku obradu). Usput, možete produžiti vijek trajanja bregastog vratila tako što ćete ga još malo modificirati, ali čitamo kako to učiniti.

Nakon modifikacije bregaste osovine, koliko god se trudili, ona se i dalje mogla pomicati, i to ne samo od zavarivanja, već najvjerovatnije od stvrdnjavanja. Ovo je neophodno i važno provjeriti tako što ćete osovinu postaviti u dvije prizme i dovesti do nje izljev tipa sat na različitim mjestima (gdje nema brega). Provjeravamo osovinu okrećući je u prizmama i prateći strelicu indikatora. A ako postoji zakrivljenost, onda se stvar može ispraviti ako elektrozavarivanjem ispustite kap metala na sredinu osovine (gdje nema ekscentra) i odmah ćete vidjeti da će se osovina lagano savijati u suprotnom smjeru .

Na ovaj način možete potpuno ukloniti zakrivljenost stalnim provjeravanjem osovine indikatorom nakon svake kapi zavarivanja (na kraju izbrusimo kap). Samo prvo vježbajte na nekom nepotrebnom valjku ili metalnoj šipki.

Upozoravam vas da je besmisleno vršiti mukotrpne preinake na bregastom vratilu ako ne zamijenite sve ležajeve, a posebno ležajeve radilice sa visokokvalitetnim japanskim. Takođe, klip i radilica moraju biti novi. I najvažnije što želim reći je: s povećanjem profila zupčanika, snaga motora će se povećati samo pri velikim brzinama, a naprotiv, opadat će pri srednjim i malim brzinama.

Zašto se to događa ne može se objasniti u nekoliko riječi, a toplo preporučujem da pročitate više o tome ovdje, nakon čitanja koje ćete shvatiti da modificiranje bregastog vratila, kako je gore opisano, u većini slučajeva nije opravdano. Nakon toga ćete morati stalno okretati motor i raditi na nožici mjenjača dvostruko češće, što nije dobro za helikopter - njegov motor mora biti povučen odozdo. Ako pravite motocikl u stilu café racer ili streetfighter-a, onda ima smisla zamarati se, ali opet da vas podsjetim da vaš motor mora biti doveden do ideala (počnite, kao što sam već rekao, zamjenom ležajeva sa markiranim one, zamjena mlaznica karburatora onim povećanim za 40%, zamjena izduvnih gasova na prednji tok, itd.).

Grupa klipa.

Prilikom modifikacije klipova, uzet ćemo u obzir dvije glavne okolnosti. Prvi je povećati omjer kompresije, a drugi je osigurati da se klipovi ne susreću s ventilima na vrhu i obrazima radilice na dnu. I kao što sam rekao na početku, da bi se povećao omjer kompresije, Uralu će biti potrebni klipovi MT-9 sa konveksnim dnom, koji je već 6 mm viši od Uralskog, i stoga će osigurati povećanje kompresije odnos.

1 - višak aluminijuma je uklonjen sa suknje klipa, 2 - bakrena cijev koja ulijeva ulje na dno unutar klipa, 3 - uzorak od 12 sa 12 mm.

Ali kvaka je u tome što je nemoguće rotirati Ural radilicu s klipovima iz MT-9, jer će se obrazi radilice nasloniti na donju ivicu suknje klipa. Da biste to eliminirali, morate naoštriti klipove Dnjepra tako da ostane samo 3 mm aluminija sa strane suknje klipa (gdje je broj 1 na fotografiji) do donjeg prstena za struganje ulja. (vidi fotografiju).

Nakon ove modifikacije, klipovi i radilica više neće ometati jedni druge. Ali kada klip ode u donju mrtvu tačku, proverite da li postoji razmak od najmanje 1 mm između prizemnog dela suknje klipa i obraza radilice (tako da se, kako se klipovi troše i menjaju, delovi ne sretnu tokom rad, plus termalni jaz).

Također treba izrezati prozor 3 (vidi sliku) u rubovima oba klipa, širine 12 mm i visine 12 mm. To je neophodno kako klip ne bi uhvatio cijev za dovod ulja na dnu klipa tokom rada (ali o tome malo kasnije). Također ćete morati izrezati isti prozor 12 x 12 mm na cilindru (pogledajte sliku ispod).

Nakon svih brušenja i podešavanja, osigurajte da oba klipa imaju potpuno istu težinu u gramima. Zatim sastavite klip i ugradite glave, zatim, dovodeći klipove u TDC, ulijte motorno ulje kroz otvor svjećice da provjerite (jedan po jedan) omjer kompresije. Da biste to učinili, morate podijeliti veću količinu tekućine koja će stati u cilindar na BDC s manjom količinom tekućine koja će stati u komoru za sagorijevanje na TDC. Trebalo bi da bude otprilike 9,0 - 9,2. (standardni motori imaju omjer kompresije 6,5 - 7).

Prilikom ručnog okretanja radilice motora Ural s klipovima Dnjepra, pazite da se klip ne susreće s ventilima (to će vas odmah spriječiti da ručno okrenete radilicu). Također biste trebali osigurati da postoji razmak od najmanje 1 mm između potpuno otvorenog ventila i klipa. To se može provjeriti nanošenjem plastelina ili kita za prozore, debljine par milimetara, na dno klipa.

Ventili će ostaviti jasan otisak u plastelinu. Ako klip dodirne otvoreni ventil (ili dva), tada biste trebali napraviti rez na klipu glodalom. Takvi uzorci se izrađuju na modernijim klipovima Dnjepra (i na klipovima stranih automobila).

Usput, možete povećati omjer kompresije na motociklu Dnepr bez promjene standardnog klipa ako izbrusite spojnu ravninu glave motora, ali za koliko? Ovo zavisi od stepena kompresije koji želite da postignete, kao i od debljine dna klipova. Na kraju krajeva, nakon što izbrusite (zaglavite) glavu za, na primjer, 2 mm, trebali biste koristiti glodalicu da odaberete ista 2 mm za ventile, inače će se klip i ventili dodirivati ​​i neće dozvoliti radilicu za rotiranje (ne zaboravite na razmak od 1 mm između dna klipa i otvorenih ventila).

Sistem hlađenja i podmazivanja.

Nakon gore opisanih izmjena, trebalo bi poboljšati sistem hlađenja prije potopa (ako ga tako možete nazvati). To se posebno odnosi na motocikle Ural, čiji drevni cilindri od lijevanog željeza jedva mogu spriječiti pregrijavanje motora, čak i sa standardnim omjerom kompresije od 6,5. Što možemo reći, ako smo podigli kompresiju na 9, onda je bez modifikacija pregrijavanje zagarantovano.

Inače, fabrički inženjeri KMZ-a davno su uzeli u obzir da su cilindri od livenog gvožđa kameno doba, pa su nakon ozloglašenog cacique donjeg ventila (K-750) počeli da ugrađuju aluminijumske cilindre sa košuljicom od livenog gvožđa, koji su mnogo efikasnije hlađen, na svim motorima sa gornjim ventilom narednih modela Dnepr.

Šteta što su inžinjeri Irbita zakivali cilindre od livenog gvožđa (cilindre od livenog gvožđa) koji su se stalno pregrevali na vrućini sve do kraja 90-ih, sve dok se nije pojavio napredniji Ural Voyage, a potom i Vuk, na kome su konačno ponovili cilindre poput ovih Dnjepra, praveći ih od aluminijuma i pričvršćujući ih klinovima (verovatno je posle nekoliko godina prosvetljenje palo na um inženjerima Urala).

Dakle, o čemu ja pričam? Štoviše, u idealnom slučaju, cilindri iz Volka trebali bi se instalirati na starije Ural motocikle. Ali prije toga treba ih skratiti za čak 10 mm (i njihovo pričvršćivanje ponovo pričvrstiti pomoću klinova, kao na Dnjepru), jer Vuk ima hod klipa koji je 10 mm duži od običnog Ural. Ali bolje je, naravno, ne pokvariti Volkov cilindre, već ugraditi radilicu iz Volka, a onda će se i kapacitet motora povećati na 750 kubnih metara, ali ovo je tema za poseban članak. Općenito, da budem iskren, za mene je motocikl Dnepr mnogo ljepši i lakši za podešavanje od Urala, bez uvrede za vlasnike Urala, naravno.

1 - bakarna cijev je uvrnuta u tijelo pumpe, 2 - izlaz cijevi je zaptiven zaptivačem.

U redu, dosta filozofije; Bez obzira na to koji su cilindri na vašem bokseru, ipak morate učiniti sljedeće: prvo morate unijeti dodatnu hladnoću u dna klipova - zonu najviših temperatura. Da bismo to učinili, na standardnu ​​pumpu za ulje Ural, preko adaptera i proširenog valjka, povezujemo drugu Ural, ili još bolje, efikasniju pumpu za ulje Dnjepra (vidi fotografiju).

I spojite na njega zasebnu uljnu liniju, koja je dalje povezana kroz hladnjak ulja (u seriji), a zatim se račva i pumpa ulje precizno do dna klipova iznutra. Provjerite jesu li obje cijevi za dovod ulja usmjerene točno na dno klipova iznutra (dovedite klip do BDC i savijte cijev, usmjeravajući je na dno klipa iznutra, ali tako da ne dodiruje klip suknja).

Hladnjak ulja se može naći na demontaži motocikala strane proizvodnje, pošto su mnogi cestovni japanski motocikli hlađeni zrakom, a naš bokser je lošiji. Radijator se može postaviti čak i iz Zaporožeca - čak ima i vazdušno/uljno hlađenje. A u samom kućištu radilice, zapreminu ulja treba povećati na 3 litre, koristeći viši aluminijski karter (vidi sliku ispod), već su u prodaji. Dodatna količina ulja dobro će uticati na temperaturu motora, zajedno sa hladnjakom.

Povećana aluminijska posuda za ulje.

Snaga i paljenje.

Ostaje samo da ugradite elektronsko paljenje na svoj bokser, kao što je opisano u članku o njegovoj instalaciji (link iznad u tekstu), kao i obične s japanskog motocikla, što će dodati snagu. Samo ne zaboravite da pređete na višeoktanski benzin, jer vaš omjer kompresije više nije sedam, već devet! Broj obrtaja motora će se povećati na 7500, a otvoriće se nove mogućnosti za bokser motor i motocikl u celini. A pošto se brzina povećala, neki standardni ležajevi možda neće moći da se nose sa brzinom. Stoga, kako se troše, savjetujem vam da ih zamijenite markiranim, a savjetujem vam da pročitate kako odabrati ležaj i prepoznati njegove oznake.

I naravno, ne bi škodilo da u mjenjač ugradite zupčanike za podešavanje trećeg i četvrtog stupnja prijenosa kako bi se smanjili njihovi prijenosni odnosi (sa 1,7 na 1,55 - treći stupanj, i sa 1,3 na 1,09 - četvrti stupanj). I također ugradite deseti par zupčanika u mjenjač stražnje osovine (pročitajte kako to ispravno učiniti u). Ovo će vam omogućiti da se krećete brzinama većim od stotinu bez overkloka motora.

Ako ti uradiš Podešavanje motora motocikla Ural ili Dnepr kao što je opisano u ovom članku, mogućnosti vašeg motocikla bit će mnogo veće od standardnih tvorničkih motocikala, a vi ćete dobiti veliko zadovoljstvo od oštrijeg starta i povećane maksimalne brzine, ali motocikl je stvoren upravo za užitak; sretno svima!

Sada je 21. vijek već iza prozora, sve se okolo promijenilo, ali jedino što je ostalo isto za 70 godina je Ural. Motociklisti koji ga nikada nisu vozili neće shvatiti sav ponos domaće fabrike Irbit. Ova proizvodnja proizvodi visokokvalitetne proizvode od 1957. godine, pa ako namjeravate kupiti motocikl, onda je Ural najbolji izbor. Od 1960. podešavanje motocikla Ural vlastitim rukama je sastavni posao za kupce amatere.

U proteklih 20 godina kompanija je poboljšala mnoge dijelove i pretvorila ovaj motocikl u tjuning model, a kvalitet proizvoda se povećao. A ni danas ova proizvodnja ne miruje, već zajedno sa stranim partnerima unapređuje svoje motocikle. Posljednji podešeni model bio je M70 Sidecar, napravljen za 70. godišnjicu tvornice u Irbitu.

Ural je tunirani model motocikla koji neprestano privlači pažnju. Ljubitelji motocikala sanjaju da ga kupe. Međutim, košta mnogo novca, zbog čega samo pravi fanovi mogu kupiti ovaj model. U proizvodnji se većina motocikala izrađuje sa postoljem.

Naravno, pored putnih jedinica, kompanija je proizvodila i sportske modele. Napravljene su uglavnom za cross-country ili cestovne utrke. Nakon toga, Ministarstvo odbrane SSSR-a dalo je narudžbu za izradu motocikala za patroliranje, ali i za vojsku: opremljenih mitraljezom ili nosačem za bacanje umjesto kolevke.

Poboljšanje motocikla Ural.

Možete napraviti podešavanje motocikla Ural vlastitim rukama ili u servisnom centru, ali da biste uštedjeli novac, bolje je ići na prvu opciju. Stoga, kada više niste zadovoljni izgledom motocikla, potrebno je da počnete da ga nadograđujete. U pravilu kupuju domaći model kako bi ga dodatno unaprijedili u garaži.

Ugađanje motocikla je uzbudljiva aktivnost, ali zahtijeva puno slobodnog vremena. Da biste to učinili, možete: izvršiti radove na stražnjem kotaču; koristite umetke da viljuška ostane duže i hromirajte ih.

Kada je na modelu instaliran disk od 14 inča, možete koristiti Moskvich 2141 kao donatora, ali prije toga morate izračunati osovinu i glavčinu. Ovo se mora učiniti kako bi se nova kočnica aktivirala bez ikakvih problema.

Kako sami napraviti podešavanje motocikla Ural.

Ako namjeravate sami obaviti podešavanje, morate uzeti u obzir da je ono podijeljeno na dvije vrste. Postoji eksterno i unutrašnje podešavanje.

Uz pomoć unutrašnjeg podešavanja, poboljšana je šasija uređaja. Da bi se to postiglo, motor je pojačan, ovjesi, nadogradnje, sistemi kočnica i goriva su poboljšani, a poboljšan je i izduv.

Eksterno podešavanje je poboljšanje vanjskog izgleda motornog vozila dodavanjem ili promjenom dijelova, instrumenata, vanjskih komponenti, blokova, farbanjem i poliranjem. Ali šasija i motor nisu dirani.

Kada prvo vozite motocikl u garažu, preporučljivo je pogledati podešavanje motocikla Ural, čiju fotografiju možete lako pronaći na Internetu ili koristiti poseban program. Stražnji dio okvira se prepravlja u dvije faze:

• cijevi sjedišta su odsječene;
• zavarene su zakrivljene cijevi, čiji promjer mora biti najmanje 28 milimetara;
• Zadnji amortizeri su postavljeni pod uglom kako bi ovjes bio mekši;
• klatno se širi.

Kada je široki zadnji točak na mestu, trebalo bi da proverite gumenu spojnicu. Radi ispravno kada nema kosine i motor je lagano okrenut horizontalno. Zatim možete raditi daske za trčanje. Postavljeni su napred jer je udobnije za noge: motor se pomera unazad, a okvir je produžen za 10 centimetara.

Ova vrsta slijetanja naziva se pogrešnim, ali to nije sasvim točno, jer je individualno za svakog motociklista.

Nakon ove faze, odabire se praznina za zadnje krilo. Često se analogni uzimaju iz kolica, ako ih trebate napraviti dublje, ploče su zavarene na njega.

Za rezervoar će vam trebati:

• upotrijebite brusilicu za uklanjanje pretinca za rukavice ili ugradite kapu sa starog klipnog motora;
• isto se radi sa tunelom i vratom;
• dvije polovice su zavarene pozadi;
• rezervoar je odozgo izrezan klinom;
• sav beskorisni i nepotreban metal je izrezan sa strane;
• tunel i vrat su zavareni;
• Za stvaranje brtve unutra se ulijeva epoksidna smola.

Za sjedišta, postolje je izrezano od čelika. Njegova debljina je oko 2 milimetra. Na ovu podlogu postavlja se tanka pjenasta guma, a zatim se dobivena struktura mora prekriti antilopom ili kožom.

Poluge kvačila, kočnice i ručke su izrezane od čvrstog metala. Prednje svjetlo mora biti sastavljeno od dva. Prigušivači se nalaze sa desne strane, ali istovremeno:

• lijeva ispušna cijev se ne može saviti, samo je treba zavariti;

• desnu ispušnu cijev treba ostaviti standardno, malo kraću na vrhu;

• polirati, očistiti i hromirati šavove;

• Opruge ventila iz automobila su ugrađene u prigušivače.

Tuning motora Ural.

Motor se smatra glavnom komponentom motocikla, što određuje karakteristike njegovog okvira i ovjesa. Ako se vrši dubinsko podešavanje, onda je neophodno započeti s motorom. Na motociklima Ural može se prisiliti.

Bitan! Motor se mora pojačati ako je prošao dobar remont ili je praktično nov. Ali kada motor ne ispunjava ove zahtjeve, postoji opasnost od gubitka čak i onoga što je dostupno.

Postoje različite metode da mu date dodatnu snagu, evo nekoliko od njih:

1. Gubici usisnog trenja treba smanjiti. Da biste to učinili, morate ukloniti prepreke, na primjer, zračni filter koji sprječava slobodno usisavanje.
2. Promijenite karburator, jer proizvodi zrak i gorivo.
3. Poboljšajte motor. Potrebno je ukloniti pomake propusnih i prozračnih prozora. Zatim turpijom izrežite nepotreban metal, a na gornjoj ivici morate podići izlazni prozor za oko 2 centimetra. Nadalje, radijusi zakrivljenosti se smanjuju, a oštri rubovi prozora se zaokružuju turpijom. Ako sve ove korake uradite ispravno, broj obrtaja će se verovatno povećati za 1000.
4. Zamjena izduvnog sistema. Budući da nema smisla modificirati postojeći sistem, morat ćete sami kreirati prigušivač, poput rezonatora. Dakle, snaga se može povećati za 10-15%, ali neće biti moguće proći tehnički pregled zbog zabrane ugradnje domaćih prigušivača.

Napomena: ako su vam potrebne visokokvalitetne solarne lampe po konkurentnoj cijeni, posjetite drmuller.ru. Dostava je u toku.

Video: Tuning motocikala "Dnepr".

Povezani materijali:

Svi žele da se njihov motocikl na neki način razlikuje od industrijskog modela. Tako je osoba osmišljena, da je privučena originalnom, jedinstvenom. U stvari, to je to...

» Komentari: (6 ) » 19. jul 2016

Kako sam zgrožen zvukom točkova.
Vozovi ga čine olujnim i blatnjavim.
A život je kao krug oko zavoja
Trči naprijed i okreće se u čizmu.

Kako je odvratan bio urlik motora
Trostruki trag, papučica gasa.
Ali vadim svoj kirzachi i uzimam kaput
I na putu, i na putu iznova i iznova.

Kako je odvratan ceo ovaj život.
Sve je taština, ludilo, a mi tražimo ludi novac.
Ali znam da će doći čudesan, slavan čas,
Kad su moje guske ispletene zlatnim šapama.

Kako sam gađen samim sobom.
Zakleo se u krv. I sjedim u sebi u svađi
Sjedim i čekam kad sam u sebi
Neka zla tuga će me spojiti.

Onda sam sve to očistio i ofarbao.

Izduvna cijev je domaće izrade od nehrđajućeg čelika, eho iz poletnih 90-ih. Trebalo mi je tri dana da ga izbrusim do ogledala. I očistio sam i nokautirao još teški užas. S jedne strane zna biti teško nositi je, ali bila su dva slučaja kada me je spasila kroz blatnjav put u šumi. Zaglavio sam u šumi preko kolotečine, otišao u lov na pečurke, a nisam otišao tamo, i nije bilo suda. Otišao sam ujutro u 5-00, bilo je suho. Otišao sam oko tri popodne nakon dobre kiše. Nisam uzeo ni lopatu ni svoj lančani hibrid. Sekirom je posekao zemlju i činilo se da je ispuzao, i tako četiri puta. Ponovo je, kao da se migolji, zabio hrastov štap u auspuh i, kao pajser na poluzi, u stranu. Brzo i jednostavno.

Tyaperech, što je diskutabilno praktično.
Na prednjem štitniku se nalazi blatobran koji sprečava da prljavština leti na motor. Već je mali, nema smisla pregrijati ga.

Umetci iz uglova na koje je pričvršćena bočna stepenica - za eventualno zavarivanje prikolice na njih, a ne na ram, sigurnosnih šipki kada vozite sami.

Nosač za pričvršćivanje sedišta i zadnje ploče je iznad blatobrana, a ne ispod blatobrana, za mogućnost izrade i ugradnje sedišta za drugi broj.

Pojasevi u kolicima za moje mališane, za sigurnost tokom vožnje.

Ali to je vjerovatno sve generalno. Par vrsta.

Chugunka ima 9 mjenjač. Nisam mijenjao viljušku brzinomjera i pogon.
Da bih ispoštovao ograničenje brzine u gradu, napravio sam sebi znak.

ćao! Vidimo se opet!

Za početak je bilo potrebno smanjiti kut nagiba u području mjenjača-kardana, jer Već je bio slučaj da mi je zimi sa 12 ljudi na 9 stepeni ispod nule pukla elastična spojnica. Srećom, bilo je rezervnog, ali sjećanje na zamjenu spojnice zimi u mračnoj šumi svježe je kao i sada.
Dakle, šta smo imali kada smo počeli da radimo sa livenim gvožđem?

Željeti:
1. Minimizirajte neusklađenost mjenjača i kardana kako biste poboljšali performanse kvačila.
2. Odmaknite kardan dalje od točka da biste mogli da instalirate punopravne lance na zadnji točak, a ne hibrid kaiš-lanac. Jer hibrid ne preživi više od jedne sezone, trune i traka puca.
3. Veoma krut ovjes. Promijenite ugao amortizera. Dobijamo mekši ovjes i nježniji rad amortizera (smanjenje brzine linearnog kretanja klipa i cilindra amortizera, a shodno tome i njegove trajnosti).
I-i-i-i. Idi. Sekao sam klatno, kovao umetke. Nema donorskog klatna, dakle umetci.
Već sam imao produženi kardan. I ležao je tamo čekajući u krilima dvanaest godina. Proizvedeno u BMZ-u, hromirano. Hvala puno mom kumu.
Pravim navoz za produženo klatno. Rezam elemente za zavarivanje, pričvršćujem, a prijatelj zavarivača 6. razreda (ne poluautomatskim već normalnom mašinom, normalnim elektrodama) sve zavari.
Jednu ivicu umetka (zavareni šav, samo spolja) očistim u ravni, radi lepote. Preostale šavove tapaciram i lagano brusim brusilicom. Nema praznina, nema prodiranja, nema šljake. Sastavljam ga na ram. Klatno je produženo za 130 mm.

Skidam podloške za ugradnju ispod vijaka za montažu motora. Naoštrim čahuru sa rezervom i isečem je. Na osnovu širine okvira za ugradnju motora.
Ispostavilo se da podloške nisu bile ravne, već ukošene, onoliko koliko su širina okvira i radijalni zazor klinova za montažu motora omogućavali okretanje motora preko osi okvira kako bi se smanjio kut između osi motor i kardan.

Ono što imam kao rezultat je rješenje za gornja pitanja.

Nastavljam sa radom.
Dugujem ti.
Kupujem tip čopera baziran na Uralu 8.103, samo zbog motora. Okvir je ogoljen. Nema dokumenata. Momak je završio fakultet i zavarivač je. Motor ne pali (ispostavilo se da su ventili na K-68 ugrađeni kroz EVROPU, široka ivica je prema cilindru), mjenjač ne radi dobro sa 4., laje kao Voskhod (zubi klize, nema angažmana). I ima mnogo drugih stvari koje se ne mogu riješiti zavarivanjem. Uglavnom sam cijelu zimu proveo na ovom motoru i mjenjaču. Sastavljeno, postavljeno i počelo. Otišao sam da se provozam. Prilagođeno. Isprobano. Utisci su neopisivi. Motor radi kao nešto iz djetinjstva. Glatko pucketanje u cilindrima, cviljenje zupčanika razvoda, a ponekad kada se električno opterećenje promijeni, preskakanje zavijanja zupčanika generatora. Jasan rad kutije, bez zveckanja ili trzanja. Nakon što sam ga pokrenuo, odnio sam motor ocu.

Reinkarnacija.
Sakupljam liveno gvožđe na gomilu, smišljam izgled, oblik, prečišćavam oštre ivice itd. . . Opet ga rastavljam. Sada za farbanje.
Šema slikanja je jednostavna - sve je crno, a bijele oznake - punačke i tanke.
Šta sam uradio, to sam prepravio.
Dva dijela - kontroverzno tehnički i kontroverzno estetski, ponekad uprkos svemu, kontroverzno praktičan.
Prvi je kontroverzno tehnički.
Sve što se okreće, rotira, kreće mora da radi i da se ne lomi.
Točkovi - povlačenje žbica, zamjena ležajeva, zaptivki, svježe mazivo, podešavanje.
Vilica - zamjena ulja, gumice i filcanih prašnika, podešavanje.
Stup upravljača na osnovnim ležajevima je također svježiji i sve kuglice su.
Kablovi su svi noviji, otopite Cyatim X motor, 50 X 50, ulijte u majicu. Možda sada ima novih maziva. Ja sam djed. Kao što je naučeno.
Uralski motor i mjenjač, ​​kao što je već napisano, mučili su se cijelu zimu - kapital. Promijenjeni su ležajevi, zaptivke, razvodni zupčanici, bregasto vratilo, CPG, naoštreni, promijenjene glave, brušeni ventili. Prilagođeno. Zaptivke mjenjača, ležajevi, neki zupčanici promijenjeni i podešeni.
Menjač je napravio devetku. Isti dijagram. Sve što je bilo labavo, zamijenite ga. Ležajevi, zaptivke, klin. Ja regulišem.
Mijenjamo jastučiće. Tačnije, promijenio sam obloge jastučića. Zalijepio sam brusni papir na PVA na bubanj. Zategnuo sam zavrtnje za podešavanje i okrenuo točak, izduvavajući ga. Zatim sam natopio šmirgl vodom i obrisao ga. Kada su kočnice izašle, došlo je do vatre. Pa, to je kao vatra - kao i uvijek na Uralu ili Dnjepru. 80 KaMe - gdje si, gdje; 20 KAME - već na proklizavanju i klizi po asfaltu kao Plušenko sa novim pršljenom po ledu Soči Arene - prelepo je, klizimo tako.
Ali sve su to troškovi tehnologije prošlog veka. Ko vozi od djetinjstva zna kako se igra i ispred i pozadi, i koliko ljudi ima i koliko je opterećeno i koje ograničenje brzine i udaljenost treba održavati.
Razumijemo da su vijci, šrafovi, podloške, graveri potrošni materijal. Ako je nešto zanimljivo, isprobavamo. Na zubu turpije - i tražimo materijal slične tvrdoće za proizvodnju.
Ožičenje prema shemi MT10-36. Sa istim oznakama žica na svježim žicama. Gdje je praktično spojiti automobilske žice? Limizirajte majke i očeve kroz lončić da ih bakar ne oksidira. Elektronsko paljenje, elektronski relej za kontrolu napona.
Automobili na volanu su svježi iz Kine. Sa modifikacijama rupa duž sajle gasa, lemljenje svih priključaka u krug

Druga je kontroverzna estetska.
Prednji štit od petarde P-4 i perje su brušeni od rđe brusnim papirom 1000, 1500, polirani GOI pastom br.3. Odmašćen i lakiran.
Prednje svjetlo je polirano GOI pastom.

Provjerio sam rezervoar i provjerio pričvršćivanje. Ne znam od kog modela Urala je. Izvana izgleda kao jednostavan Uralovski, ali postoji pretinac za rukavice kao na kapi K-750. Jasno je da ne sa M-66 i ne sa M-67. Napravio sam i ugradio bočne jastučiće za noge drugog broja.

Vozačevo sedište, jastuk i naslon kolica, rezervna guma, nadstrešnica kolica i ručke volana bili su presvučeni kožom. Pa, to jest, IZUZETNA KOŽA. Ako sam prije toga vozačko sjedište i rezervnu gumu napravila pertlama da ne bi otpale, ovaj put sam ih sašila širokim elastičnim umetkom. Već na kraju uhodavanja, kada sam izašao na brzinu 80-90, sve je bilo u redu, ništa nije odletjelo.