Kuidas oma kätega 12 V aku laadijat valmistada. Omatehtud laadija auto aku jaoks: diagrammid, juhised. Laadija tööpõhimõte

Kuidas oma kätega 12 V aku laadijat valmistada. Omatehtud laadija auto aku jaoks: diagrammid, juhised. Laadija tööpõhimõte
Kuidas oma kätega 12 V aku laadijat valmistada. Omatehtud laadija auto aku jaoks: diagrammid, juhised. Laadija tööpõhimõte
12.10.2023

Tihti peavad autoomanikud tegelema nähtusega, et aku tühjenemise tõttu ei saa mootorit käivitada. Probleemi lahendamiseks peate kasutama akulaadijat, mis maksab palju raha. Et mitte kulutada raha autoaku uue laadija ostmisele, saate selle ise valmistada. Oluline on ainult vajalike omadustega trafo leidmine. Omatehtud seadme valmistamiseks ei pea te olema elektrik ja kogu protsess ei kesta rohkem kui paar tundi.

Aku töötamise omadused

Mitte kõik autojuhid ei tea, et autodes kasutatakse pliiakusid. Sellised akud eristuvad nende vastupidavuse poolest, seega võivad need kesta kuni 5 aastat.

Pliiakude laadimiseks kasutatakse voolu, mis võrdub 10% aku kogumahust. See tähendab, et 55 A/h võimsusega aku laadimiseks on vaja 5,5 A laadimisvoolu. Väga suure voolu korral võib see viia elektrolüüdi keemiseni, mis omakorda põhjustab seadmete kasutusea vähenemine. Väike laadimisvool ei pikenda aku eluiga, kuid see ei avalda negatiivset mõju seadme terviklikkusele.

See on huvitav! Kui voolutugevus on 25 A, laaditakse aku kiiresti, nii et 5-10 minuti jooksul pärast selle võimsusega laadija ühendamist saate mootori käivitada. Nii suurt voolu toodavad kaasaegsed inverterlaadijad, kuid see mõjutab negatiivselt aku tööiga.

Aku laadimisel voolab laadimisvool tagasi töötavasse. Ühe purgi pinge ei tohiks olla kõrgem kui 2,7 V. 12 V akul on 6 purki, mis ei ole omavahel ühendatud. Sõltuvalt aku pingest erineb elementide arv, samuti iga elemendi jaoks vajalik pinge. Kui pinge on kõrgem, põhjustab see elektrolüüdi ja plaatide lagunemise protsessi, mis aitab kaasa aku rikkele. Elektrolüüdi keemise vältimiseks on pinge piiratud 0,1 V-ga.

Aku loetakse tühjaks, kui voltmeetri või multimeetri ühendamisel näitavad seadmed pinget 11,9-12,1 V. Selline aku tuleks kohe uuesti laadida. Laetud aku klemmides on pinge 12,5–12,7 V.

Näide pingest laetud aku klemmidel

Laadimisprotsess on kasutatud võimsuse taastamine. Akusid saab laadida kahel viisil:

  1. D.C. Sel juhul reguleeritakse laadimisvoolu, mille väärtus on 10% seadme võimsusest. Laadimisaeg on 10 tundi. Laadimispinge varieerub kogu laadimisaja jooksul vahemikus 13,8 V kuni 12,8 V. Selle meetodi puuduseks on see, et laadimisprotsessi on vaja kontrollida ja laadija õigeaegselt välja lülitada, enne kui elektrolüüt keeb. See meetod on akude suhtes õrn ja sellel on neutraalne mõju nende kasutuseale. Selle meetodi rakendamiseks kasutatakse trafolaadijaid.
  2. Pidev surve. Sel juhul antakse aku klemmidele pinge 14,4 V ja vool muutub automaatselt kõrgematelt väärtustelt madalamaks. Veelgi enam, see voolu muutus sõltub sellisest parameetrist nagu aeg. Mida kauem akut laetakse, seda väiksemaks muutub vool. Akut ei saa laadida, kui te ei unusta seadet välja lülitada ja jätta mitmeks päevaks seisma. Selle meetodi eeliseks on see, et 5-7 tunni pärast laetakse aku 90-95%. Aku võib ka järelevalveta jätta, mistõttu on see meetod populaarne. Kuid vähesed autoomanikud teavad, et see laadimisviis on "hädaabi". Selle kasutamisel väheneb oluliselt aku kasutusiga. Lisaks, mida sagedamini laadite sel viisil, seda kiiremini seade tühjeneb.

Nüüd saab isegi kogenematu juht aru, et kui aku laadimisega pole vaja kiirustada, on parem eelistada esimest võimalust (voolu osas). Kiirendatud laengu taastamisega lüheneb seadme kasutusiga, mistõttu on suur tõenäosus, et lähiajal tuleb uus aku osta. Eelneva põhjal kaalub materjal laadijate valmistamise võimalusi voolu ja pinge osas. Tootmiseks võite kasutada mis tahes saadaolevaid seadmeid, mida arutame hiljem.

Aku laadimise nõuded

Enne omatehtud akulaadija valmistamise protseduuri läbiviimist peate pöörama tähelepanu järgmistele nõuetele:

  1. Tagab stabiilse pinge 14,4 V.
  2. Seadme autonoomia. See tähendab, et omatehtud seade ei tohiks vajada järelevalvet, kuna akut laetakse sageli öösel.
  3. Tagada, et laadija lülitub välja, kui laadimisvool või -pinge suureneb.
  4. Vastupidise polaarsuse kaitse. Kui seade on akuga valesti ühendatud, tuleb kaitse aktiveerida. Rakendamiseks on vooluringis kaasas kaitse.

Polaarsuse muutmine on ohtlik protsess, mille tagajärjel võib aku plahvatada või keema minna. Kui aku on heas seisukorras ja ainult veidi tühjenenud, siis laadija valesti ühendamisel tõuseb laadimisvool üle nimivoolu. Kui aku tühjeneb, täheldatakse polaarsuse pööramisel pinge tõusu seatud väärtusest kõrgemale ja selle tulemusena elektrolüüt keeb.

Omatehtud akulaadijate valikud

Enne akulaadija väljatöötamise alustamist on oluline mõista, et selline seade on omatehtud ja võib aku tööiga negatiivselt mõjutada. Kuid mõnikord on sellised seadmed lihtsalt vajalikud, kuna need võivad tehases valmistatud seadmete ostmisel raha oluliselt säästa. Vaatame, millest saab ise akulaadijaid valmistada ja kuidas seda teha.

Laadimine lambipirnist ja pooljuhtdioodist

See laadimisviis on asjakohane olukordades, kus peate kodus tühja akuga auto käivitama. Selleks vajate seadme kokkupanemiseks vajalikke komponente ja 220 V vahelduvpingeallikat (pistikupesa). Autoaku omatehtud laadija vooluahel sisaldab järgmisi elemente:

  1. Hõõglamp. Tavaline lambipirn, mida rahvasuus nimetatakse ka "Iljitši lambiks". Lambi võimsus mõjutab aku laadimiskiirust, nii et mida kõrgem on see indikaator, seda kiiremini saate mootori käivitada. Parim variant on lamp võimsusega 100-150 W.
  2. Pooljuhtdiood. Elektrooniline element, mille põhieesmärk on juhtida voolu ainult ühes suunas. Selle elemendi vajadus laadimiskonstruktsioonis on vahelduvpinge teisendamine alalispingeks. Lisaks on sellistel eesmärkidel vaja võimsat dioodi, mis talub suurt koormust. Võite kasutada dioodi, nii kodumaist kui ka imporditud. Selleks, et sellist dioodi mitte osta, võib seda leida vanadest vastuvõtjatest või toiteallikatest.
  3. Pistik pistikupessa ühendamiseks.
  4. Klemmidega juhtmed (krokodillid) akuga ühendamiseks.

See on tähtis! Enne sellise vooluringi kokkupanemist peate mõistma, et alati on oht elule, seega peaksite olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik.

Laadija ühendusskeem lambipirnist ja dioodist akule

Pistik tuleb pistikupessa ühendada alles pärast seda, kui kogu vooluring on kokku pandud ja kontaktid on isoleeritud. Vältimaks lühisvoolu tekkimist, on vooluringis kaasas 10 A kaitselüliti Ahela kokkupanemisel on oluline arvestada polaarsusega. Lambipirn ja pooljuhtdiood peavad olema ühendatud aku positiivse klemmi ahelaga. 100 W lambipirni kasutamisel voolab akusse laadimisvool 0,17 A. 2 A aku laadimiseks peate seda laadima 10 tundi. Mida suurem on hõõglambi võimsus, seda suurem on laadimisvool.

Täiesti tühja akut pole sellise seadmega mõtet laadida, kuid tehaselaadija puudumisel on selle laadimine täiesti võimalik.

Akulaadija alaldist

See valik kuulub ka kõige lihtsamate omatehtud laadijate kategooriasse. Sellise laadija alus sisaldab kahte põhielementi - pingemuundurit ja alaldit. Seadet järgmistel viisidel laadivad alaldid on kolme tüüpi:

  • D.C;
  • vahelduvvoolu;
  • asümmeetriline vool.

Esimese valiku alaldid laadivad akut eranditult alalisvooluga, mis on puhastatud vahelduvpinge pulsatsioonist. Vahelduvvoolu alaldid rakendavad aku klemmidele pulseerivat vahelduvpinget. Asümmeetrilised alaldid on positiivse komponendiga ja peamiste disainielementidena kasutatakse poollaine alaldeid. Sellel vooluahelal on paremad tulemused võrreldes alalis- ja vahelduvvoolu alalditega. Selle disainist arutatakse edasi.

Kvaliteetse akulaadimisseadme kokkupanemiseks läheb vaja alaldit ja vooluvõimendit. Alaldi koosneb järgmistest elementidest:

  • kaitsme;
  • võimas diood;
  • Zeneri diood 1N754A või D814A;
  • lüliti;
  • muutuv takisti.

Asümmeetrilise alaldi elektriahel

Ahela kokkupanemiseks peate kasutama kaitsmeid, mille nimivool on maksimaalselt 1 A. Trafo saab võtta vanast telerist, mille võimsus ei tohiks ületada 150 W ja väljundpinge peaks olema 21 V. Takistina peate võtma MLT-brändi 2 võimsa elemendi. Alaldi diood peab olema konstrueeritud vähemalt 5 A voolu jaoks, seega on parim valik mudelid nagu D305 või D243. Võimendi põhineb kahel KT825 ja 818 seeria transistoril põhineval regulaatoril. Paigaldamise ajal paigaldatakse transistorid jahutuse parandamiseks radiaatoritele.

Sellise vooluahela kokkupanek toimub hingedega meetodil, see tähendab, et kõik elemendid asuvad vanal plaadil, mis on rööbastest puhastatud ja ühendatud üksteisega juhtmete abil. Selle eeliseks on võimalus reguleerida väljundvoolu aku laadimiseks. Diagrammi puuduseks on vajadus leida vajalikud elemendid ja neid õigesti paigutada.

Ülaltoodud diagrammi lihtsaim analoog on lihtsustatud versioon, mis on näidatud alloleval fotol.

Trafoga alaldi lihtsustatud ahel

Tehakse ettepanek kasutada trafo ja alaldi abil lihtsustatud vooluringi. Lisaks läheb vaja 12 V ja 40 W (auto) lambipirni. Skeemi kokkupanek pole keeruline isegi algajale, kuid oluline on pöörata tähelepanu sellele, et alaldi diood ja lambipirn peavad asuma ahelas, mis toidetakse aku miinusklemmile. Selle skeemi puuduseks on see, et see tekitab pulseerivat voolu. Pulsatsioonide tasandamiseks ja tugevate löökide vähendamiseks on soovitatav kasutada allpool esitatud skeemi.

Dioodsilla ja silumiskondensaatoriga vooluahel vähendab pulsatsiooni ja väljavoolu

Laadija arvuti toiteallikast: samm-sammult juhised

Viimasel ajal on populaarseks muutunud auto laadimisvõimalus, mille saate ise teha arvuti toiteallika abil.

Esialgu vajate töötavat toiteallikat. Sellisteks eesmärkideks sobib isegi 200 W võimsusega seade. See toodab pinget 12 V. Aku laadimisest ei piisa, seetõttu on oluline tõsta see väärtus 14,4 V-ni. Järkjärgulised juhised arvuti toiteallikast akulaadija valmistamiseks on järgmised:

  1. Algselt joodetakse kõik üleliigsed juhtmed, mis toiteallikast välja tulevad. Peate jätma ainult rohelise traadi. Selle ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kust tulevad mustad juhtmed. See manipuleerimine toimub nii, et kui seade on võrku ühendatud, käivitub seade kohe.

    Rohelise juhtme ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kus mustad juhtmed asusid

  2. Aku klemmidega ühendatavad juhtmed peavad olema joodetud toiteallika miinus- ja plussväljundkontaktidega. Pluss on joodetud kollaste juhtmete väljumispunkti, miinus aga mustade juhtmete väljumispunkti.
  3. Järgmises etapis on vaja rekonstrueerida impulsi laiuse modulatsiooni (PWM) töörežiim. Selle eest vastutab mikrokontroller TL494 või TA7500. Rekonstrueerimiseks vajate mikrokontrolleri alumist vasakut jalga. Selleni jõudmiseks peate tahvli ümber pöörama.

    PWM-i töörežiimi eest vastutab mikrokontroller TL494.

  4. Mikrokontrolleri alumisse tihvti on ühendatud kolm takistit. Oleme huvitatud takistist, mis on ühendatud 12 V ploki väljundiga. See on alloleval fotol punktiga tähistatud. See element tuleks lahti joota ja seejärel mõõta takistuse väärtust.

    Lilla punktiga tähistatud takisti tuleb lahti joota

  5. Takisti takistus on umbes 40 kOhm. See tuleb asendada erineva takistuse väärtusega takistiga. Nõutava takistuse väärtuse selgitamiseks peate esmalt jootma regulaatori (muutuv takisti) kaugtakisti kontaktidele.

    Eemaldatud takisti asemel on joodetud regulaator

  6. Nüüd peaksite seadme ühendama võrku, olles eelnevalt ühendanud multimeetri väljundklemmidega. Väljundpinget muudetakse regulaatori abil. Peate saama pinge väärtuseks 14,4 V.

    Väljundpinget reguleeritakse muutuva takistiga

  7. Niipea kui pinge väärtus on saavutatud, tuleb muutuv takisti lahti joota ja seejärel mõõta saadud takistust. Ülalkirjeldatud näite puhul on selle väärtus 120,8 kOhm.

    Saadud takistus peaks olema 120,8 kOhm

  8. Saadud takistuse väärtuse põhjal peaksite valima sarnase takisti ja seejärel jootma selle vana asemel. Kui te ei leia selle takistuse väärtusega takistit, saate selle valida kahe elemendi hulgast.

    Takistite jadajootmine liidab nende takistuse

  9. Pärast seda kontrollitakse seadme funktsionaalsust. Soovi korral saate toiteallikale paigaldada voltmeetri (või ampermeetri), mis võimaldab teil jälgida pinget ja laadimisvoolu.

Laadija üldvaade arvuti toiteallikast

See on huvitav! Kokkupandud laadijal on kaitsefunktsioon lühisevoolu ja ka ülekoormuse eest, kuid see ei kaitse polaarsuse ümberpööramise eest, nii et peaksite jootma sobivat värvi (punane ja must) väljundjuhtmed, et neid mitte segada. üles.

Laadija ühendamisel aku klemmidega antakse umbes 5-6 A vool, mis on optimaalne väärtus seadmete puhul, mille võimsus on 55-60 A/h. Allolevas videos on näha, kuidas teha pinge- ja vooluregulaatoritega arvuti toiteallikast aku laadijat.

Millised muud laadimisvõimalused on akude jaoks?

Vaatleme veel mitmeid sõltumatute akulaadijate võimalusi.

Sülearvuti laadija kasutamine aku jaoks

Üks lihtsamaid ja kiiremaid viise tühja aku taaselustamiseks. Sülearvutist laadimise abil aku taaselustamise skeemi rakendamiseks vajate:

  1. Laadija igale sülearvutile. Laadija parameetrid on 19 V ja vool umbes 5 A.
  2. Halogeenlamp võimsusega 90 W.
  3. Juhtmete ühendamine klambritega.

Liigume edasi skeemi rakendamise juurde. Lambipirni kasutatakse voolu piiramiseks optimaalse väärtuseni. Lambipirni asemel võite kasutada takistit.

Sülearvuti laadijat saab kasutada ka autoaku taaselustamiseks.

Sellise vooluringi kokkupanek pole keeruline. Kui te ei kavatse sülearvuti laadijat sihtotstarbeliselt kasutada, võite pistiku ära lõigata ja seejärel ühendada klambrid juhtmetega. Esiteks kasutage polaarsuse määramiseks multimeetrit. Lambipirn on ühendatud vooluringiga, mis läheb aku positiivsele klemmile. Aku negatiivne klemm ühendatakse otse. Alles pärast seadme ühendamist akuga saab toiteallikale pinge anda.

DIY laadija mikrolaineahjust või sarnastest seadmetest

Mikrolaineahjus asuva transformaatori abil saate aku jaoks laadija valmistada.

Allpool on toodud samm-sammult juhised omatehtud laadija valmistamiseks mikrolaineahjust trafoplokist.


Trafoploki, dioodsilla ja kondensaatori ühendusskeem autoakuga

Seadet saab kokku panna mis tahes alusele. On oluline, et kõik konstruktsioonielemendid oleksid usaldusväärselt kaitstud. Vajadusel saab vooluringi täiendada lülitiga, samuti voltmeetriga.

Trafota laadija

Kui trafo otsimine on viinud ummikusse, saate kasutada lihtsaimat vooluringi ilma astmeliste seadmeteta. Allpool on diagramm, mis võimaldab teil rakendada aku laadijat ilma pingetrafosid kasutamata.

Laadija elektriahel ilma pingetrafot kasutamata

Trafode rolli täidavad kondensaatorid, mis on ette nähtud 250 V pingele. Ahel peaks sisaldama vähemalt 4 kondensaatorit, asetades need paralleelselt. Kondensaatoritega on paralleelselt ühendatud takisti ja LED. Takisti ülesanne on summutada pärast seadme võrgust lahtiühendamist jääkpinget.

Ahel sisaldab ka dioodsilda, mis on loodud töötama kuni 6A vooluga. Sild sisaldub vooluringis pärast kondensaatoreid ja selle klemmidega ühendatakse aku laadimiseks minevad juhtmed.

Kuidas laadida akut omatehtud seadmest

Eraldi peaksite mõistma küsimust, kuidas omatehtud laadijaga akut õigesti laadida. Selleks on soovitatav järgida järgmisi soovitusi:

  1. Säilitage polaarsus. Parem on omatehtud seadme polaarsust veel kord multimeetriga kontrollida, mitte küünarnukkide hammustada, sest aku rikke põhjuseks oli viga juhtmetes.
  2. Ärge testige akut kontakte lühistades. See meetod ainult "tapab" seadme ja ei taasta seda, nagu on märgitud paljudes allikates.
  3. Seade tuleks ühendada 220 V võrku alles pärast väljundklemmide ühendamist akuga. Seade lülitatakse välja samamoodi.
  4. Ohutusmeetmete järgimine, kuna tööd ei tehta mitte ainult elektri, vaid ka akuhappega.
  5. Aku laadimisprotsessi tuleb jälgida. Väikseimgi rike võib põhjustada tõsiseid tagajärgi.

Ülaltoodud soovituste põhjal tuleks järeldada, et omatehtud seadmed, kuigi vastuvõetavad, ei suuda siiski tehase seadmeid asendada. Laadija ise valmistamine ei ole ohutu, eriti kui te pole kindel, et saate seda õigesti teha. Materjalis on toodud lihtsaimad skeemid autoakude laadijate rakendamiseks, mis on majapidamises alati kasulikud.

Iga autojuht on elus kogenud hetke, mil pärast süütevõtme keeramist ei juhtunud absoluutselt mitte midagi. Starter ei pöördunud ja selle tulemusena auto ei käivitunud. Diagnoos on lihtne ja selge: aku on täiesti tühi. Kuid kui teil on käepärast isegi kõige lihtsam aku, mille väljundpinge on 12 V, saate aku ühe tunni jooksul taastada ja oma äri teha. Kuidas sellist seadet oma kätega teha, kirjeldatakse artiklis hiljem.

Kuidas akut õigesti laadida

Enne akulaadija oma kätega valmistamist peaksite õppima selle õige laadimise põhireegleid. Kui te neid ei järgi, väheneb aku tööiga järsult ja peate ostma uue, kuna akut on peaaegu võimatu taastada.

Õige voolu määramiseks peaksite teadma lihtsat valemit: laadimisvool võrdub aku tühjendusvooluga ajavahemikul, mis on võrdne 10 tunniga. See tähendab, et aku mahutavus tuleks jagada 10-ga. Näiteks 90 A/h võimsusega aku puhul tuleb laadimisvooluks määrata 9 amprit. Kui tarnite rohkem, kuumeneb elektrolüüt kiiresti ja plii kärg võib kahjustada saada. Väiksema voolu korral võtab täislaadimine väga kaua aega.

Nüüd tuleb pingega toime tulla. Akude puhul, mille potentsiaalide erinevus on 12 V, ei tohiks laadimispinge ületada 16,2 V. See tähendab, et ühe panga puhul peaks pinge jääma 2,7 V piiresse.

Aku õige laadimise kõige elementaarsem reegel: ärge ajage aku ühendamisel klemme segamini. Valesti ühendatud klemme nimetatakse polaarsuse ümberpööramiseks, mis viib elektrolüüdi kohese keemiseni ja aku lõpliku rikkeni.

Vajalikud tööriistad ja tarvikud

Kvaliteetse laadija saate oma kätega valmistada ainult siis, kui olete oma käte all tööriistad ja kulumaterjalid ette valmistanud.

Tööriistade ja kulumaterjalide loend:

  • Multimeeter. See peaks olema iga autojuhi tööriistakotis. See on kasulik mitte ainult laadija kokkupanemisel, vaid ka tulevikus remondi ajal. Standardne multimeeter sisaldab selliseid funktsioone nagu pinge, voolu, takistuse ja juhtmete järjepidevuse mõõtmine.
  • Jootekolb. Piisab 40 või 60 W võimsusest. Liiga võimsat jootekolbi ei saa kasutada, kuna kõrge temperatuur kahjustab näiteks kondensaatorites olevaid dielektrikuid.
  • Kampoli. Vajalik temperatuuri kiireks tõusuks. Kui osi ei kuumutata piisavalt, on jootmise kvaliteet liiga madal.
  • Tina. Peamist kinnitusmaterjali kasutatakse kahe osa kontakti parandamiseks.
  • Termokahanevad torud. Vana elektrilindi uuem versioon, seda on lihtne kasutada ja sellel on paremad dielektrilised omadused.

Loomulikult peaksid alati käepärast olema tööriistad, nagu tangid, lamepea ja kujuga kruvikeeraja. Pärast kõigi ülaltoodud elementide kogumist võite alustada akulaadija kokkupanemist.

Tootmislaadimise järjekord lülitustoiteallika alusel

Aku iselaadimine ei peaks olema mitte ainult usaldusväärne ja kvaliteetne, vaid ka odav. Seetõttu sobib allolev skeem selliste eesmärkide saavutamiseks ideaalselt.

Lülitustoiteallikal põhinev valmislaadimine

Mida vajate:

  • Elektroonilist tüüpi trafo Hiina tootjalt Tashibra.
  • Dinistor KN102. Välismaisel dinistoril on märge DB3.
  • Toiteklahvid MJE13007 kahes tükis.
  • Neli KD213 dioodi.
  • Takisti, mille takistus on vähemalt 10 oomi ja võimsus 10 W. Kui paigaldate väiksema võimsusega takisti, kuumeneb see pidevalt ja ebaõnnestub väga kiiresti.
  • Igasugune tagasisidetrafo, mida võib leida vanadest raadiotest.

Saate asetada vooluringi mis tahes vanale tahvlile või osta selle jaoks odavast dielektrilisest materjalist plaadi. Pärast vooluringi kokkupanekut tuleb see peita metallkorpusesse, mille saab valmistada lihtsast tinast. Ahel peab olema korpusest isoleeritud.

Näide laadijast, mis on paigaldatud vana süsteemiüksuse korral

Laadija oma kätega valmistamise järjekord:

  • Tehke toitetrafo uuesti. Selleks peate selle sekundaarmähise lahti kerima, kuna Tashibra impulsstrafod annavad ainult 12 V, mis on autoaku jaoks väga vähe. Vana mähise asemele tuleks kerida 16 keerdu uut topelttraati, mille ristlõige ei tohi olla väiksem kui 0,85 mm. Uus mähis on isoleeritud ja selle peale keritakse järgmine. Alles nüüd peate tegema ainult 3 pööret, traadi ristlõige on vähemalt 0,7 mm.
  • Paigaldage lühisekaitse. Selleks vajate sama 10 oomi takistit. See tuleks joota jõutrafo ja tagasisidetrafo mähiste pilusse.

Takisti kui lühisekaitse

  • Kasutades nelja KD213 dioodi, jootke alaldi. Dioodsild on lihtne, võib töötada kõrgsagedusvooluga ja on valmistatud standardse konstruktsiooni järgi.

Dioodsild KD213A baasil

  • PWM-kontrolleri valmistamine. Vajalik laadijas, kuna see juhib kõiki vooluringis olevaid toitelüliteid. Saate seda ise teha, kasutades väljatransistori (näiteks IRFZ44) ja pöördjuhtivustransistore. Nendel eesmärkidel sobivad ideaalselt KT3102 tüüpi elemendid.

PWM = kõrge kvaliteediga kontroller

  • Ühendage põhiahel toitetrafo ja PWM-kontrolleriga. Pärast seda saab saadud sõlme kinnitada isetehtud korpusesse.

See laadija on üsna lihtne, ei nõua kokkupanekuks suuri kulutusi ja on kerge. Kuid impulsstrafode baasil tehtud ahelaid ei saa usaldusväärseteks liigitada. Isegi kõige lihtsam standardne jõutrafo annab stabiilsema jõudluse kui impulssseadmed.

Mis tahes laadijaga töötades pidage meeles, et polaarsuse muutmine ei tohi olla lubatud. See laadimine on selle eest kaitstud, kuid sellegipoolest lühendavad segatud klemmid aku kasutusiga ja vooluahela muutuv takisti võimaldab teil laadimisvoolu juhtida.

Lihtne isetegemise laadija

Selle laadija valmistamiseks on vaja elemente, mida võib leida kasutatud vana tüüpi telerist. Enne nende paigaldamist uude vooluringi tuleb osi multimeetriga kontrollida.

Skeemi põhiosa moodustab jõutrafo, mida igalt poolt ei leia. Selle märgistus: TS-180-2. Seda tüüpi trafol on 2 mähist, mille pinge on 6,4 ja 4,7 V. Nõutava potentsiaalide erinevuse saamiseks tuleks need mähised ühendada järjestikku – esimese väljund tuleb ühendada teise sisendiga jootmise teel. või tavaline klemmiplokk.

Trafo tüüp TS-180-2

Teil on vaja ka nelja D242A tüüpi dioodi. Kuna need elemendid monteeritakse sillaahelasse, tuleb töö ajal neist liigne soojus eemaldada. Seetõttu on vaja leida või osta ka 4 raadiokomponentide jahutusradiaatorit, mille pindala on vähemalt 25 mm2.

Alles jääb vaid alus, mille jaoks saab võtta klaaskiudplaadi ja 2 kaitsmed, 0,5 ja 10A. Juhtmeid võib kasutada mis tahes ristlõikega, ainult sisendkaabel peab olema vähemalt 2,5 mm2.

Laadija kokkupaneku järjekord:

  1. Skeemi esimene element on dioodsilla kokkupanek. See on kokku pandud vastavalt standardskeemile. Klemmide asukohad tuleks langetada ja kõik dioodid asetada jahutusradiaatoritele.
  2. Trafost klemmidest 10 ja 10′ tõmba 2 juhet dioodisilla sisendisse. Nüüd peate trafode primaarmähiseid veidi muutma ja selleks jootma tihvtide 1 ja 1′ vahele hüppaja.
  3. Jootke sisendjuhtmed kontaktidele 2 ja 2′. Sisendjuhtme saab teha mis tahes kaablist, näiteks mis tahes kasutatud kodumasinast. Kui saadaval on ainult juhe, peate selle külge ühendama pistiku.
  4. Trafosse viiva juhtme pilusse tuleks paigaldada 0,5A kaitse. Positiivses vahes, mis läheb otse akuklemmile, on 10A kaitse.
  5. Dioodisillalt tulev negatiivne juhe joodetakse järjestikku tavalise lambiga, mille nimipinge on 12 V ja mille võimsus ei ületa 60 W. See aitab mitte ainult kontrollida aku laadimist, vaid ka piirata laadimisvoolu.

Kõik selle laadija elemendid saab panna plekkümbrisesse, samuti käsitsi valmistatud. Kinnitage klaaskiudplaat poltidega ja paigaldage trafo otse korpusele, asetades eelnevalt sama klaaskiudplaadi selle ja lehtmetalli vahele.

Elektrotehnika seaduste eiramine võib kaasa tuua laadija pideva rikke. Seetõttu tasub laadimisvõimsus eelnevalt planeerida, olenevalt sellest, kumba vooluringi kokku panna. Kui ületate vooluringi võimsust, siis akut ei laeta korralikult, kui tööpinget ei ületata.

Varem või hiljem võib auto aku madala laetuse tõttu käivitumise lõpetada. Pikaajaline töötamine toob kaasa asjaolu, et generaator ei saa enam akut laadida. Sel juhul on see vajalik hoidke käepärast vähemalt lihtsat laadijat auto aku jaoks.

Tänapäeval asendatakse tavapärane trafo laadimine uue põlvkonna täiustatud mudelitega. Nende hulgas on väga populaarsed impulss- ja automaatlaadijad. Tutvume nende tööpõhimõttega ja kes juba nokitseda tahab, mingu

Akude impulsslaadijad

Erinevalt trafost tagab autoaku impulsslaadija täislaadimise. Selle peamised eelised on aga kasutusmugavus, oluliselt madalam hind ja kompaktne suurus.

Aku laadimine impulssseadmetega toimub kahes etapis: kõigepealt konstantsel pingel ja seejärel konstantsel voolul(sageli on laadimisprotsess automatiseeritud). Põhimõtteliselt koosnevad kaasaegsed laadijad sama tüüpi, kuid väga keerukatest vooluringidest, nii et kui need purunevad, on kogenematul omanikul parem osta uus.

Pliiakud on temperatuuri suhtes väga tundlikud. Kuuma ilmaga ei tohiks aku laetuse tase olla madalam kui 50% ja tugevate külmade korral mitte alla 75%. Vastasel juhul võib aku lakata töötamast ja seda tuleb uuesti laadida. Pulssseadmed sobivad selleks väga hästi ega kahjusta akut.

Automaatsed laadijad autoakude jaoks

Kogenematute juhtide jaoks on parim automaatlaadija auto aku jaoks. Sellel on mitmeid funktsioone ja kaitseid, mis teavitavad teid valest poolusühendusest ja keelavad elektrivoolu voolamise.

Mõned seadmed on mõeldud aku mahu ja laetuse taseme mõõtmiseks, seega kasutatakse neid igat tüüpi akude laadimiseks.

Automaatseadmete elektriahelad sisaldavad spetsiaalset taimerit, tänu millele saab läbi viia mitu erinevat tsüklit: täislaadimine, kiirlaadimine ja aku taastamine. Pärast protsessi lõppu seade teavitab teid sellest ja lülitab koormuse välja.

Väga sageli tekib aku ebaõige kasutamise tõttu selle plaatidele sulfitatsioon. Laadimis-tühjenemise tsükkel mitte ainult ei vabasta akut tekkinud sooladest, vaid pikendab ka selle kasutusiga.

Hoolimata tänapäevaste laadijate madalast hinnast, on aegu, mil korralikku laadimist pole käepärast. Sellepärast Laadijat on täiesti võimalik teha autoaku jaoks oma kätega. Vaatame mõnda näidet omatehtud seadmetest.

Aku laadimine arvuti toiteallikast

Mõnel inimesel võivad endiselt olla vanad töötava toiteallikaga arvutid, millest saaks suurepärase laadija. See sobib peaaegu iga aku jaoks.Arvuti toiteallikast pärit lihtsa laadija skeem

Peaaegu igal toiteallikal on DA1 asemel PWM-kontroller – TL494 kiibil või sarnasel KA7500-l põhinev kontroller. Aku laadimiseks on vaja voolu 10% aku täismahust(tavaliselt 55-65Ah), nii et iga üle 150 W võimsusega toiteplokk on võimeline seda tootma. Esialgu tuleb lahti joota mittevajalikud juhtmed allikatest -5 V, -12 V, +5 V, +12 V.

Järgmisena peate lahti jootma takisti R1, mis asendatakse trimmitakistiga, mille suurim väärtus on 27 kOhm. Pinge +12 V siinilt edastatakse ülemisse kontakti. Seejärel ühendatakse tihvt 16 põhijuhtmest lahti ning tihvtid 14 ja 15 lõigatakse ühenduspunktis lihtsalt läbi.

Umbes selline peaks toiteplokk ümbertöötamise algfaasis välja nägema.

Nüüd on toiteallika tagaseinale paigaldatud potentsiomeeter-vooluregulaator R10 ja läbi on viidud 2 juhet: üks võrgu jaoks, teine ​​aku klemmidega ühendamiseks. Soovitatav on eelnevalt ette valmistada takistite plokk, mille abil on ühendamine ja reguleerimine palju mugavam.

Selle valmistamiseks on paralleelselt ühendatud kaks voolumõõtetakistit 5W8R2J võimsusega 5 W. Lõpuks koguvõimsus ulatub 10 W-ni ja nõutav takistus on 0,1 oomi. Laadija seadistamiseks kinnitatakse samale plaadile trimmitakisti. Osa prindirajast tuleb eemaldada. See aitab kõrvaldada soovimatute ühenduste tekkimise võimaluse seadme korpuse ja põhiahela vahel. Peaksite sellele tähelepanu pöörama kahel põhjusel:

Elektriühendused ja takistiplokiga plaat paigaldatakse ülaltoodud skeemi järgi.

Nööpnõelad 1, 14, 15, 16 kiibil kõigepealt tuleks tinatada ja siis jootma keerdunud peenikesed juhtmed.

Täislaadimine määratakse avatud vooluahela pingega vahemikus 13,8–14,2 V. See tuleb seadistada muutuva takistiga, kus potentsiomeeter R10 on keskmises asendis. Juhtmete ühendamiseks aku klemmidega paigaldatakse nende otstesse alligaatoriklambrid. Klambrite isolatsioonitorud peavad olema erinevat värvi. Tavaliselt vastab punane "plussile" ja must "miinusele". Ärge laske end segi ajada ühendusjuhtmetega, vastasel juhul kahjustate seadet..

Lõppkokkuvõttes peaks autoaku laadija arvuti toiteallikast välja nägema umbes selline.

Kui laadijat kasutatakse ainult aku laadimiseks, võite volti ja ampermeetrit kasutamata jätta. Algvoolu seadistamiseks piisab, kui kasutada potentsiomeetri R10 gradueeritud skaalat väärtusega 5,5-6,5 A. Peaaegu kogu laadimisprotsess ei vaja inimese sekkumist.

Seda tüüpi laadija välistab aku ülekuumenemise või ülelaadimise võimaluse.

Lihtsaim mälu adapteri abil

Kohandatud 12-voldine adapter toimib siin alalisvooluallikana.. Sel juhul pole autoaku laadimisahelat vaja.

Peamine asi, mida tuleb arvesse võtta, on oluline omadus - Toiteallika pinge peab olema võrdne aku enda pingega, muidu aku ei lae.

Adapteri traadi ots lõigatakse ära ja eksponeeritakse 5 cm kaugusel. Seejärel eraldatakse vastaslaengutega juhtmed üksteisest 40 cm võrra iga traadi otsa asetatakse krokodill(klemmide tüüp), millest igaüks peaks olema erinevat värvi, et vältida segiajamist polaarsusega. Klambrid ühendatakse akuga järjestikku (“plussist plussile”, “miinusest miinuseni”) ja seejärel lülitatakse adapter sisse.

Ainus raskus on õige toiteallika valimine. Samuti tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et aku võib protsessi käigus üle kuumeneda. Sel juhul peate laadimise mõneks ajaks katkestama.

Ksenoonlamp on üks parimaid valgusallikaid autodele. Enne ksenooni paigaldamist uurige, milline on karistus.

Parkimisandureid saab paigaldada igaüks. Saate seda sellel lehel kontrollida. Minge edasi ja uurige, kuidas parkimisandureid ise paigaldada.

Paljud autojuhid on tõestanud, et Strelka politseiradar ei andesta vigu. Järgides seda linki /tuning/elektronika/radar-detektor-protiv-strelki.html, saate teada, millised radaridetektorid võivad juhti trahvi eest kaitsta.

Laadija valmistatud majapidamises kasutatavast lambipirnist ja dioodist

Lihtsa mälu loomiseks vajate mõnda lihtsat elementi:

  • majapidamispirn võimsusega kuni 200 W. Aku laadimise kiirus sõltub selle võimsusest - mida kõrgem seda kiiremini;
  • Pooljuhtdiood, mis juhib elektrit ainult ühes suunas. Sellise dioodina Võite kasutada sülearvuti laadijat;
  • juhtmed klemmide ja pistikuga.

Selles videos on selgelt näidatud elementide ühendusskeem ja aku laadimise protsess.

Kui vooluahel on õigesti konfigureeritud, põleb pirn täisintensiivsusega ja kui see üldse ei sütti, tuleb vooluahelat muuta. Võimalik, et tuli ei sütti, kui aku on täis laetud, mis on ebatõenäoline (pinge klemmidel on kõrge ja voolu väärtus madal).

Laadimine võtab aega umbes 10 tundi, pärast mida ühendage laadija kindlasti vooluvõrgust lahti, vastasel juhul põhjustab aku ülekuumenemine selle rikke.

Hädaolukorras saate akut laadida piisavalt võimsa dioodi ja küttekeha abil, kasutades vooluvõrku. Võrguga ühendamise järjekord peaks olema järgmine: diood, kütteseade, aku. See meetod tarbib palju elektrit ja efektiivsus on oluliselt madal - 1%. Seda omatehtud autoaku laadijat võib pidada kõige lihtsamaks, kuid äärmiselt ebausaldusväärseks.

Järeldus

Lihtsaima laadija loomine, mis akut ei kahjusta, nõuab palju tehnilisi teadmisi. KOOS Nüüd on turul lai valik laadijaid suure funktsionaalsusega ja lihtsa liidesega töötamiseks.

Seetõttu on võimalusel parem, kui teil on kaasas töökindel seade, mis tagab, et aku ei kahjustata ja töötab jätkuvalt usaldusväärselt.

Vaadake seda videot. See näitab teist võimalust aku kiireks laadimiseks oma kätega.

Akulaadijat vajab iga autoomanik, kuid see maksab palju ning regulaarsed ennetavad sõidud autoteenindusse ei ole valik. Aku hooldus teenindusjaamas võtab aega ja raha. Lisaks tuleb tühja akuga ikkagi tanklasse sõita. Kes jootekolbi kasutada oskab, saab autoakule töökorras laadija oma kätega kokku panna.

Väike teooria akude kohta

Iga aku on elektrienergia salvestusseade. Kui sellele rakendatakse pinget, salvestatakse energiat aku sees toimuvate keemiliste muutuste tõttu. Tarbija ühendamisel toimub vastupidine protsess: vastupidine keemiline muutus tekitab seadme klemmides pinge ja vool liigub läbi koormuse. Seega tuleb akult pinge saamiseks esmalt see maha panna, st aku laadida.

Peaaegu igal autol on oma generaator, mis mootori töötamise ajal varustab pardaseadmeid ja laeb akut, täiendades mootori käivitamiseks kulutatud energiat. Kuid mõnel juhul (mootori sage või raske käivitamine, lühikesed sõidud jne) ei ole aku energia taastamiseks aega, aku tühjeneb järk-järgult. Sellest olukorrast on ainult üks väljapääs - laadimine välise laadijaga.

Kuidas teada saada aku olekut

Selleks, et otsustada, kas laadimine on vajalik, peate määrama aku seisukorra. Lihtsaim variant - "pöörab/ei pööra" - on samal ajal ebaõnnestunud. Kui aku ei lülitu sisse, näiteks hommikul garaažis, siis ei lähe te üldse kuhugi. Tingimus "ei pöördu" on kriitiline ja tagajärjed akule võivad olla kohutavad.

Optimaalne ja töökindel meetod aku seisukorra kontrollimiseks on selle pinge mõõtmine tavapärase testeriga. Õhutemperatuuril umbes 20 kraadi laengu astme sõltuvus pingest koormusest lahti ühendatud aku klemmidel (!) on järgmine:

  • 12,6…12,7 V - täis laetud;
  • 12,3…12,4 V - 75%;
  • 12,0…12,1 V - 50%;
  • 11,8…11,9 V - 25%;
  • 11,6…11,7 V - tühjendatud;
  • alla 11,6 V - sügav tühjenemine.

Tuleb märkida, et 10,6 volti pinge on kriitiline. Kui see langeb allapoole, hakkab "autoaku" (eriti hooldusvaba) rikki.

Õige laadimine

Autoaku laadimiseks on kaks meetodit – konstantne pinge ja konstantne vool. Igaühel on oma omadused ja puudused:

Omatehtud akulaadijad

Autoaku laadija kokkupanek oma kätega on realistlik ja mitte eriti keeruline. Selleks peavad olema algteadmised elektrotehnikast ja oskama jootekolbi käes hoida.

Lihtne 6 ja 12 V seade

See skeem on kõige elementaarsem ja eelarvesõbralikum. Selle laadija abil saate tõhusalt laadida mis tahes pliiakut, mille tööpinge on 12 või 6 V ja elektrivõimsus 10–120 A/h.

Seade koosneb alandavast trafost T1 ja võimsast alaldist, mis on kokku pandud dioodide VD2-VD5 abil. Laadimisvool seatakse lülititega S2-S5, mille abil on trafo primaarmähise toiteahelasse ühendatud karastuskondensaatorid C1-C4. Tänu iga lüliti mitmekordsele "kaalule" võimaldavad erinevad kombinatsioonid astmeliselt reguleerida laadimisvoolu vahemikus 1–15 A 1 A sammuga. Sellest piisab optimaalse laadimisvoolu valimiseks.

Näiteks kui on vaja voolu 5 A, peate sisse lülitama lülituslülitid S4 ja S2. Suletud S5, S3 ja S2 annavad kokku 11 A. Aku pinge jälgimiseks kasutage voltmeetrit PU1, laadimisvoolu jälgitakse ampermeetri PA1 abil.

Disainis saab kasutada mis tahes toitetrafot, mille võimsus on umbes 300 W, sealhulgas omatehtud. See peaks tootma sekundaarmähisele pinget 22–24 V vooluga kuni 10–15 A. VD2-VD5 asemel kõik alaldidioodid, mis taluvad vähemalt 10 A pärivoolu ja pöördpinget sobivad vähemalt 40 V D214 või D242. Need tuleks paigaldada radiaatorile, mille hajumispind on vähemalt 300 cm2, isoleerivate tihendite kaudu.

Kondensaatorid C2-C5 peavad olema mittepolaarsest paberist, mille tööpinge on vähemalt 300 V. Sobivad näiteks MBChG, KBG-MN, MBGO, MBGP, MBM, MBGCh. Sarnaseid kuubikujulisi kondensaatoreid kasutati laialdaselt kodumasinate elektrimootorite faasinihkena. Kasutati M5−2 tüüpi alalisvoolu voltmeetrit, mille mõõtepiir on 30 V, kuna PU1 on sama tüüpi ampermeeter, mille mõõtepiir on 30 A.

Ahel on lihtne, kui panete selle kokku hooldatavatest osadest, ei vaja see reguleerimist. See seade sobib ka kuuevoldiste akude laadimiseks, kuid iga lüliti S2-S5 “kaal” on erinev. Seetõttu peate laadimisvooludes navigeerima ampermeetri abil.

Pidevalt reguleeritava vooluga

Seda skeemi kasutades on autoaku laadijat oma kätega keerulisem kokku panna, kuid seda saab korrata ja see ei sisalda ka nappe osi. Selle abil on võimalik laadida 12-voldised akud võimsusega kuni 120 A/h, laadimisvool on sujuvalt reguleeritud.

Aku laadimine toimub impulssvoolu abil, reguleeriva elemendina kasutatakse türistorit. Lisaks voolu sujuva reguleerimise nupule on sellel disainil ka režiimilüliti, sisselülitamisel laadimisvool kahekordistub.

Laadimisrežiimi juhitakse visuaalselt RA1 näidiku abil. Takisti R1 on omatehtud, valmistatud nikroom- või vasktraadist läbimõõduga vähemalt 0,8 mm. See toimib voolu piirajana. Lamp EL1 on indikaatorlamp. Selle asemel sobib iga väikese suurusega indikaatorlamp, mille pinge on 24–36 V.

Valmis saab kasutada alandavat trafot, mille väljundpinge sekundaarmähisel on 18–24 V voolutugevusel kuni 15 A. Kui sobivat seadet käepärast pole, saab selle ise valmistada. mis tahes võrgutrafost võimsusega 250–300 W. Selleks keerake trafost kõik mähised peale võrgumähise ja kerige üks sekundaarmähis mis tahes isoleeritud juhtmega, mille ristlõige on 6 mm. ruut Pöörete arv mähises on 42.

Türistor VD2 võib olla mis tahes KU202 seeria tähtedega V-N. See paigaldatakse radiaatorile, mille dispersioonipind on vähemalt 200 ruutmeetrit. Seadme elektripaigaldus toimub minimaalse pikkusega ja vähemalt 4 mm ristlõikega juhtmetega. ruut VD1 asemel töötab iga alaldi diood, mille pöördpinge on vähemalt 20 V ja mis talub vähemalt 200 mA voolu.

Seadme seadistamine taandub RA1 ampermeetri kalibreerimisele. Seda saab teha, ühendades aku asemel mitu kuni 250 W koguvõimsusega 12-voldist lampi, jälgides voolu tuntud hea etalonammeetri abil.

Arvuti toiteallikast

Selle lihtsa laadija oma kätega kokkupanemiseks vajate tavalist toiteallikat vanast ATX-arvutist ja teadmisi raadiotehnikast. Kuid seadme omadused on korralikud. Selle abil laetakse akusid kuni 10 A vooluga, reguleerides voolu ja laadimispinget. Ainus tingimus on, et TL494 kontrolleril on toiteallikas soovitav.

Loomiseks DIY auto laadimine arvuti toiteallikast peate joonisel näidatud vooluringi kokku panema.

Toimingu lõpuleviimiseks vajalikud sammud näeb välja selline:

  1. Hammusta ära kõik toitebussi juhtmed, välja arvatud kollased ja mustad.
  2. Ühendage kollased ja eraldi mustad juhtmed kokku - need on vastavalt "+" ja "-" laadijad (vt joonist).
  3. Lõika kõik jäljed, mis viivad kontrolleri TL494 kontaktide 1, 14, 15 ja 16 juurde.
  4. Paigaldage toiteallika korpusele muutuvtakistid nimiväärtusega 10 ja 4,4 kOhm - need on vastavalt pinge ja laadimisvoolu reguleerimise juhtnupud.
  5. Kasutades ripppaigaldust, pange kokku ülaltoodud joonisel näidatud vooluahel.

Kui installimine on õigesti tehtud, on muudatus lõpetatud. Jääb üle vaid varustada uus laadija voltmeetri, ampermeetri ja alligaatoriklambritega juhtmetega akuga ühendamiseks.

Konstruktsioonis on võimalik kasutada mis tahes muutuvaid ja fikseeritud takisteid, välja arvatud voolutakisti (ahelas alumine nimiväärtusega 0,1 oomi). Selle võimsuse hajumine on vähemalt 10 W. Sellise takisti saab ise teha sobiva pikkusega nikroom- või vasktraadist, aga tegelikult leiab juba valmis, näiteks 10 A šundi Hiina digitestrist või C5-16MV takisti. Teine võimalus on kaks paralleelselt ühendatud 5WR2J takistit. Selliseid takisteid leidub arvutite või telerite lülitustoiteallikates.

Mida peate aku laadimisel teadma

Autoaku laadimisel on oluline järgida mitmeid reegleid. See aitab teid Pikendage aku tööiga ja hoidke oma tervist:

Oma kätega lihtsa akulaadija loomise küsimus on selgitatud. Kõik on üsna lihtne, piisab, kui varuda vajalikud tööriistad ja võite turvaliselt tööle asuda.

Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autohuvilised silmitsi vajadusega laadida auto akut. Garaažis kasutamiseks on võimalik ja soovitav osta tehaselaadija, eelistatavalt laadimis- ja käivituslaadija.

Kuid kui teil on elektrotehnilised oskused ja teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, saate oma kätega teha autoaku jaoks lihtsa laadija. Lisaks on parem ette valmistada võimalikuks sündmuseks, kui aku äkitselt tühjeneb kodust või selle parkimis- ja hoolduskohast kaugel.

Üldine teave aku laadimisprotsessi kohta

Autoaku laadimine on vajalik, kui klemmide pingelang on alla 11,2 V. Hoolimata asjaolust, et aku suudab auto mootori käivitada ka sellise laadimisega, algavad pikaajalisel madalpingel parkimisel plaadi sulfatsiooniprotsessid, mis põhjustavad aku mahu vähenemise.

Seetõttu tuleb autot parklas või garaažis talvitades pidevalt akut laadida ja jälgida selle klemmide pinget. Parem võimalus on aku eemaldada, panna see sooja kohta, kuid siiski ärge unustage selle laetuse säilitamist.

Akut laetakse konstantse või impulssvooluga. Püsipingeallikast laadimise korral valitakse tavaliselt laadimisvool, mis on võrdne kümnendikuga aku mahutavusest.

Näiteks kui aku mahutavus on 60 Ampertundi, tuleks laadimisvooluks valida 6 A. Uuringud näitavad aga, et mida madalam on laadimisvool, seda vähem intensiivsed on sulfatsiooniprotsessid.

Lisaks on olemas meetodid akuplaatide sulfiteerimiseks. Need on järgmised. Esiteks tühjendatakse aku lühiajaliste suurte vooludega pingeni 3–5 V. Näiteks starteri sisselülitamisel. Siis toimub aeglane täislaadimine umbes 1 Ampere vooluga. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfatsiooniefekt.

Desulfateerivad impulsslaadijad põhinevad praktiliselt sellel põhimõttel. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodi jooksul (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühike vastupidise polaarsusega tühjendusimpulss ja pikem otsese polaarsusega laadimisimpulss.

Laadimise ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, st hetke, mil see laetakse maksimaalse pingeni (12,8–13,2 volti, olenevalt aku tüübist).

See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni suurenemist, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.

Autoaku omatehtud lihtsate laadijate skeemid

Algloomad

Vaatleme juhtumit, kuidas akut improviseeritud vahenditega laadida. Näiteks olukord, kui jätsid õhtul auto maja lähedale, unustades mõne elektriseadme välja lülitada. Hommikuks oli aku tühjaks saanud ja autot ei käivitanud.

Sel juhul, kui teie auto käivitub hästi (poole pöördega), piisab sellest, kui akut pisut “pingutada”. Kuidas seda teha? Esiteks vajate pidevat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks piirav vastupanu.

Mida oskate soovitada?

Tänapäeval on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti ja voolutugevus vähemalt 2 amprit. Toitepistiku väline tihvt on miinus, sisemine tihvt on positiivne.

Piirava takistusena ja see on kohustuslik saate kasutada auto salongi lambipirni. Suunatuledest või veel hullemast seiskamisest või mõõtmetest saab muidugi rohkem jõudu, kuid on võimalus toiteallika ülekoormamiseks. Lihtsaim ahel on kokku pandud: miinus toiteplokk - lambipirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteplokk. Paari tunni pärast on aku piisavalt laetud, et mootor käivitada.

Kui teil pole sülearvutit, saate raadioturult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 volti ja voolutugevus 3 amprit. See on väikese suurusega ja selle saab hädaolukorras kindalaekasse panna.

Mida teha hädaolukorras?

Tavalisi lampe saab kasutada piirava koormusena hõõglamp 220 juures Volt. Näiteks 100-vatine lamp (võimsus = pinge X vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laadimisvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid üleöö annab see akule 5 Ampertundi. Tavaliselt piisab hommikuti paar korda auto starteri väntamisest.

Kui ühendate paralleelselt kolm 100-vatist lampi, siis laadimisvool kolmekordistub. Saate oma auto akut laadida peaaegu poole ööni. Mõnikord panevad nad lampide asemel põlema elektripliidi. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal aku.

Üldiselt katsetatakse seda laadi aku otsese laadimisega 220 V vahelduvpinge võrgust äärmiselt ohtlik. Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui muud võimalust pole.

Arvuti toiteallikatest

Enne kui hakkate autoakule ise laadijat valmistama, peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Vastavalt sellele valige seadme keerukusaste.

Kõigepealt peaksite otsustama elemendi aluse üle. Väga sageli jäetakse arvutikasutajatele vanad süsteemiüksused. Seal on toiteallikad. Koos +5 V toitepingega sisaldavad need +12 V siini. Reeglina on see ette nähtud kuni 2 amprise voolu jaoks. See on nõrga laadija jaoks täiesti piisav.

Video - samm-sammult tootmisjuhised ja arvuti toiteallika autoaku lihtsa laadija skeem:

Kuid 12 voltist ei piisa. See tuleb “ülekellata” 15-ni. Kuidas? Tavaliselt kasutatakse "torkamise" meetodit. Võtke takistuseks umbes 1 kilooomi ja ühendage see paralleelselt teiste takistustega mikroskeemi lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarahelas.

Seega muutub vastavalt tagasisideahela ülekandetegur ja väljundpinge.

Seda on raske sõnadega seletada, kuid tavaliselt see kasutajatel õnnestub. Takistuse väärtuse valimisel saate saavutada umbes 13,5 V väljundpinge. Sellest piisab autoaku laadimiseks.

Kui teil pole käepärast toiteallikat, võite otsida trafot, mille sekundaarmähis on 12–18 V. Neid kasutati vanades lamptelerites ja muudes kodumasinates.

Nüüd võib selliseid trafosid leida kasutatud katkematute toiteallikate hulgast, neid saab järelturult pennide eest osta. Järgmisena alustame trafolaadija tootmist.

Trafo laadijad

Trafolaadijad on kõige levinumad ja ohutumad seadmed, mida autotööstuses laialdaselt kasutatakse.

Video - lihtne autoaku laadija trafo abil:

Autoaku trafolaadija lihtsaim ahel sisaldab:

  • võrgutrafo;
  • alaldi sild;
  • piirav koormus.

Piirkoormusest voolab läbi suur vool ja see läheb väga kuumaks, mistõttu laadimisvoolu piiramiseks kasutatakse trafo primaarahelas sageli kondensaatoreid.

Põhimõtteliselt saab sellises ahelas ilma trafota hakkama, kui valite kondensaatori targalt. Kuid ilma vahelduvvooluvõrgust galvaanilise isolatsioonita on selline vooluahel elektrilöögi seisukohast ohtlik.

Praktilisemad on autoakude laadimisahelad laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:

Vigase autogeneraatori alaldussilda saate kasutada võimsate alaldidioodidena, ühendades vooluringi veidi uuesti.

Desulfatsioonifunktsiooniga keerukamad impulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikroskeemide, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on raske valmistada ja need nõuavad spetsiaalseid paigaldus- ja konfigureerimisoskusi. Sel juhul on lihtsam tehaseseadet osta.

Ohutusnõuded

Tingimused, mida tuleb täita omatehtud autoakulaadija kasutamisel:

  • Laadija ja aku peavad laadimise ajal asuma tulekindlal pinnal;
  • lihtsate laadijate kasutamisel on vajalik kasutada isikukaitsevahendeid (isolatsioonikindad, kummimatt);
  • äsja valmistatud seadmete kasutamisel on vajalik laadimisprotsessi pidev jälgimine;
  • laadimisprotsessi peamised juhitavad parameetrid on vool, pinge aku klemmidel, laadija korpuse ja aku temperatuur, keemistemperatuuri kontroll;
  • Öisel laadimisel peavad võrguühenduses olema rikkevooluseadmed (RCD).

Video - UPS-i autoaku laadija skeem:

Võib pakkuda huvi:


Skanner auto enesediagnostikaks


Kuidas kiiresti auto kerel olevatest kriimustustest vabaneda


Millised on automaatpuhvrite installimise eelised?


Peegel DVR Auto DVRs Peegel

Sarnased artiklid

Kommentaarid artikli kohta:

    Lyokha

    Siin esitatud teave on kindlasti huvitav ja informatiivne. Kunagise nõukogude kooli raadioinsenerina lugesin seda suure huviga. Kuid tegelikkuses ei viitsi praegu isegi "meeleheitel" raadioamatöörid tõenäoliselt omatehtud laadija skeeme otsida ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentidega kokku panna. Seda teevad ainult raadiofanaatikud. Tehases valmistatud seadet on palju lihtsam osta, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Äärmisel juhul võib pöörduda teiste autohuviliste poole palvega “tule põlema”, õnneks on nüüd autosid igal pool ohtralt. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd praktilise väärtuse pärast (kuigi ka sellest), kuivõrd huvi tekitamiseks raadiotehnika vastu üldiselt. Lõppude lõpuks ei suuda enamik kaasaegseid lapsi mitte ainult takistit transistorist eristada, vaid nad ei suuda seda ka esimest korda hääldada. Ja see on väga kurb...

    Michael

    Kui aku oli vana ja pooleldi tühi, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin mittevajalikku vana tagatuld, millel oli paralleelselt ühendatud neli 21-vatist pirni. Pinget juhin klemmidel, laadimise alguses on see tavaliselt ca 13 V, aku sööb ahnelt laadimise ära, siis laadimispinge tõuseb ja kui jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori usaldusväärseks käivitamiseks kulub pool tundi kuni tund.

    Ignat

    Mul on garaažis nõukogude laadija, nimega “Volna”, valmistatud 79. aastal. Sees on kopsakas ja raske trafo ning mitmed dioodid, takistid ja transistorid. Peaaegu 40 aastat teenistuses ja seda hoolimata asjaolust, et mu isa ja vend kasutavad seda pidevalt mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikana. Ja nüüd on tõepoolest lihtsam osta odavat Hiina seadet viiesaja eest ruutmeetrit kui jootekolbiga jännata. Ja Aliexpressis saate selle isegi pooleteise saja eest osta, kuigi saatmine võtab kaua aega. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallikast saadav variant, lebab mul garaažis kümmekond vana, aga need töötavad päris hästi.

    San Sanych

    Hmm. Pepsicoli põlvkond muidugi kasvab... :-\ Õige laadija peaks tootma 14,2 volti. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral läheb elektrolüüt keema ja aku paisub nii, et selle eemaldamine või vastupidi autosse tagasi panemine on problemaatiline. Väiksema potentsiaalivahe korral aku ei lae. Kõige tavalisem materjalis esitatud ahel on astmelise trafoga (esimene). Sel juhul peab trafo tootma täpselt 10 volti vooluga vähemalt 2 amprit. Neid on müügil palju. Parem on paigaldada kodumaised dioodid - D246A (tuleb paigaldada vilgukiviisolaatoritega radiaatorile). Halvimal juhul - KD213A (need saab superliimiga alumiiniumradiaatori külge liimida). Iga elektrolüütkondensaator, mille võimsus on vähemalt 1000 uF ja tööpinge on vähemalt 25 volti. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, kuna alaalaldatud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laengu. Kokku saame 10 * juur 2-st = 14,2 volti. Mul endal on selline laadija olnud juba 412. moskvalaste aegadest. Ei ole üldse tapetav. 🙂

    Kirill

    Põhimõtteliselt, kui teil on vajalik trafo, pole trafo laadija vooluringi ise kokkupanemine nii keeruline. Isegi minu jaoks mitte väga suur spetsialist raadioelektroonika vallas. Paljud inimesed ütlevad, et milleks vaeva näha, kui seda on lihtsam osta. Nõustun, kuid see ei puuduta lõpptulemust, vaid protsessi ennast, sest oma kätega tehtud asju on palju meeldivam kasutada kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see omatehtud toode katki läheb, siis see, kes selle kokku pani, tunneb oma akulaadijat põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, peate ikkagi ringi kaevama ja rikke leidmine pole sugugi tõsi. Hääletan iseehitatud seadmete poolt!

    Oleg

    Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslik laadija, nii et mul on selline ja kannan seda kogu aeg pagasnikus. Kuid elus on olukorrad erinevad. Kunagi käisin oma tütrel Montenegros külas ja seal nad üldiselt midagi kaasas ei kanna ja harva on seda isegi kellelgi. Nii et ta unustas öösel ukse sulgeda. Aku on tühjaks saanud. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin Boschevsky kruvikeeraja 18 volti ja 1 amprise vooluga. Nii et ma kasutasin tema laadijat. Tõsi, laadisin seda terve öö ja kontrollisin perioodiliselt ülekuumenemist. Kuid ta ei suutnud seda taluda, hommikul alustasid nad teda poole löögiga. Nii et valikuid on palju, tuleb vaadata. Noh, mis puudutab isetehtud laadijaid, siis raadioinsenerina oskan soovitada ainult trafo omasid, st. võrgu kaudu isoleeritud, on need kondensaatorite, lambipirniga dioodidega võrreldes ohutud.

    Sergei

    Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib viia kas täieliku pöördumatu kulumiseni või garanteeritud töövõime vähenemiseni. Kogu probleem seisneb omatehtud toodete ühendamises, nii et nimipinge ei ületaks lubatud pinget. On vaja arvestada temperatuurimuutustega ja see on väga oluline punkt, eriti talvel. Kui me vähendame kraadi võrra, suurendame seda ja vastupidi. Sõltuvalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole raske meeles pidada. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge ja loomulikult tiheduse mõõtmised tehakse ainult siis, kui mootor on külm ja mootor ei tööta.

    Vitalik

    Üldiselt kasutan laadijat üliharva, võib-olla korra kahe-kolme aasta jooksul ja ainult siis, kui lähen pikemaks ajaks ära, näiteks suvel paariks kuuks lõunamaale sugulastele külla. Ja nii on auto põhimõtteliselt peaaegu iga päev töös, aku laetud ja selliste seadmete järele pole vajadust. Seetõttu arvan, et raha eest ostmine, mida praktiliselt kunagi ei kasuta, pole kuigi tark. Parim variant on selline lihtne käsitöö kokku panna, näiteks arvuti toiteallikast, ja lasta tal tiibadesse oodates lebada. Siin on ju peamine mitte akut täis laadida, vaid mootori käivitamiseks pisut tuju tõsta ja siis generaator teeb oma töö.

    Nikolai

    Just eile laadisime kruvikeeraja laadija abil akut. Auto seisis õues, pakane oli -28, akut keerutas paar korda ja jäi seisma. Võtsime välja kruvikeeraja, paar juhet, ühendasime ja poole tunni pärast läks auto turvaliselt käima.

    Dmitri

    Poe valmislaadija on muidugi ideaalne variant, aga kes tahab oma käsi kasutada ja arvestades, et seda ei pea tihti kasutama, siis ei pea ostu peale raha kulutama ja laadimist tegema ise.
    Omatehtud laadija peaks olema autonoomne, mitte vajama järelevalvet ega voolukontrolli, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see tagama 14,4 V pinge ja tagama aku väljalülitamise, kui vool ja pinge ületavad normi. Samuti peaks see pakkuma kaitset polaarsuse ümberpööramise eest.
    Peamised vead, mida “Kulibinad” teevad, on otse majapidamise elektrivõrku ühendamine, see pole isegi viga, vaid ohutusnõuete rikkumine, järgmine laadimisvoolu piiramine on kondensaatorite poolt ja see on ka kallim: üks pank kondensaatorid 32 uF pingel 350–400 V (vähem kui see pole võimalik) maksavad nagu lahe kaubamärgiga laadija.
    Lihtsaim viis on kasutada arvuti lülitustoiteallikat (UPS), see on nüüd soodsam kui riistvaraline trafo ja eraldi kaitset tegema ei pea, kõik on valmis.
    Kui arvuti toiteallikat pole, tuleb otsida trafo. Sobib vanade lamptelerite hõõgniidi mähistega toiteallikas - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silmade taga palju jõudu. Vana TN hõõgniittrafo leiate autoturult.
    Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikutega sõbrad. Kui ei, siis ärge viitsige - te ei tee harjutusi, mis vastavad kõigile nõuetele, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.

    Laura

    Laadija sain vanaisalt. Nõukogude ajast saadik. Omatehtud. Ma ei saa sellest üldse aru, aga kui mu sõbrad seda näevad, klõpsavad nad imetlusest ja lugupidamisest keelt, öeldes, et see on "sajandeid olnud" asi. Nad ütlevad, et see on kokku pandud mõne lambi abil ja töötab siiani. Tõsi, ma seda praktiliselt ei kasuta, aga see pole asja mõte. Kõik kritiseerivad nõukogude tehnikat, kuid see osutub kordades töökindlamaks kui kaasaegne tehnika, isegi omatehtud.

    Vladislav

    Üldiselt majapidamises kasulik asi, eriti kui on väljundpinge reguleerimise funktsioon

    Aleksei

    Mul pole kunagi olnud võimalust omatehtud laadijaid kasutada ega kokku panna, kuid kujutan kokkupanemise ja tööpõhimõtet üsna hästi ette. Ma arvan, et omatehtud tooted pole tehase omadest halvemad, lihtsalt keegi ei taha nokitseda, eriti kuna poest ostetud toodete hinnad on üsna taskukohased.

    Victor

    Üldiselt on skeemid lihtsad, osi on vähe ja need on ligipääsetavad. Kogemuse olemasolul saab ka reguleerida. Nii et kogumine on täiesti võimalik. Muidugi on väga meeldiv kasutada oma kätega kokkupandud seadet)).

    Ivan

    Laadija on muidugi kasulik asi, aga nüüd on turule tulnud huvitavamaid eksemplare - nende nimi on start-chargers

    Sergei

    Laadijaahelaid on palju ja raadioinsenerina olen neist paljusid proovinud. Mul oli kuni eelmise aastani skeem, mis töötas minu jaoks juba nõukogude ajast ja töötas suurepäraselt. Kuid ühel päeval (minu süül) sai aku garaažis täiesti välja ja selle taastamiseks vajasin tsüklilist režiimi. Siis ma ei viitsinud (ajapuudusel) uut vooluringi luua, vaid läksin ja ostsin ära. Ja nüüd kannan igaks juhuks laadijat pagasnikus.