Kuidas kontrollida ABS-andurit testriga? Üksikasjalik meetod. Abs-anduri diagnostika ja tööpõhimõte Eesmise abs-anduri takistus

Kümne aasta jooksul, mil VAZ on tootnud kütuse sissepritsemootoriga autosid, on arendajad viinud Euro II väljalaskesüsteemi katalüüsanalüsaatorid, imporditud andurid on asendatud kodumaiste andurite vastu ning juhtimissüsteem on muudetud GM-ilt Boschi vastu. Peagi on plaanis üle minna maailmastandarditele kõige lähemal olevale ja Euro IV standarditele vastavale juhtimissüsteemile. Üldiselt on võidu tähistamiseks põhjust küllaga. Kui mugavad on aga sissepritsemootorid autoomanikele?

Alustame sellest, mis valmistab muret peaaegu kõigile sarnaste mootoritega sõidukite omanikele – tõmblused kiirendusel, tõmblused ja langused, mida paljudel juhtudel ei kajastu armatuurlaual olevad lambisignaalid.

Esimene asi, millele peaksite tähelepanu pöörama, on süüteküünlad. Reeglina peitub põhjus just neis, kuna madala kvaliteediga kütus mõjutab nende töö kestust negatiivselt. Praktika näitab, et mõnikord ei "ela küünlad ära" isegi kolmesaja kilomeetrini, nii et kallite plaatinaelektroodidega süüteküünalde ostmine ei too kaasa muud kui lisaraha. Kummalisel kombel oleks ideaalne võimalus osta Venemaal valmistatud küünlaid, mis maksavad umbes sada rubla. Mida aga teha, kui süüteküünalde vahetus ei toonud kaasa auto korralikku tööd ning kõigi komponentide ja kütuserõhu kontrollimisel probleeme ei ilmnenud? Mõne garantiihooldusteenuse töötajad saavad sel juhul vaid õlgu kehitada. Seejärel tuleks tähelepanu pöörata süütemoodulile, mis kaheksaklapiliste mootorite puhul asub silindriploki esiosas allosas kronsteinil ja kuueteistklapilistel mootoritel silindri ülaosas kaitsekorpuse all. pea. Moodulit saab kõige paremini diagnoosida mootori testeri abil, mis suudab arvutada mooduli tõrkeid ja mõõta sekundaarpinge karakteristikut. Kui see tester puudub, peate asendama komponendid uute või teadaolevate heade komponentidega, mis kõrvaldavad selle efekti või ei muuda midagi, mis tähendab, et põhjus on erinev.

Kui mootor seiskub, saab mooduli rikke arvutada diagnostikavahendi abil, mille funktsioon on süütemooduli jälgimine. Selle abiga saate kontrollida sädet ilma väntvõlli pööramata. Teil on vaja ka 25 kV sondi, mille maksumus on kodumaise mudeli puhul poolteist tuhat rubla välismaise mudeli puhul kuue tuhandeni.

Teine sama levinud efekt on tühikäigu pöörete hõljumine, kui tahhomeetri nõel kõigub vahemikus 850–1200 p/min, mis samuti ei edasta signaali kontrollmootori märgutulele. Reeglina on see gaasipedaali asendianduri (lühendatult TPS) viga, mis asub torul. Kuigi nende kvaliteet aja jooksul paraneb, on vanade anduritega autod üsna levinud. Igal diagnostikul on aga rohkem kui üks TPD, mille maksumus ei ületa 150 rubla. Teadaolevalt käivituvad sissepritsemootorid ilma gaasipedaali osaluseta, aga kui gaasipedaalile vajutades on võimalik aidata starterit, mis väntvõlli tulutult keerab, siis on süüdi tühikäigu regulaator. See regulaator on paigaldatud TPS-i kõrvale drosseltorule. Alustuseks võib karburaatori või gaasitoru puhastamiseks proovida seda vedelikega pesta ja kui see defekti ei kõrvalda, jääb üle vaid toru vahetada. Selliseid regulaatoreid (kuigi mitte alati hea kvaliteediga) saab osta 280 rubla eest (kodumaised) või 1600 rubla eest välismaiste jaoks.

Massivooluandur võib ilmuda umbes aasta pärast auto kasutamise alustamist. Märgutuli jällegi ei anna tunda ja kuum mootor käivitub halvasti, kütusekulu suureneb ja kiirendus halveneb. Kõige selle põhjuseks võib olla auto kere halb kontakt õhumassivoolu anduriga, mis on ühine jahutusvedeliku temperatuuriandurile ja õhuvoolu andurile. Kuigi kontakti taastamine võtab palju aega, on tulemuseks kütusekulu taastumine normaalseks ja mootori töö üldine normaliseerimine. Kui kõik elustamismeetmed ei anna positiivset tulemust, on soovitatav osta uus andur originaalpakendis ja garantiiga, et vältida defektsete toodete ostmise ohtu.

Kui mootor hakkab ebastabiilselt töötama ja kui proovite eemalduda, tekib sügav langus, võib probleemiks olla silindripea ja sisselaskekollektori ühenduse leke. Paneeli indikaatortuli võib anda märku, kui süsteemil on hapnikuandur. Koodi dešifreerimisel selgub, et õhu-kütuse segu koostis on häiritud, kuna arvestamata õhk siseneb mootori silindritesse, jättes mööda õhu massivooluandurist. Kui teie auto spidomeetri nõel näitab spontaanseid kõrvalekaldeid laias vahemikus mis tahes kiirusel, siis on aeg kiirusandurit vahetada.

Juhtimissüsteemis tuleks põhitähelepanu pöörata elektriühendustele. Kui autoteeninduses tehnikuga ei vea, siis võib juhtuda, et pistikute tihendusrõngad võivad kaduma minna, mille tulemusena satub pistikutesse niiskust ja arvestite näidud moonduvad. Eriti tasub tähelepanu pöörata kõige tundlikumale andurile - hapnikuandurile. Ja ärge unustage kütusefiltrit, sest kui see on ummistunud, võib kvaliteetne diagnostika olla võimatu, seega ärge unustage selle õigeaegset asendamist.

Väntvõlli asendiandur on auto oluline element, mis sünkroniseerib mootori juhtseadme tööd. Kui see on kahjustatud, on sünkroonimine häiritud, mis põhjustab rikkeid. Selle elemendi talitlushäireid on aga raske iseseisvalt tuvastada, sest selleks on vaja teadmisi ja sobivaid tööriistu.

Kuigi sageli muudab selle elemendi rike mootori käivitamise võimatuks, pole see alati nii. Kui väntvõlli andur on vigane, võib see oluliselt vähendada sõiduki efektiivsust, häirida kütuse etteande ajastust, põhjustada spontaanseid kiiruse muutusi ja palju muud.

Anduri rikke märgid

Väntvõlli anduri rikke võib segi ajada probleemidega, mis on seotud muude sõiduki mehhanismidega, sealhulgas kütuse sissepritsesüsteemi või mootori tööd kontrolliva seadmega. Seetõttu on vaja eristada selle juhtumi iseloomulikke jooni, keskendudes auto "sümptomidele". Väntvõlli anduri probleemide tavalised sümptomid on järgmised:

• kiiruse dünaamika spontaanne muutus;
• väntvõlli omaduste märkimisväärne vähenemine;
• stabiilsuse puudumine tühikäigul;
• probleemid mootori käivitamisega;
• koormuse all olevas mootoris on detonatsioon võimalik.

Need on vaid peamised nüansid, mis viitavad väntvõlli anduri rikkele. Neid võib segi ajada generaatori või ajastusratta probleemidega. Anduri rikke märke on palju, kuid enamik neist on individuaalsed ja ilmnevad ainult erijuhtudel.

Niisuguste märkide puhul aga midagi ei saavuta, auto tasub viia teeninduskeskusesse või ise väntvõlli anduri seisukorda kontrollida. Kuigi sellele on üsna raske juurde pääseda, võimaldab juhiste kasutamine kiiresti selle juurde pääseda ja selle funktsionaalsust kontrollida. Test on üsna lihtne ja annab täpse tulemuse, mis näitab seadme tervist.

Anduri ettevalmistamine enne testimist

Selle seadme testimiseks kasutatakse mitmeid meetodeid. Lihtsaim neist on testeri või multimeetri kasutamine, mis võimaldab teil selle omaduste põhjal määrata väntvõlli anduri seisukorra. Samas on võimalik kasutada ka ostsilloskoopi, mida sagedamini leidub hooldustöökodades.

Enne testimist peate seadme sõidukist eemaldama. Seda tehakse järgmises järjekorras:

1. Süüde on välja lülitatud.
2. Anduri pistik on lahti ühendatud.
3. Kinnituspolt eemaldatakse.
4. Seade ise eemaldatakse.

Aluste eemaldamise protseduur võib olenevalt sõidukist ja kinnitusviisist erineda.

Nõuanne! Poldi eemaldamiseks kasutage 10 mm mutrivõtit. Koht on raskesti ligipääsetav, nii et te ei pääse sinna mahukate tööriistadega.

Eemaldamise käigus tasub läbi viia seadme väliskontroll. Kui rike on märkimisväärne, võib seda märgata ilma igasuguse diagnostikata. Kui väntvõlli anduril on tõsiseid väliseid kahjustusi või pragusid, tuleks see ilma täiendava kontrollita välja vahetada.

Nõuanne! Seadme eemaldamisel on parem teha märgid, mis määravad selle algse asukoha. See lihtsustab selle edasist paigaldamist pärast testimist.

Pärast anduri eemaldamist peate selle põhjalikult puhastama kõigist saasteainetest. Enne edasist testimist peavad seadme kontaktid olema puhtad, mis määrab usaldusväärselt selle funktsionaalsuse.

Anduri kontrollimine multimeetriga

Esimese diagnostikameetodi jaoks peate kasutama multimeetrit või testrit. Piisab lihtsalt seadme mähise takistuse mõõtmisest, ühendades selle mõõteseadmetega. Kui mähis on kahjustatud, mõjutab see takistuse näitu.

Kuna kahjustatud mähis muudab väntvõlli anduri takistust, määrab see test selle seisukorra. Peate määrama vajaliku vahemiku ja ühendama sondid seadme väljunditega.

Pärast kontrollimist tasub laekunud näidud üle kontrollida originaalidega. Töötava väntvõlli anduri keskmine takistus jääb vahemikku 550-750 oomi, kuid täpse väärtuse leiate auto tehnilistest juhenditest. Tõenäoliselt on seal täpne takistusnäidik.

Tähtis! See test on ebausaldusväärne ega garanteeri täpset testitulemust. Kuid seda on kõige lihtsam teostada, nii et kui teil on multimeeter, võimaldab see tuvastada seadme olulisi probleeme.

Väntvõlli anduri jõudluse määramiseks on olemas ka teine ​​meetod. See on palju keerulisem ja selle teostamiseks peate võtma mitu seadet, sealhulgas:

• induktiivsusmõõtur;
• voltmeeter;
• megoommeeter;
• võrgutrafo.

Kaks viimast seadet asendatakse multimeetriga, kui see neid funktsioone toetab.

Tuleb teha järgmised mõõtmised:

1. Mähise takistuse mõõtmine ohmmeetri abil.
2. Mähise induktiivsuse mõõtmine induktiivsusmõõturi abil.
3. Isolatsioonitakistuse määramine megoommeetri abil. Pärast 500 V pinge rakendamist on vaja määrata takistuse väärtus.

Saadud andmete põhjal määratakse väntvõlli anduri seisukord. Igal indikaatoril on teatud norm, millele peaksite keskenduma. Mähise induktiivsus varieerub vahemikus 200-400 mH, mis ületab seda vahemikku, näitab seadme talitlushäireid. Mähise takistuse standardit mainiti varem ja see on 550-750 oomi.

Isolatsioonitakistuse mõõtmisel ei tohiks saadud väärtus ületada 20 MΩ.

Need andmed võimaldavad teil kindlaks teha seadme funktsionaalsuse või rikete olemasolu, mis viib selle edasise asendamiseni. Siiski on täpsemaid diagnostikameetodeid, millest peamine on ostsilloskoobiga kontrollimine. Seda kasutatakse professionaalsetes teenindusjaamades ja see annab selle elemendi täieliku diagnoosi.

Tähtis! Pärast seadme diagnoosimist tasub kontrollida sünkroonimisketta magnetiseerimist. Kui see on saanud lisatasu, siis tasub see trafo abil demagnetiseerida.

Kui kontroll ei tuvasta väntvõlli anduri probleemi, peate selle tagasi paigaldama. Sel juhul peaksite juhinduma varem jäetud märkidest. Oluline on jätta anduri ja ketta vahel väike vahemaa, mis peaks vastama väärtusele vahemikus 0,5-1,5 mm.

Anduri kontrollimine ostsilloskoobiga

Väntvõlli anduri kontrollimiseks ostsilloskoobiga pole vaja seda autost eemaldada. Selline diagnostika võimaldab teil näha töö ajal signaale, mitte üksiku seadme jõudlust.

Kontrollimiseks peate tegema järgmised toimingud:

1. Ühendage ostsilloskoobi must klamber mootori maandusega.
2. Ühendage sondi sond paralleelselt anduri väljundiga.
3. Sondi teine ​​pistik on ühendatud USB Autoscope II väljundiga nr 5.

Pärast seda tehakse kõik sõidukilt andmete vastuvõtmiseks vajalikud ühendused. Järgmisena peate käivitama ostsillogrammi režiimi "Inductive_Crankshaft". See tagab signaali edastamise arusaadavas vormis.

Diagnostika alustamiseks peate auto käivitama mootori käivitamisega. Kui rike muudab selle tööst välja, peate selle starteriga keerama.

Kui väntvõlli andur signaale ei tooda, on see selge märk selle talitlushäirest. Kui see töötab, kuid saadud andmed erinevad normist, näitab see seadme talitlushäireid. Ostsilloskoobi abil teostatav diagnostika võimaldab tuvastada probleeme anduri ja sissepritsesüsteemiga, näidates kõiki auto töös esinevaid probleeme lainete ja impulsside kujul.

Anduri vahetamine

See element on üks väheseid, mis suudab auto täielikult välja lülitada. Seetõttu on mõnikord vaja see kiiresti välja vahetada, et auto saaks edasi liikuda. Selleks on vaja uut seadet, mille maksumus on suhteliselt madal, samuti 10 või 12 mutrivõtit, mis sõltub kinnitusel olevast poldist.

Protsess toimub järgmises järjekorras:

1. Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
2. Kõik teel olevad takistused on lahti keeratud (sageli on need kaitseelemendid).
3. Seadet kinnitav kinnituspolt keeratakse lahti.
4. Defektne seade eemaldatakse ja asendatakse uuega.
5. Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

Nõuanne! Ärge kasutage mahukaid mutrivõtmeid, sest poldi asukohta on raske kätte saada. Suur tööriist lihtsalt ei saa sinna keerata.

Väntvõlli asendianduri rike on harvaesinev rike, mistõttu on seda üsna raske ise tuvastada. Peamiste märkide põhjal tasub seadet kontrollida tavapärase multimeetri või muude meetodite abil. Kui rike leiab kinnitust, tasub see välja vahetada. Selle anduri kontrollimise kohta saate lisateavet järgmisest videost, mis näitab selle diagnostikat multimeetri abil:

ABS-i olemasolu sõidukis suurendab oluliselt liiklusohutust. Järk-järgult kuluvad autoosad ja võivad muutuda kasutuskõlbmatuks. Teades, kuidas ABS-andurit kontrollida, saab juht rikke õigeaegselt tuvastada ja parandada, ilma töökoja spetsialisti teenuseid kasutamata.

Kuidas ABS autol töötab

Mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS, ABS; eng. Mitteblokeeruv pidurisüsteem) on mõeldud auto rataste blokeerumise vältimiseks.

ABS-i peamine eesmärk on säilitamine kontrolli auto üle, selle stabiilsust ja juhitavust ootamatu pidurdamise ajal. See võimaldab juhil teha teravaid manöövreid, mis suurendab oluliselt sõiduki aktiivset ohutust.

Kuna hõõrdetegur on puhkekoefitsiendi suhtes vähenenud, läbib auto lukustatud ratastel pidurdades palju pikema vahemaa kui pöörlevatel ratastel. Lisaks, kui rattad on blokeeritud, libiseb auto, mis jätab juhilt võimaluse sooritada mis tahes manöövrit.

ABS-süsteem ei ole alati tõhus. Ebastabiilsel pinnal (lahtine pinnas, kruus, lumi või liiv) moodustavad liikumatuks jäänud rattad nende ees oleva pinna tõkke, murdes selle sisse. See vähendab oluliselt pidurdusteekonda.Naastrehvidega auto jääl läbib ABS-i aktiveerimisel pikema vahemaa kui lukustatud ratastel. Seda seletatakse sellega, et pöörlemine ei lase naelu jääle põrkuda ja sõidukite liikumist aeglustada. Kuid samal ajal säilib auto juhitavus ja stabiilsus, mis on enamikul juhtudel palju olulisem.

Rummudele on paigaldatud rattakiiruse andurid

Üksikutele sõidukitele paigaldatud seadmed võimaldavad ABS-i väljalülitamise funktsiooni.

See on huvitav! Mitteblokeeruva piduriseadmega autode kogenud juhid tõmbavad ootamatult pidurdades raskel teelõigul (märg asfalt, jää, lumi lörts) piduripedaali. Nii väldivad need rataste täielikku blokeerimist ja takistavad auto libisemist.

ABS seade

Lukustusvastane seade koosneb mitmest komponendist:

• Kiirusmõõturid (kiirendus, aeglustus);
• Juhtimismagnetilised amortisaatorid, mis sisalduvad rõhumodulaatoris ja asuvad pidurisüsteemi torustikus;
• Elektrooniline jälgimis- ja juhtimissüsteem.

Andurite impulsid sisenevad juhtplokki. Kiiruse ootamatu vähenemise või mõne ratta täieliku seiskumise (blokeerumise) korral saadab plokk soovitud klapile käsu, mis vähendab pidurisadulisse siseneva vedeliku rõhku. See nõrgestab piduriklotsid ja võimaldab rattal uuesti liikuda. Kui ratta kiirus ühtlustub teistega, sulgub klapp ja rõhk kogu süsteemis ühtlustub.

Üldvaade ABS-süsteemist autos

Uutel autodel aktiveerub mitteblokeeruv pidurisüsteem kuni 20 korda sekundis.

Mõne sõiduki ABS-is on pump, mille ülesandeks on rõhk soovitud teelõigul kiiresti normaalseks tõsta.

See on huvitav! Mitteblokeeruva pidurisüsteemi mõju on tunda piduripedaalile tugeva surve korral tagurpidi põrutustest (löökidest).

Vastavalt ventiilide ja andurite arvule jagatakse seade järgmisteks osadeks:

• Üks kanal. Andur asub tagasilla diferentsiaalialal. Kui kasvõi üks ratas peatub, vähendab klapp survet kogu liinile. Leitud ainult vanematel autodel.
• Kahe kanaliga. Kaks andurit asuvad diagonaalselt esi- ja tagaratastel. Iga silla põhiliiniga on ühendatud üks ventiil. Seda ei kasutata tänapäevaste standardite kohaselt toodetud autodes.
• Kolme kanaliga. Kiirusemõõturid asuvad esiratastel ja tagumisel diferentsiaalil. Igal neist on kinnitatud eraldi klapp. Kasutatakse soodsates tagaveolistes mudelites.
• Nelja kanaliga. Iga ratas on varustatud anduriga ja selle pöörlemiskiirust juhib eraldi klapp. Paigaldatud kaasaegsetele autodele.

Peamised tüübid

ABS andur koos loetakse mitteblokeeruva pidurisüsteemi peamise mõõteosa poolt.

Seade koosneb:

• Püsivalt ratta lähedusse paigutatud arvesti;
• Rattale (rummu, rattalaager, CV-liigend) paigaldatud induktsioonrõngas (pöörlemisnäidik, impulssrootor).

Andurid on saadaval kahes versioonis:

• Sirge (otsa) silindrikujuline (varras), mille ühes otsas on impulsselement ja teises pistik;
• Nurga küljes pistikuga ja metall- või plastikklambriga, millel on auk kinnituspoldi jaoks.

Saadaval on kahte tüüpi andureid:

• Passiivne – induktiivne;
• Aktiivne - magnetoresistiivne ja põhineb Halli elemendil.

Passiivne

Neid eristab lihtne operatsioonisüsteem, kuid need on üsna usaldusväärsed ja neil on pikk kehtivusaeg. Ei vaja toiteühendust.Induktiivne andur on sisuliselt vasktraadist valmistatud induktsioonmähis, mille keskel on metallsüdamikuga statsionaarne magnet.

Arvesti asub südamikuga impulssrootori külge hammastega ratta kujul. Nende vahel on teatav lõhe. Rootori hambad on ristkülikukujulised. Nendevaheline ava on võrdne hamba laiusega või sellest veidi suurem.

Kui sõiduk liigub, kui rootori hambad mööduvad südamiku lähedalt, muutub mähisesse tungiv magnetväli pidevalt, moodustades mähises vahelduvvoolu. Voolu sagedus ja amplituud sõltuvad otseselt ratta kiirusest. Nende andmete töötlemise põhjal annab juhtseade magnetklappidele käsu.

Passiivsete andurite puudused on järgmised:

• Suhteliselt suured mõõtmed;
• näitude halb täpsus;
• Need hakkavad tööle, kui auto kiirendab üle 5 km/h;
• Käivitab ratta minimaalse pöörlemise.

Sagedaste vigade tõttu paigaldatakse neid kaasaegsetele autodele äärmiselt harva.

Magnetresistentne

Töö põhineb ferromagnetiliste materjalide omadusel muuta pideva magnetväljaga kokkupuutel elektritakistust.

Anduri osa, mis juhib muudatusi, koosneb kahest või neljast kihist raud-nikkelplaadist, millele on paigaldatud juhid. Osa elemendist on paigaldatud integraallülitusse, mis loeb takistuse muutusi ja genereerib juhtsignaali.

Impulssrootor, mis on kohati magnetiseeritud plastrõngas, on jäigalt kinnitatud rattarummu külge. Töö ajal muudavad rootori magnetiseeritud sektsioonid tundliku elemendi plaatides keskkonda, mille vooluring registreerib. Selle väljund toodab impulss-digitaalseid signaale, mis sisenevad juhtseadmesse.

Seda tüüpi seade kontrollib rataste kiirust, pöörlemissuunda ja hetke, mil need täielikult peatuvad.

Magnetresistiivsed andurid registreerivad suure täpsusega muutusi sõiduki rataste pöörlemises, suurendades turvasüsteemide efektiivsust.

Põhineb Halli elemendil

Seda tüüpi ABS-andurid töötavad Halli efekti alusel. Magnetvälja asetatud tasapinnalises juhis tekib ristsuunaline potentsiaalide erinevus.

Halli efekt - ristsuunalise potentsiaali erinevuse ilmnemine, kui alalisvooluga juht asetatakse magnetvälja

See juht on ruudukujuline metallplaat, mis asetatakse mikroskeemi, mis sisaldab Halli integraallülitust ja juhtimiselektroonilist süsteemi.Andur asub impulssrootori vastasküljel ja sellel on hammastega metallratta või plastrõnga kujuline, kohati magnetiseeritud, jäigalt rattarummu külge kinnitatud.

Halli ahel toodab pidevalt teatud sagedusega signaalipurse. Puhkeolekus väheneb signaali sagedus miinimumini või kustub täielikult. Liikumise ajal põhjustavad sensorelemendist mööduvad magnetiseeritud alad või rootori hambad muutusi anduri voolus, mille jälgimisahel salvestab. Vastuvõetud andmete põhjal genereeritakse väljundsignaal, mis saadetakse juhtseadmesse.

Seda tüüpi andurid mõõdavad kiirust sõiduki liikumise algusest ning eristuvad mõõtmiste täpsuse ja töökindluse poolest.

Rikete põhjused ja sümptomid

Uue põlvkonna autodes toimub süüte sisselülitamisel mitteblokeeruva pidurisüsteemi automaatne enesediagnostika, mille käigus hinnatakse selle kõigi elementide toimivust.

Lisaks armatuurlaual kuvatavatele näidikutuledele on ABS-süsteemi tõrke kohta järgmised märgid:

• Piduripedaalile survet avaldades ei toimu tagurpidi koputust ega pedaali vibratsiooni;
• Hädapidurduse ajal blokeeritakse kõik rattad;
• Spidomeetri nõel näitab tegelikust kiirusest väiksemat kiirust või ei liigu üldse;
• Kui rohkem kui kaks näidikut ebaõnnestuvad, süttib armatuurlaual seisupiduri näidik.

Mitteblokeeruva pidurisüsteemi talitlushäire korral süttib armatuurlaual hoiatustuli

ABS-i ebatõhusa töö põhjused võivad olla järgmised:

• ühe või mitme kiirusanduri rike;
• Anduri juhtmestiku kahjustus, mille tulemuseks on ebastabiilne signaali edastamine juhtmoodulile;
• Pingelangus aku klemmidel alla 10,5 V blokeerib ABS-süsteemi.

Kuidas kontrollida ABS-andurit

Kiiruseanduri töökindlust saate jälgida autoteeninduse spetsialisti poole pöördudes või ise:

• Ilma spetsiaalsete seadmeteta;
• Multimeeter;
• Ostsilloskoop.

Tester (multimeeter)

Lisaks mõõteseadmele vajate selle mudeli funktsionaalsuse kirjeldust.Teostatud tööde järjekord:

1. Auto asetatakse sileda ühtlase pinnaga platvormile, selle asend on fikseeritud.
2. Andurile vaba juurdepääsu saamiseks demonteeritakse ratas.
3. Ühendamiseks kasutatav pistik ühendatakse üldisest juhtmestikust lahti ja puhastatakse mustusest. Tagarataste pistikud asuvad tagaruumis. Nendele takistusteta juurdepääsu tagamiseks peate eemaldama tagumise istmepadja ja teisaldama vaipa helikindlate mattidega.
4. Viige läbi ühendusjuhtmete visuaalne kontroll hõõrdumise, purunemise ja isolatsioonikahjustuste suhtes.
5. Multimeeter on seatud oommeetri režiimi.
6. Anduri kontaktid ühendatakse seadme sondidega ja mõõdetakse takistust. Standardnäidud leiate juhistest. Kui teatmeteost pole, võetakse normiks näidud 0,5–2 kOhm.
7. Juhtmestikku tuleb kontrollida, et välistada lühise võimalus.
8. Anduri funktsionaalsuse kinnitamiseks keerake ratast ja jälgige seadme andmeid. Takistuse näit muutub pöörlemiskiiruse suurenedes või vähenedes.
9. Lülitage seade voltmeetri režiimile.
10. Kui ratas liigub kiirusega 1 p/min, peaks pinge olema 0,25-0,5 V. Pöörlemiskiiruse kasvades peaks pinge tõusma.
11. Järgides etappe, kontrollige ülejäänud andureid.

See on tähtis! Esi- ja tagatelje andurite disain ja takistuse väärtused on erinevad.

Optimaalseks peetakse ABS-anduri klemmide takistust 0,5–2 kOhm

Mõõdetud takistuse väärtuste põhjal määratakse andurite jõudlus:

1. Näidik on normiga võrreldes vähenenud - andur on vigane;
2. Resistentsus kipub nulli või vastab sellele - induktsioonipooli lühis;
3. Takistuse andmete muutmine juhtmestiku painutamisel - juhtmesüdamike kahjustus;
4. Takistus kipub lõpmatuseni – juhtme katkemine anduri rakmetes või induktsioonmähises.

See on tähtis! Kui pärast kõigi andurite funktsioonide kontrollimist on mõne nende takistuse väärtus oluliselt erinev, on see andur vigane.

Enne juhtmestiku terviklikkuse kontrollimist peate teadma juhtmooduli pistiku pistikupesa. Pärast seda:

1. Avage andurite ja juhtseadme vahelised ühendused;
2. Pinouti järgi helisevad kõik juhtmestikud kordamööda.

Seade võimaldab täpsemalt määrata ABS-anduri jõudlust. Signaalimuutuste graafiku abil testitakse impulsside suurust ja nende amplituudi.Diagnostika viiakse läbi autol ilma süsteemi eemaldamata:

1. Ühendage seadme pistik lahti ja puhastage see mustusest.
2. Ostsilloskoop on tihvtide kaudu ühendatud anduriga.
3. Rummu pööratakse kiirusega 2-3 pööret minutis.
4. Signaali muutmise ajakava salvestatakse.
5. Sama skeemi järgi kontrollige andurit teisel pool telge.

Ostsilloskoop annab kõige täielikuma pildi mitteblokeeruva pidurisüsteemi anduri tööst

Andurid töötavad, kui:

1. Salvestatud signaali võnkeamplituudid ühe telje anduritel on identsed;
2. Graafiku kõver on ühtlane, ilma nähtavate kõrvalekalleteta;
3. Amplituudi kõrgus on stabiilne ja ei ületa 0,5 V.

Ilma seadmeteta

Anduri õige töö saab määrata magnetvälja olemasolu järgi. Sel eesmärgil kantakse anduri korpusele mis tahes terasest ese. Kui süüde on sisse lülitatud, tuleks see meelitada.

Lisaks on vaja kontrollida anduri korpuse terviklikkust. Juhtmestik ei tohiks olla hõõrdumisi, isolatsioonikatkeid ega oksiide.Anduri pistik peab olema puhas ja kontaktid ei tohi olla oksüdeerunud.

See on tähtis! Mustus ja oksiidid pistikukontaktidel võivad põhjustada signaali edastamise moonutusi.

Andurite remont

Rikutud passiivse ABS-anduri saab ise parandada. See nõuab visadust ja tööriistade valdamist. Kui kahtlete oma võimetes, on soovitatav vigane andur uue vastu välja vahetada.

Remont viiakse läbi järgmises järjekorras:

1. Andur eemaldatakse rummu küljest ettevaatlikult. Hapustunud kinnituspolt keeratakse lahti, olles eelnevalt töödeldud vedelikuga WD40.
2. Mähise kaitsekorpus on saetud viiliga, jälgides, et mähist ei kahjustataks.
3. Eemaldage mähise kaitsekile noaga.
4. Kahjustatud traat keritakse rullilt lahti. Ferriidisüdamik on niidipooli kujuline.
5. Uue mähise jaoks võite kasutada RES-8 mähistelt vasktraati. Traat on keritud nii, et see ei ulatuks välja südamiku mõõtmetest.
6. Mõõtke uue mähise takistus. See peab vastama teisel pool telge asuva töötava anduri parameetrile. Vähendage väärtust, kerides poolilt mitu keerdu traati. Takistuse suurendamiseks peate pikema traadi uuesti kerima. Kinnitage traat kleeplindi või teibiga.
7. Mähise otstesse joodetakse juhtmed, eelistatavalt mitmesoonelised, et ühendada mähis rakmetega.
8. Mähis asetatakse vanasse korpusesse. Kui see on kahjustatud, täidetakse mähis epoksüvaiguga, asetades selle eelnevalt kondensaatorist korpuse keskele. Kogu vahe mähise ja kondensaatori seinte vahel on vaja täita liimiga, et ei tekiks õhutühimeid. Pärast vaigu kõvenemist eemaldatakse keha.
9. Anduri kinnitus on kinnitatud epoksüvaiguga. Seda kasutatakse ka tekkinud pragude ja tühimike raviks.
10. Korpus viiakse viili ja liivapaberi abil vajalike mõõtmeteni.
11. Remonditud andur on paigaldatud oma algsele kohale. Otsa ja hammasratta rootori vahe seatakse vahetükkide abil 0,9-1,1 mm peale.

Pärast parandatud anduri paigaldamist diagnoositakse ABS-süsteem erinevatel kiirustel. Mõnikord lülitub süsteem enne peatumist spontaanselt välja. Sel juhul korrigeeritakse anduri töövahet tihendite või südamiku lihvimise abil.

See on tähtis! Vigaseid aktiivseid kiirusandureid ei saa parandada ja need tuleb uute vastu välja vahetada.

Video: kuidas ABS-andurit parandada

Juhtmete remont

Kahjustatud juhtmestiku osa saab asendada. Selle jaoks:

1. Ühendage juhtme pistik juhtseadme küljest lahti.
2. Joonistage või pildistage juhtmestiku kinnitusklambrite asukoha skeem koos kauguse mõõtmisega.
3. Keerake lahti kinnituspolt ja demonteerige andur koos juhtmestikuga, olles eelnevalt sellest kinnitusklambrid eemaldanud.
4. Lõigake traadi kahjustatud osa ära, võttes arvesse jootmiseks saadaolevat pikkust.
5. Eemaldage lõigatud kaablilt kaitsekatted ja kronsteinid.
6. Traadile pannakse katted ja kinnitused, mis on eelnevalt valitud välisläbimõõdu ja ristlõike järgi, kasutades seebilahust.
7. Jootke andur ja ühenduspistik uue juhtmestiku otstesse.
8. Isoleerige jootekohad. Isolatsiooni kvaliteet määrab anduri edastatavate signaalide täpsuse ja juhtmestiku parandatud osa kasutusea.
9. Andur paigaldatakse kohale, juhtmestik on paigutatud ja kinnitatud vastavalt skeemile.
10. Kontrollige süsteemi tööd erinevatel kiirusrežiimidel.

Edastatavate signaalide täpsuse suurendamiseks peab jootekoht olema korralikult isoleeritud

Liiklejate ohutus sõltub mitteblokeeruva pidurisüsteemi tõhususest. Soovi korral saate ABS-andureid ise diagnoosida ja parandada, ilma autoteeninduse teenuseid kasutamata.

Kirjeldan probleemi täielikult!))
Sel talvel puutusin kokku tõsiasjaga, et aku sai öö jooksul mitu korda tühjaks, põhjuseks oli see, et ABS-seade lülitus spontaanselt sisse (!!!) millal tahab (!!!) ja süüde oli täielikult välja lülitatud (by nii, leidsin foorumitest hunniku juhtumeid, kui räägitakse arusaamatust mühinast eest vasakult kapoti all, nii et see on ABS pumba undamine) ja see on tõenäoliselt tehase defekt (defekt) "pidev võimsus tarbijale tarnimine”. Täpsustan kohe, et mul ei ole skeemi järgi parema samba lähedal "kleepuvat" ABS-releed, see ei tohiks seal olla! Lisan veel, et tavarežiimis toimis blokeerumisvastane laitmatult.

Minu ABS-ring:

Nagu näeme, pole releed!!!

Aku tühjenemise vältimiseks tõmbasin lihtsalt toitekaitsme välja (aku juures tundub, et 20 amprit) ja ei muretsenud enne, kui läbisin tehnoülevaatuse... mille juures öeldi, et kui on ABS , siis on töökõlblikkus vajalik! Kahtlemata panen kaitsme sisse ja vaatan, et armatuurlaual ABS lamp ei kustu, ABS pump juba ümiseb PIDEVALT ja loomulikult rattad libisevad pidurdamisel. Tehnilist ülevaatust ma seal firmas muidugi ülaltoodud põhjusel ei läbinud, aga teises läbisin, mitte punkt, vaid kahju 750 rubla... Peale seda unustasin jälle ABS-i - suvi) ), kuid see polnud nii! Teisel päeval läksin täiesti tühjast-tähjast päeval autosse, panin käima ja nägin, et mul on ABS lambile (ehk piduritasemele) lisatud põlev käsipidurituli, noh, klotsid on vist kulunud, tase on langenud, kuid minu üllatuseks on tase normaalne, käsipidur eemaldatud, probleemid kasvavad)). Aga see pole veel kõik, pärast sõitma hakkamist näen, et spidomeeter ja 4WD ei tööta... Zhzhzhzhzhzhzh... ma olen lihtsalt kahjumis... Multitronics genereeris vigu (1000 ja 1001 - can-bus - oli seal auto ostmise hetkest) ja (0110-sisselaskeõhu temperatuuriandur ja 0500-kiiruse andur on uued vead)

Veaotsing:
Helistasin kõik ABS andurid ratastel - need helisevad ainult ühes suunas ja on 605-620 oomi takistusega ja neil pole nähtavaid vigastusi. Vahetasin ABS ploki välja, kuna vanalt pistikut eemaldades tundsin peale eemaldamist tugevat põlenud juhtmestiku lõhna, kuid kuni jõudsin pool plokki koos mikroskeemiga lahti võtta. Ja oluline punkt: pärast ABS-i ploki poolitamist tekkis osade sisepinnal kondensaat, mis võis põhjustada selle seadme rikke.

ABS plokk (kasutatud) maksis mulle 4000 rubla (pange tähele, et uue ploki hind Existis on!!! 105711 !!! rubla) oli selle leidmine keeruline, kuigi ümberkujundamise eelseid plokke oli palju.

Uue seadme paigaldamine ei andnud absoluutselt midagi. Muutusteta.

Konsultatsioonidiagnostika otsing ei õnnestunud, ametnikud panevad diagnoosi ainult Euroopa (vasakpoolse rooliga) mudelid, mis ei ole vanemad kui 2008, käisin kahe diagnostiku juures, et nende aparaadid ABS-diagnostika režiimi panna, miski kõigile arusaamatul põhjusel, nad ei saa, kuigi mootori skannerid sisenevad ilma probleemideta diagnostikarežiimi!

Auto keeldub ka enesediagnostika režiimi sisenemast! Ka ABS diagnostika režiimis! Varitsus!

Ma ei tea, mida teha, kuid seepärast lõin üksikasjaliku teema, et tulevikus saaksid selle auto kasutajad sarnaseid probleeme üks või kaks korda lahendada))

Poisid, aidake! Millised mõtted seal sisuliselt tekivad?

P.s. Mõlema ploki kaitsmed (kapoti all ja sõitjateruumis on terved) 4WD-l põles üks läbi, ilmselt vana ABS ploki lühise tõttu.

Auto: Nissan X-Trail
Tootmisaasta: 2004
Varustus: QR-20, NT-30 automaat, restyl

Auto mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS) on lisavarustus, mis tagab raskel teel (märg asfalt, jää) äkkpidurduse korral auto sirguse. Hädapidurdamisel muutub auto praktiliselt juhitamatuks ja isegi kogenud juhil on raske rooli keerates trajektoori sirgeks ajada. takistab rataste blokeerumist, aitab säilitada sõiduki stabiilsust hädaolukordades ja suurendab selle juhitavust. Aja jooksul lukustussüsteemi elemendid kuluvad ja seade ebaõnnestub. Seetõttu peaks iga autojuht teadma, kuidas ABS-andurit ise kontrollida, ilma autoteeninduse töötajate abita.

Iga autojuht peaks teadma, kuidas ABS-andurit ise kontrollida, ilma autoteeninduste abita.

Süsteem on elektrooniline seade, mis koosneb juhtplokist, juhtventiilidest ja igale rattale paigaldatud kiirusanduritest. Andurite signaalid edastatakse juhtplokile ja lähevad seejärel ventiilidele, kontrollides nende tööd. Kui ABS-andur süttib armatuurlaual sõidu ajal, on see signaal, et süsteem ei tööta korralikult ja on vaja kiiresti parandusmeetmeid võtta. Isegi üks vigane element võib kaasa aidata kogu süsteemi täielikule rikkele.

ABS-anduri asukoht

Lisaks sellele, et näidikupaneelil süttib märgutuli, on ka kaudseid tõendeid selle kohta, et ABS ei tööta korralikult.
Märgid mitteblokeeruva pidurisüsteemi rikke kohta:

Et õigeaegselt kindlaks teha, kas ABS-süsteem ei tööta, peate teadma mitmeid selle rikke põhimärke.

• Pidev rataste lukustumine äkkpidurduse ajal;
• Iseloomuliku vibratsiooniga koputuse puudumine, kui juht vajutab;
• Spidomeetri nõel ei vasta kiirendusele (viivitused) või ei liigu üldse algsest asendist;
• Kui rohkem kui üks andur on vigane, süttib armatuurlaual seisupiduri näidik.

Kuidas teada saada, milline ABS-andur ei tööta? Selleks võite pöörduda teenindusjaama poole, kus nad teostavad teie auto arvutidiagnostika. Või saate seda protseduuri ise teha, säästes raha.

ABS elementide funktsionaalsuse kontrollimine

ABS-anduri kontrollimine testriga

Lihtne viis süsteemi rikete diagnoosimiseks on ABS-anduri kontrollimine testeriga. Tester (multimeeter) on seade, mis võimaldab mõõta voolu, võrgu pinget ja takistust. See võimaldab teil leida katkise traadi asukoha, mis on üks mitteblokeeruva pidurisüsteemi talitlushäirete levinumaid põhjuseid.
Vaatame, kuidas ABS-andurit testriga kontrollida. Lisaks multimeetrile vajame konkreetse auto remondiks PIN-koode (spetsiaalsete pistikutega juhtmeid) ja juhiseid. Katse eesmärk on mõõta takistust süsteemi vooluringis. Selleks tuleb auto tungrauaga üles tõsta või tõstukile riputada ja ratas eemaldada, et see ei segaks ligipääsu testitavale seadmele.
ABS-anduri edasine kontrollimine multimeetriga hõlmab järgmisi samme:

ABS-andurit testriga kontrollides peaksid selle näidud muutuma koos ratta kiiruse muutumisega.

1. Eemaldage juhtseadmelt kate ja ühendage lahti kontrolleri pistikud.
2. Ühendage PIN-kood multimeetri ja testitava anduri kontakti pistikupessa. Tavaliselt asuvad tagaratta anduri pistikud autoistmete all sõitjateruumi sees.
3. Seadke tester režiimile "Oommeeter" ja mõõtke vooluahela takistust seadme kontaktidel. Lugege oma masina remondijuhiseid vastuvõetavate parameetrite kohta. Sealt saad ka teada, kuidas kontrollida, milline ABS-andur ei tööta. Mitteblokeeruvate andurite juhtmeid on vaja täielikult testida lühiste suhtes.
4. Pöörake ratast takistuse mõõtmise ajal käsitsi edasi-tagasi. Sel juhul peaksid multimeetri näidud muutuma koos ratta kiiruse muutumisega.
5. Lülitage tester teise režiimi - "Voltmeeter" režiimi. Mõõtke anduri pinget, keerates samal ajal ka ratast käsitsi. Optimaalne on pinge vahemikus 0,25-1,3 volti.

ABS-anduri eemaldamine

Oma auto ABS-pidurisüsteemi rikke õigeaegselt tuvastades ja kõrvaldades saate vältida paljusid probleeme teel ja suurendada liiklusohutust.

Vaatasime testriga ABS-anduri helisemise järjekorda. Seejärel peate tulemusi õigesti tõlgendama. Testeri näidud peavad vastama teie auto remondijuhendis märgitud andmetele. Kui vooluahela takistus on alla minimaalse lubatud tehaseväärtuse, viitab see anduri talitlushäirele. Kui takistus kõigub nulli ümber, on see lühise märk. Hüppetakistus on märk juhtmestiku sees olevate kontaktide terviklikkuse rikkumisest. Kui multimeetril pole näitu, on tegemist juhtme katkemisega.
Teades, kuidas ABS-anduri funktsionaalsust kontrollida, on rike ise lihtne kõrvaldada. Kui probleem on seadmes endas, tuleb see täielikult uuega asendada. Kui juhtmestiku sees avastatakse ebakorrapärasusi, saab need hõlpsalt kõrvaldada lihtsa jootekolbi abil, mähkides suletud kohad hoolikalt isoleermaterjaliga. Kogenud juht peaks teadma, kuidas kontrollida abs-andurit testeriga, sest need lihtsad diagnostikaprotseduurid võimaldavad teil õigeaegselt tuvastada tõrkeid auto pidurisüsteemis ja tõsta selle ohutu töötamise taset.