Pretvaranje ATX-a u laboratorijsko napajanje. Pretvaranje računalnog napajanja u različite uređaje. Princip rada inverterskog zavarivanja
Proizvodnja
Dakle, prvo što sam napravio je provjeriti funkcionalnost ovog napajanja. Pokazalo se da uređaj ispravno radi. Možete odmah odrezati čep, ostavljajući 10-15 cm sa strane čepa, jer može vam biti od koristi. Važno je napomenuti da duljinu žice unutar napajanja morate izračunati tako da bude dovoljna da bez napetosti dosegne stezaljke, ali i da ne zauzme sav slobodni prostor unutar napajanja.
Sada morate odvojiti sve žice. Da biste ih identificirali, možete pogledati ploču, odnosno jastučiće na koje idu. Mjesta moraju biti potpisana. Općenito, postoji općeprihvaćena shema kodiranja boja, ali je proizvođač vašeg napajanja možda drugačije obojao žice. Kako biste izbjegli "nesporazume", bolje je sami identificirati žice.
Evo moje "žičane game". Ako se ne varam, ovo je standardni. Od žute do plave, mislim da je jasno. Što znače donje dvije boje? PG (skraćeno od “power good”) je žica koju koristimo za ugradnju LED indikatora. Napon - 5V. ON je žica koja mora biti spojena na GND za uključivanje napajanja. Postoje žice u napajanju koje nisam ovdje opisao. Na primjer, ljubičasta +5VSB. Ovu žicu nećemo koristiti jer... Ograničenje struje za njega je 1A. Sve dok nam žice ne smetaju, trebamo izbušiti rupu za LED i napraviti naljepnicu s potrebnim podacima. Sami podaci nalaze se na tvorničkoj naljepnici koja se nalazi na jednoj od strana napajanja. Prilikom bušenja morate paziti da metalne strugotine ne uđu u uređaj, jer to može dovesti do krajnje negativnih posljedica.
Odlučio sam instalirati terminalni blok na prednju ploču napajanja. Kod kuće sam našao blok sa 6 terminala, koji mi je odgovarao.
Imao sam sreće jer... Utori u napajanju i rupe za montažu bloka su se podudarali, čak je i promjer bio točan. U suprotnom, potrebno je ili izbušiti utore PSU-a ili izbušiti nove rupe u PSU-u. Blok je instaliran, sada možete izvaditi žice, ukloniti izolaciju, uvijati i limeti. Izvadio sam 3-4 žice svake boje, osim bijele (-5V) i plave (-12V), jer... ima jedan od njih u BP-u.
Prva se konzervira - sljedeća se izvadi.
Sve žice su pokositrene. Može se stegnuti u terminal. Instaliranje LED diode Uzeo sam običnu zelenu indikatorsku LED i običnu crvenu indikatorsku LED (kako se pokazalo, nešto je svjetlija). Na anodu (dugi krak, manje masivni dio u LED glavi) zalemimo sivu žicu (PG) na koju prethodno ugradimo termoskupljaj. Na katodu prvo zalemimo otpornik od 120-150 Ohma (kratka noga, masivniji dio u LED glavi), a na drugi terminal otpornika zalemimo crnu žicu (GND) na koju također ne zaboravimo zalijepiti stavite toplinsko skupljanje na prvo mjesto. Kada je sve zalemljeno, navučemo termoskupljajući kabel preko LED vodova i zagrijavamo ga.
Ispostavilo se da je ovo stvar. Istina, termoskupljač sam malo pregrijao, ali nije to ništa strašno. Sada postavljam LED u rupu koju sam izbušio na samom početku.
Punim ga vrućim ljepilom. Ako ga nema, možete ga zamijeniti super ljepilom.
Prekidač napajanja
Odlučio sam ugraditi prekidač na mjesto gdje su prije izlazile žice za napajanje. 
Izmjerio sam promjer rupe i otrčao tražiti odgovarajući prekidač.
Malo sam kopao i pronašao savršen prekidač. Zbog razlike od 0,22 mm, savršeno je pristajao na mjesto. Sada sve što preostaje je lemiti ON i GND na prekidač, a zatim ga instalirati u kućište.
Glavni posao je obavljen. Ostaje samo počistiti nered. Žičani repovi koji se ne koriste moraju biti izolirani. Napravio sam to s termoskupljajućim materijalom. Bolje je izolirati žice iste boje zajedno.
Pažljivo stavljamo sve vezice unutra.
Zavrni poklopac, uključi ga, bingo! S ovim napajanjem možete dobiti mnogo različitih napona koristeći potencijalne razlike. Imajte na umu da ova tehnika neće funkcionirati za neke uređaje. Ovo je raspon napona koji se može dobiti. U zagradama, pozitivna je na prvom, negativna na drugom mjestu. 24,0 V - (12 V i -12 V) 17,0 V - (12 V i -5 V) 15,3 V - (3,3 V i -12 V) 12,0 V - (12 V i 0 V) 10,0 V - (5 V i -5 V) 8,7 V - (12 V i 3,3 V) 8,3 V - (3,3 V i -5 V) 7,0 V - (12 V i 5 V) 5,0 V - (5 V i 0 V) 3,3 V - (3,3 V i 0 V) 1,7 V - (5 V i 3,3 V) -1,7 V - (3,3 V i 5 V) -3,3 V - (0 V i 3,3 V) -5,0 V - (0 V i 5 V) -7,0 V - (5 V i 12 V) -8,7 V - (3,3 V i 12 V) -8,3 V - (-5V i 3,3V) -10,0V - (-5V i 5V) -12,0V - (0V i 12V) -15,3V - (-12V i 3,3V) -17,0V - (-12V i 5V) -24,0V - (-12V i 12V)
Tako smo dobili izvor konstantnog napona sa zaštitom od kratkog spoja i ostalim dobrima. Ideje za racionalizaciju: - koristite samostezne stezaljke, kao što je ovdje predloženo, ili koristite stezaljke s izoliranim krilima kako ne biste morali ponovno hvatati odvijač.
Izvor: habrahabr.ru
samodelka.net
Gdje mogu koristiti napajanje računala?
Danas nije neuobičajeno naći napajanje za računalo u ormaru. Slične stvari su ostale od starih inženjera sustava, donesene s posla, i tako dalje. U međuvremenu, napajanje računala nije samo smeće, već vjerni pomoćnik u kućanstvu! Upravo o tome što se može napajati iz računalnog napajanja bit će danas riječi...
Auto radio se napaja iz računalnog napajanja. Lako!
Na primjer, auto radio možete napajati iz napajanja računala. Tako dobivamo glazbeni centar.
Da biste to učinili, dovoljno je pravilno napajati 12V napon na odgovarajuće kontakte auto radija. A ti isti 12V već su dostupni na izlazu napajanja. Da biste pokrenuli napajanje, trebate zatvoriti strujni krug za uključivanje s uzemljenjem (GND). Ovaj jednostavan izum omogućuje vam uživanje u glazbi u garaži bez potrebe za radijem u automobilu. To znači da nećete morati prazniti bateriju.
Istim naponom mogu se provjeriti LED i žarulje sa žarnom niti, koje su namijenjene za ugradnju u osobni automobil. Trik neće funkcionirati s ksenonskim svjetiljkama bez izmjena.
www.mitrey.ru
Kako napraviti pretvarač za zavarivanje iz napajanja računala vlastitim rukama?
- 02-03-2015
- Alati potrebni za izradu pretvarača
- Postupak sastavljanja aparata za zavarivanje
- Prednosti stroja za zavarivanje od napajanja računala
DIY inverter za zavarivanje izrađen od računalnog napajanja postaje sve popularniji među profesionalcima i amaterima zavarivačima. Prednosti takvih uređaja su u tome što su udobni i lagani.
Inverterski uređaj za zavarivanje.
Korištenje inverterskog izvora napajanja omogućuje kvalitativno poboljšanje karakteristika luka zavarivanja, smanjenje veličine energetskog transformatora i time olakšavanje težine uređaja, omogućuje glatko podešavanje i smanjenje prskanja tijekom zavarivanja. Nedostatak stroja za zavarivanje inverterskog tipa je znatno viša cijena od njegovog analognog transformatora.
Kako ne biste preplatili velike svote novca u trgovinama za zavarivanje, možete napraviti inverter za zavarivanje vlastitim rukama. Da biste to učinili, potrebno vam je ispravno napajanje računala, nekoliko električnih mjernih instrumenata, alata, osnovno znanje i praktične vještine u elektrotehničkim radovima. Također bi bilo korisno nabaviti relevantnu literaturu.
Ako niste sigurni u svoje sposobnosti, trebali biste otići u trgovinu po gotov stroj za zavarivanje, inače, uz najmanju pogrešku tijekom procesa montaže, postoji opasnost od strujnog udara ili spaljivanja svih električnih žica. . Ali ako imate iskustva u sastavljanju krugova, premotavanju transformatora i stvaranju električnih uređaja vlastitim rukama, možete sigurno započeti montažu.
Princip rada inverterskog zavarivanja
Shematski prikaz pretvarača.
Inverter za zavarivanje sastoji se od energetskog transformatora koji smanjuje mrežni napon, stabilizatorskih prigušnica koje smanjuju valovitost struje i bloka električnog kruga. Za sklopove se mogu koristiti MOSFET ili IGBT tranzistori.
Načelo rada pretvarača je sljedeće: izmjenična struja iz mreže šalje se u ispravljač, nakon čega energetski modul pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu struju s povećanjem frekvencije. Zatim struja ulazi u visokofrekventni transformator, a izlaz iz njega je struja luka zavarivanja.
Povratak na sadržaj
Da biste vlastitim rukama sastavili pretvarač za zavarivanje iz napajanja, trebat će vam sljedeći alati:
Povratni krug napona TL494 u napajanju računala.
- lemilica;
- odvijači s različitim vrhovima;
- kliješta;
- rezači žice;
- bušilica ili odvijač;
- krokodili;
- žice potrebnog poprečnog presjeka;
- tester;
- multimetar;
- potrošni materijal (žice, lem za lemljenje, električna traka, vijci i drugo).
Za izradu stroja za zavarivanje iz računalnog napajanja potrebni su vam materijali za izradu tiskane ploče, getinaksa i rezervnih dijelova. Da biste smanjili količinu posla, trebali biste otići u trgovinu za gotove držače elektroda. Međutim, možete ih sami izraditi lemljenjem krokodila na žice potrebnog promjera. Važno je promatrati polaritet kada radite ovaj posao.
Povratak na sadržaj
Prije svega, da biste stvorili stroj za zavarivanje iz napajanja računala, morate ukloniti izvor napajanja iz kućišta računala i rastaviti ga. Glavni elementi koji se mogu koristiti iz njega su nekoliko rezervnih dijelova, ventilator i standardne ploče kućišta. Važno je voditi računa o načinu rada hlađenja. To određuje koje elemente je potrebno dodati kako bi se osigurala potrebna ventilacija.
Shema transformatora s primarnim i sekundarnim namotima.
Rad standardnog ventilatora, koji će hladiti budući stroj za zavarivanje iz računalne jedinice, mora se testirati u nekoliko načina. Ova provjera će osigurati funkcionalnost elementa. Kako biste spriječili pregrijavanje aparata za zavarivanje tijekom rada, možete instalirati dodatni, snažniji izvor hlađenja.
Za kontrolu potrebne temperature potrebno je ugraditi termoelement. Optimalna temperatura za rad aparata za zavarivanje ne smije prelaziti 72-75°C.
Ali prije svega, trebali biste instalirati ručku potrebne veličine na stroj za zavarivanje iz računalnog napajanja za nošenje i jednostavnu upotrebu. Ručka je postavljena na gornju ploču bloka pomoću vijaka.
Važno je odabrati vijke optimalne duljine, inače preveliki mogu utjecati na unutarnji krug, što je neprihvatljivo. U ovoj fazi rada trebali biste se brinuti o dobroj ventilaciji uređaja. Postavljanje elemenata unutar napajanja je vrlo gusto, tako da u njemu treba unaprijed urediti veliki broj prolaznih rupa. Izvode se bušilicom ili odvijačem.
Zatim možete koristiti više transformatora za stvaranje inverterskog kruga. Obično se biraju 3 transformatora kao što su ETD59, E20 i Kx20x10x5. Možete ih pronaći u gotovo svakoj trgovini radioelektronike. A ako već imate iskustva u stvaranju transformatora sami, lakše je to učiniti sami, usredotočujući se na broj zavoja i karakteristike izvedbe transformatora. Pronalaženje takvih informacija na Internetu neće biti teško. Možda će vam trebati strujni transformator K17x6x5.
Metode spajanja pretvarača za zavarivanje.
Najbolje je napraviti domaće transformatore od getinax zavojnica, namot će biti emajlirana žica s presjekom od 1,5 ili 2 mm. Možete koristiti bakreni lim 0,3x40 mm, nakon što ga omotate u izdržljivi papir. Termalni papir iz kase (0,05 mm) je prikladan, izdržljiv je i ne trga se toliko. Savijanje treba izvesti od drvenih blokova, nakon čega se cijela konstrukcija treba ispuniti "epoksidom" ili lakirati.
Prilikom izrade stroja za zavarivanje iz računalne jedinice možete koristiti transformator iz mikrovalne pećnice ili starih monitora, ne zaboravljajući promijeniti broj zavoja namota. Za ovaj rad bilo bi korisno koristiti elektrotehničku literaturu.
Kao radijator možete koristiti PIV, prethodno izrezan na 3 dijela, ili druge radijatore iz starih računala. Možete ih kupiti u specijaliziranim trgovinama za rastavljanje i nadogradnju računala. Takve opcije ugodno će uštedjeti vrijeme i trud u traženju odgovarajućeg hlađenja.
Da biste stvorili uređaj iz napajanja računala, morate koristiti kvazi-most s jednim ciklusom prema naprijed ili "kosi most". Ovaj element je jedan od glavnih u radu aparata za zavarivanje, pa je bolje ne štedjeti na njemu, već kupiti novi u trgovini.
Tiskane ploče mogu se preuzeti na Internetu. Ovo će znatno olakšati ponovno stvaranje kruga. U procesu izrade ploče trebat će vam kondenzatori, 12-14 komada, 0,15 mikrona, 630 volti. Oni su neophodni za blokiranje rezonantnih strujnih udara iz transformatora. Također, za izradu takvog uređaja iz napajanja računala trebat će vam kondenzatori C15 ili C16 s markom K78-2 ili SVV-81. Tranzistori i izlazne diode trebaju biti instalirani na radijatore bez upotrebe dodatnih brtvila.
Tijekom rada morate stalno koristiti tester i multimetar kako biste izbjegli pogreške i brže sastavili krug.
Električni krug poluautomatskog aparata za zavarivanje.
Nakon izrade svih potrebnih dijelova, potrebno ih je smjestiti u kućište i zatim usmjeriti. Temperatura na termoelementu trebala bi biti postavljena na 70 ° C: to će zaštititi cijelu strukturu od pregrijavanja. Nakon montaže, stroj za zavarivanje iz računalne jedinice mora se prethodno ispitati. Inače, ako pogriješite tijekom montaže, možete spaliti sve glavne elemente ili čak dobiti strujni udar.
Na prednjoj strani treba ugraditi dva držača kontakta i nekoliko strujnih regulatora. Prekidač uređaja u ovom dizajnu bit će standardni prekidač računalne jedinice. Tijelo gotovog uređaja nakon montaže zahtijeva dodatno ojačanje.
Povratak na sadržaj
Domaći stroj za zavarivanje bit će mali i lagan. Savršen je za kućno zavarivanje; pogodan je za zavarivanje s dvije ili tri elektrode, bez problema s "treperećim svjetlima" i bez brige o električnom ožičenju. Napajanje za takav stroj za zavarivanje može biti bilo koja kućanska utičnica, a tijekom rada takav uređaj praktički neće iskriti.
Izradom pretvarača za zavarivanje vlastitim rukama možete značajno uštedjeti na kupnji novog uređaja, ali ovaj će pristup zahtijevati značajno ulaganje truda i vremena. Nakon sastavljanja gotovog uzorka, možete pokušati napraviti vlastite izmjene na stroju za zavarivanje iz računalne jedinice i njegovog kruga, kako biste napravili lagane modele veće snage. A izradom takvih uređaja za prijatelje po narudžbi, možete sebi osigurati dobar dodatni prihod.
MoiInstrumenty.ru
Napravimo punjač od napajanja računala
Mnogi ljudi pri kupnji nove računalne opreme staru sistemsku jedinicu bacaju u smeće. To je prilično kratkovidno, jer još uvijek može sadržavati funkcionalne komponente koje se mogu koristiti u druge svrhe. Konkretno, govorimo o napajanju računala, iz kojeg možete napraviti punjač za automobilsku bateriju.
Vrijedno je napomenuti da su troškovi izrade sami minimalni, što vam omogućuje da značajno uštedite svoj novac.
- 1 Punjenje iz napajanja računala
- 2 Proces prerade
- 3 Neke nijanse
Punjenje iz napajanja računala
Napajanje računala je sklopni pretvarač napona, odnosno +5, +12, -12, -5 V. Određenim manipulacijama možete napraviti potpuno radni punjač za svoj automobil iz takvog napajanja vlastitim rukama. Općenito, postoje dvije vrste punjača:
Punjači s mnogo opcija (paljenje motora, obuka, punjenje itd.).
Uređaj za ponovno punjenje baterije - takva su punjenja potrebna za automobile koji imaju malu kilometražu između vožnji.
Zanima nas druga vrsta punjača, jer se većina vozila koristi za kratke relacije, tj. Automobil je upaljen, odvezen određenu udaljenost, a zatim ugašen. Takav rad dovodi do brzog pražnjenja akumulatora automobila, što je posebno tipično zimi. Stoga su takve stacionarne jedinice tražene, uz pomoć kojih možete vrlo brzo napuniti bateriju, vraćajući je u radno stanje. Samo punjenje provodi se strujom od oko 5 A, a napon na stezaljkama kreće se od 14 do 14,3 V. Snaga punjenja, koja se izračunava množenjem vrijednosti napona i struje, može se osigurati iz napajanja računala , jer mu je prosječna snaga oko 300 -350 W.
Pretvaranje računalnog napajanja u punjač
Proces prerade
Prije nego što nastavite s popisom određenih izmjena BM-a računala, morate imati na umu da njegovi primarni krugovi sadrže prilično opasan napon koji može naštetiti ljudskom zdravlju.
Stoga morate obratiti posebnu pozornost na osnovne sigurnosne standarde kada radite s ovim uređajem.
Dakle, možete na posao. Uzimamo vaše postojeće napajanje potrebne snage (u našem slučaju razmišljamo o modelu PSC200 čija je snaga 200 W). Opišimo cijeli algoritam radnji korak po korak:
- Najprije morate ukloniti poklopac s napajanja računala tako da odvrnete nekoliko vijaka. Zatim morate pronaći jezgru pulsnog transformatora.
- Zatim morate izmjeriti ovu jezgru i pomnožiti dobivenu vrijednost s dva. Ova vrijednost je individualna; na primjeru predmetnog uređaja dobivena je vrijednost 0,94 cm2. U praksi je poznato da 1 cm2 jezgre može disipirati oko 100 W snage, tj. naša je jedinica sasvim prikladna (na temelju izračuna - 14 V * 5 A = 60 W potrebno za punjenje baterije).
- Napajanja koriste prilično standardni TL494 čip, zajednički mnogim modelima.
Trebaju nam samo elementi kruga od +12 V, dakle, sve ostalo treba samo odlemiti. Radi praktičnosti, prikazana su dva dijagrama - na jednom, opći prikaz mikro kruga, a na drugom, krugovi koje je potrebno odlemiti označeni su crvenom bojom:
Drugim riječima, ne zanimaju nas strujni krugovi -5, +5, -12 V, kao ni strujni krug startnog signala (Power Good) i sklopka napona 110/220 V, da bi bilo još jasnije, označimo komad koji nas zanima:
R43 i R44 su referentni otpornici. Vrijednost R43 se može podesiti, što vam omogućuje promjenu izlaznog napona u krugu +12 V. Ovaj otpornik se mora zamijeniti konstantnim otpornikom R431 i promjenjivim otpornikom R432. Izlazni napon se može podesiti unutar 10-14,3 V, a može se podesiti i struja koja prolazi kroz bateriju.
Osim toga, predlažemo da pogledate pretvaranje ATX napajanja u punjač
Kondenzator koji se nalazi na izlazu ispravljača kruga +12 V također je zamijenjen umjesto njega instaliran je kondenzator višeg napona (u našem slučaju korišten je C9).
Otpornik koji se nalazi pokraj ventilatora potrebno je zamijeniti sličnim, ali s nešto većim otporom.
Sam ventilator mora biti postavljen na takav način da zrak iz njega struji unutar jedinice za napajanje, a ne van, kao što je to bio slučaj prije. Da biste to učinili, okrenite ga za 180 stupnjeva.
Također je potrebno ukloniti tragove koji povezuju montažne rupe na ploči s kućištem i krugom uzemljenja.
Važno je napomenuti da dobiveni punjač iz napajanja mora biti spojen na mrežu izmjenične struje putem obične žarulje sa žarnom niti snage od 40 do 100 W.
To se mora učiniti u fazi montaže i testiranja performansi, tada za to nema potrebe. Ovo je neophodno kako ništa u našem napajanju ne bi izgorjelo zbog strujnih udara.
Prilikom odabira vrijednosti R431 i R432 potrebno je pratiti napon u krugu Upit - ne smije prelaziti 35 V. Optimalni pokazatelji, u našem slučaju, bit će izlazni napon od 14,3 V s niskim otporom otpornika R432.
Još jedna opcija prerade
Neke nijanse
Nakon testiranja našeg domaćeg punjača za napajanje u radu, možete mu dodati neke korisne sitnice.
Kako biste jasno vidjeli razinu napunjenosti, u ovaj punjač možete ugraditi pokazivače u obliku pokazivača ili digitalne indikatore. U našem slučaju koristili smo dva uređaja sa strelicama iz starih magnetofona. Prvi će pokazati razinu struje punjenja, a drugi će pokazati napon na stezaljkama baterije.
U principu, ovo dovršava proces montaže. Neki ga majstori nadopunjuju i drugim ukrasima (LED indikatori, dodatna kutija s ručkama i sl.), ali to uopće nije potrebno jer je glavna svrha ovog uređaja punjenje akumulatora automobila, što on uspješno i čini.
Izvedivost izrade vlastitog punjača iz napajanja računala teško se može dovesti u pitanje, jer u ovom slučaju praktički nema novčanih troškova.
Jedino upozorenje je da samomontaža iz izvora napajanja nije dostupna svima, jer morate dobro razumjeti elektroniku kako biste kompetentno i dosljedno dovršili cijeli sklop.
1 komentar
generatorexperts.ru
Podesivo napajanje 2,5-24V iz napajanja računala
U kontaktu s
Kako sami napraviti punopravno napajanje s podesivim rasponom napona od 2,5-24 volta vrlo je jednostavno; svatko to može ponoviti bez ikakvog radioamaterskog iskustva. Napravit ćemo ga od starog računalnog napajanja, TX ili ATX, svejedno je, srećom, tijekom godina PC ere svaki dom je već nakupio dovoljnu količinu starog računalnog hardvera i napajanje je vjerojatno također tamo, tako da će trošak domaćih proizvoda biti beznačajan, a za neke majstore bit će nula rubalja .
Dobio sam ovaj AT blok za modifikaciju.
Što snažnije koristite napajanje, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250 W sa 10 ampera na +12v sabirnici, ali zapravo, s opterećenjem od samo 4 A, više se ne može nositi, izlazni napon pada potpuno. Pogledajte što piše na kućištu.
Stoga, pogledajte sami kakvu struju planirate dobiti od svog reguliranog napajanja, ovaj potencijal donatora i odmah ga postavite. Postoji mnogo opcija za modificiranje standardnog napajanja računala, ali sve se temelje na promjeni ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.). 
Slika br. 0 Pinout TL494CN mikro kruga i analoga. Pogledajmo nekoliko opcija za projektiranje krugova napajanja računala, možda će jedan od njih biti vaš i suočavanje s ožičenjem postat će mnogo lakše.
Shema br. 1. 
Bacimo se na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napajanja, odvrnuti četiri vijka, skinuti poklopac i pogledati unutra. 
Tražimo mikro krug na ploči s gornjeg popisa, ako ga nema, možete potražiti opciju modifikacije na Internetu za svoj IC. U mom slučaju, na ploči je pronađen mikro krug KA7500, što znači da mi može početi proučavati ožičenje i mjesto nepotrebnih dijelova koje je potrebno ukloniti. 
Radi lakšeg rada, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i izvadite je iz kućišta. 
Na fotografiji je konektor za napajanje od 220v, odspojimo napajanje i ventilator, zalemimo ili izgrizemo izlazne žice kako ne bi ometali naše razumijevanje kruga, ostavimo samo one potrebne, jednu žutu (+12v), crno (zajedničko) i zeleno* (ON početak) ako postoji. 
Moja AT jedinica nema zelenu žicu, pa se uključuje odmah nakon uključivanja u utičnicu. Ako je jedinica ATX, onda mora imati zelenu žicu, mora biti zalemljena na "zajedničku", a ako želite napraviti zasebnu tipku za napajanje na kućištu, samo stavite prekidač u otvor ove žice . 
Sada morate pogledati koliko volti koštaju veliki izlazni kondenzatori, ako kažu manje od 30v, onda ih morate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti. 
Na fotografiji su crni kondenzatori kao zamjena za plavi. To je učinjeno jer naša modificirana jedinica neće proizvesti +12 volti, već do +24 volta, a bez zamjene kondenzatori će jednostavno eksplodirati tijekom prvog testa. 24v, nakon par minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjivati kapacitet; uvijek se preporučuje povećanje.
Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne dijelove u kabelskom snopu IC494 i zalemiti ostale nominalne dijelove tako da rezultat bude ovakav snop (slika br. 1).Sl. Br. 1 Promjena ožičenja mikro kruga IC 494 (strujni krug za usavršavanje) Trebat će nam samo ove noge mikro kruga br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, na ostalo ne obraćajte pozornost. 
Riža. Br. 2 Mogućnost poboljšanja na primjeru dijagrama br. 1 Objašnjenje simbola. 
Morate učiniti nešto ovako: nalazimo nogu broj 1 (gdje je točka na tijelu) mikro kruga i proučavamo što je povezano s njim, svi krugovi moraju biti uklonjeni i odspojeni. Ovisno o tome kako će se staze nalaziti i dijelovi lemljeni u vašoj specifičnoj modifikaciji ploče, odabire se optimalna opcija modifikacije; to može biti odlemljivanje i podizanje jedne noge dijela (prekidanje lanca) ili će biti lakše rezati staza s nožem. Nakon što smo se odlučili za akcijski plan, započinjemo proces preuređenja prema shemi revizije. 
Na fotografiji je prikazana zamjena otpornika s potrebnom vrijednošću. 
Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova prekidamo strujne krugove koji su već zalemljeni u dijagramu ožičenja, mogu biti prikladni bez zamjene, na primjer, moramo staviti otpornik na R = 2,7 k. spoj na “zajedničku”, ali već postoji R= 3k spojen na “zajedničku”, to nam sasvim odgovara i tu ostavljamo nepromijenjeno (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju). 
Na fotografiji smo izrezali staze i dodali nove skakače, zabilježili stare vrijednosti markerom, možda će biti potrebno vratiti sve natrag. Dakle, pregledavamo i ponavljamo sve krugove na šest nogu mikrokrug Ovo je bila najteža točka u preradi.
Izrađujemo regulatore napona i struje.
Uzimamo promjenjive otpornike od 22 k (regulator napona) i 330 Ohm (regulator struje), lemimo dvije žice od 15 cm na njih, lemimo druge krajeve na ploču prema dijagramu (slika br. 1). Ugradite na prednju ploču. Kontrola napona i struje.
Za kontrolu su nam potrebni voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A). 
Ovi uređaji mogu se kupiti u kineskim internetskim trgovinama po najpovoljnijoj cijeni; moj voltmetar koštao me samo 60 rubalja s isporukom. (Voltmetar: www.ebay.com) 
Koristio sam vlastiti ampermetar, iz starih SSSR zaliha.
VAŽNO - unutar uređaja nalazi se strujni otpornik (strujni senzor), koji nam je potreban prema dijagramu (slika br. 1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni strujni otpornik; morate ga instalirati bez ampermetra. Obično se napravi domaći RC, žica D = 0,5-0,6 mm je namotana oko otpora MLT od 2 W, zavoj do zavoja cijelom dužinom, lemljenje krajeva na terminale otpora, to je sve.
Svatko će napraviti tijelo uređaja za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam ostatke laminata, lakše ih je bušiti i rezati. 
Na prednju ploču postavljamo uređaje, otpornike, regulatore i potpisujemo oznaku. 
Izrađujemo stranice i bušimo ih. 
Izbušimo rupe za pričvršćivanje, montiramo i pričvrstimo vijcima. 
Male noge se dobivaju obradom laminata na oštrilu. 
Sklopljen uređaj, provjerit ćemo što se dogodilo. Pogledajmo mali test.
Analiza informacija o modifikaciji računalnih prekidačkih izvora napajanja (u daljnjem tekstu UPS), objavljenih na Internetu, dovela je do ideje o prenamjeni UPS-a za radioamaterske potrebe. Zbog velikog izbora mogućnosti napajanja, morali smo razviti vlastitu metodu pretvorbe.
Jednom sam naišao na dva izvana potpuno identična UPS-a, ali proizvođač nije uključio dva tuceta dijelova na ploču jednog od njih! Općenito, više od desetak UPS-ova je obnovljeno. UPS s TL494 PWM kontrolerom (ili njegovim odgovarajućim analozima) podlegao je izmjeni.
Konvencionalno, UPS se može podijeliti u dvije kategorije:
— UPS ranog otpuštanja (bez pinova VSB i PS-ON), koji se ne pokreću bez opterećenja na sabirnici +5 V (često sam naišao na slučajeve opterećenja ove sabirnice s otpornikom od 5 Ohma/10 W, a ovo je dodatni izvor topline u kućištu UPS-a), stabilizacija napona - samo preko +5 V sabirnice, startati odmah nakon napajanja mrežnog napona;
— UPS-ovi kasnog izdanja imaju pinove VSB, PS-ON, PG, +3,3 V, visoku razinu stabilizacije na sabirnici +12 V i pokreću se tek nakon što je pin PS-ON spojen na kućište (GND).
Dakle, nakon otvaranja UPS-a, prvo što trebate učiniti je očistiti ga od prašine. Zatim uklonite ventilator za hlađenje i podmažite ga strojnim uljem; odlijepite naljepnicu s markom i izvadite gumeni čep.
Također uklanjamo konektore za spajanje kabela za napajanje i monitora, kao i prekidač 115/230 V - na ovom mjestu će se postaviti ampermetar i otpornik za podešavanje izlaznog napona. Kabel za napajanje treba biti zalemljen izravno na ploču. Zamjenjujemo elektrolitske kondenzatore na sabirnici +12 V s onima od 25 V.
Zalemite promjenjivi otpornik
Na tiskanoj ploči zalemite promjenjivi otpornik Rreg na pin 1 TL494 PWM kontrolera (slika 1 a ili b - ovisno o verziji UPS-a) i zajedničku žicu. otpor 47 kOhm. Smanjenjem otpora otpornika Rper pokušavamo povećati napon sabirnice +12 V, ali pri naponu od 12,5 - 13 V zaštita UPS-a bi se trebala aktivirati i on bi se trebao isključiti. Ovo je odgovorno za zaštitnu jedinicu od prekoračenja izlaznog napona, obično počevši od zener diode (slika 2a ili b - ovisno o verziji UPS-a).
Mora se pronaći na ploči i odlemiti za vrijeme trajanja pokusa. Ako se zener dioda nalazi negdje drugdje u krugu, tada je možete pronaći mjerenjem pada napona na njoj (oko 4 -5 ili 10-12 V).
Zatim pokrećemo UPS i smanjujemo otpor otpornika Rper. podignite napon na sabirnici +12 V do maksimuma (+16 - 20 V, ovisno o specifičnom UPS-u). Na ploči odlemimo sve otpornike spojene na pin 1 PWM kontrolera i sastavimo krug regulacije izlaznog napona (slika 3).
Pomoću otpornika R2 odabiremo gornju granicu podešavanja (obično +16 V).
Vratimo se zaštiti od prenapona.
Postoje dvije opcije:
— odaberite lanac dioda male snage povezanih u seriju s zener diodom (slika 4a);
— sastavite krug na tiristoru (sl. 4b), glavni uvjet zaštite je rad na naponu 1 - 1,5 V višem od napona gornje kontrolne granice.
Zatim, za smanjenje akustične buke, spojimo otpornik otpora 10 -15 Ohma i snage 1 W u seriju s pozitivnom žicom ventilatora (slika 5).
Montiramo izlazne stezaljke.
Kako bismo poboljšali rad UPS-a, uključujemo lanac otpornika i dva kondenzatora, prema slici. Spojimo ampermetar na prazninu u pozitivnoj (narančastoj) žici.
Napravio sam VHF pojačalo pomoću tranzistora KT931, a za napajanje je bio potreban napon od 20 - 27 V. Predlažem opciju spajanja dva UPS-a u jedan (slika 6).
Ovdje je sve jednostavno, neću se zadržavati na detaljima, jedina stvar je da u UPS-u 1 morate zapamtiti rezati staze na GND na mjestima gdje je ploča 1 pričvršćena na kućište i instalirati diode VD1 - VD4. Ampermetar nije prikazan na slici.
Mnogi ljudi pri kupnji nove računalne opreme staru sistemsku jedinicu bacaju u smeće. Lijepo je kratkovidan, jer još uvijek može sadržavati funkcionalne komponente, koji se mogu koristiti u druge svrhe. Konkretno, govorimo o napajanju računala, iz kojeg možete.
Vrijedno je napomenuti da su troškovi izrade sami minimalni, što vam omogućuje da značajno uštedite svoj novac.Napajanje računala je pretvarač napona, odnosno +5, +12, -12, -5 V. Određenim manipulacijama možete napraviti potpuno radni punjač za svoj automobil iz takvog napajanja vlastitim rukama. Općenito, postoje dvije vrste punjača:
Punjači s mnogo opcija (paljenje motora, obuka, punjenje itd.).
Uređaj za punjenje akumulatora - takva su punjenja potrebna za automobile koji imaju mala kilometraža između vožnji.Zanima nas druga vrsta punjača, jer se većina vozila koristi za kratke relacije, tj. Automobil je upaljen, odvezen određenu udaljenost, a zatim ugašen. Takav rad dovodi do brzog pražnjenja akumulatora automobila, što je posebno tipično zimi. Stoga su takve stacionarne jedinice tražene, uz pomoć kojih možete vrlo brzo napuniti bateriju, vraćajući je u radno stanje. Samo punjenje provodi se strujom od oko 5 A, a napon na stezaljkama kreće se od 14 do 14,3 V. Snaga punjenja, koja se izračunava množenjem vrijednosti napona i struje, može se osigurati iz napajanja računala , jer mu je prosječna snaga oko 300 -350 W.
Pretvaranje računalnog napajanja u punjač
Kad sam skupljao sklopove, uvijek sam želio imati pri ruci pouzdano napajanje za sve prilike. Nakon što sam ponovno zalemio desetak sklopova, spalio hrpu tranzistora, objavljujem svoj dijagram najpopularnije pretvorbe ATX napajanja u laboratorijski regulirani izvor.
1) Prvo, što treba ostaviti od tipičnog kruga standardnog napajanja:
Oni. Napuštamo visokonaponski dio i dežurnu sobu. Izbacujemo gotovo cijeli niskonaponski dio. Dual diodu ostavljamo na vikend +12V, ugrađujemo vlastiti induktor i elektrolit. Ako možete napraviti dvije kaskade filtera, super. Nadalje, kako bismo proširili raspon napona bez premotavanja glavnog transformatora iz +5V namota, napravimo -5V, tj. zalemite dvostruku diodu s anodama zajedno. Također dodajemo kaskade filtera (prilikom lemljenja nemojte brkati polaritet u odnosu na ono što je uobičajeno za elektrolite).
2) Trujemo i skupljamo svoje mozgove:
Sam sklop nije nov, ali napravio sam neke promjene u ožičenju operacijskog pojačala radi pojednostavljenja.
Na nogama 4 i 13 TL494 postoje dodatni nikovi za spajanje preklopnog prekidača "On/Off PWM".
3) Spajanje modifikacije na glavnu ploču:
J29 - spojiti na dužnost +5V;
J28 - spojiti na dužnost +12V;
J15 - spojiti na izlaz +V;
J25 - spojiti na senzor struje;
J16 - spojiti na izlaz -V;
J26, J27 - spojiti na primarni transformator za upravljanje tranzistorima snage (centralna točka je trebala ostati spojena na rezervno napajanje preko diode s otpornikom).
Kod prvog uključivanja trimer RV5 treba odvrnuti za 1/7 do ukupnog broja (između zajedničke i podesive noge 5 kOhm, između J15 i podesive noge 27 kOhm).
Kod prvog uključivanja trimer RV3 treba odvrnuti za 1/10 do ukupnog broja (između zajedničke i podesive noge 10 kOhm, između ISENSE i podesive noge 90 kOhm).
Izlaz opamps bi trebao imati napon od 0 - 5V.
Sada dolazi dio koji je težak za razumjeti. Prema novom krugu glavne ploče, dobili smo plus 12V i minus 5V na izlazu. Budući da je naš trenutni senzor u negativnom naponu, opamp neće htjeti raditi s njim. Popravak je jednostavan; trebate "zajedničku" pločicu spojiti na minus 5V glavne ploče novog kruga. Također morate odrezati "zajednički" napon pripravnosti glavne ploče iz "zajedničkog" dijela napajanja starog kruga i spojiti ga na minus 5 V prema novom krugu. Kod nekih Chieftec izvora napajanja je jednostavnije; vidio sam "opće" napajanje u stanju pripravnosti i napajanje koje je već odvojeno.
4) Treperenje kontrolera:
Osigurače nisam mijenjao, ostali su tvornički. Za trenutni kontroler zaslona, prilikom treptanja firmvera, potrebno je odlemiti biper; ne može se zašiti s njim.
5) Sastavljanje:
Svatko to radi drugačije. Mogu samo pokazati primjer jednog od posljednja četiri:
Ne zaboravite postaviti otpornike paralelno s izlaznim elektrolitima kako biste ih ispraznili.
Piezo emiter se oglasi otprilike jednom svake dvije minute pri opterećenju od 1A - 1 put, 2A - 2 puta itd., iznad 9,99A se oglasi stalno.
Ukupno, rezultat je napajanje regulirano za napon 0 - 32,3 V, struju 0 - 9,99 A.
Popis radioelemenata
| Oznaka | Tip | Vjeroispovijest | Količina | Bilješka | Dućan | Moja bilježnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | PWM kontroler | TL494 | 1 | U bilježnicu | ||
| U2, U3 | MK AVR 8-bitni | ATtiny261A | 2 | U bilježnicu | ||
| U 4 | Operacijsko pojačalo | LM358 | 1 | U bilježnicu | ||
| Q1, Q2 | Bipolarni tranzistor | 2SC945 | 2 | U bilježnicu | ||
| D1-D4 | Ispravljačka dioda | 1N4148 | 4 | U bilježnicu | ||
| C1 | Kondenzator | 1,5 nF | 1 | U bilježnicu | ||
| C2 | 20 µF | 1 | U bilježnicu | |||
| C3-C6 | Kondenzator | 10 nF | 4 | U bilježnicu | ||
| C9 | Elektrolitički kondenzator | 50 µF | 1 | U bilježnicu | ||
| C10 | Elektrolitički kondenzator | 1 µF | 1 | U bilježnicu | ||
| R1 | Otpornik | 12 kOhm | 1 | U bilježnicu | ||
| R2 | Otpornik | 10 kOhm | 1 | U bilježnicu | ||
| R3 | Otpornik | 47 kOhm | 1 | U bilježnicu | ||
| R4, R5 | Otpornik | 4,7 kOhm | 2 | U bilježnicu | ||
| R6, R7 | Otpornik | 3,3 kOhma | 2 | U bilježnicu | ||
| R13, R14 | Otpornik | 5 kOhm | 2 | U bilježnicu | ||
| RV1, RV2 | Trimer otpornik | 10 kOhm | 1 |
LABORATORIJSKO NAPAJANJE IZ RAČUNALA ATX
Svake godine postaje sve teže nabaviti dobar transformator za napajanje. Tako da su potrebni napon i struja. Nedavno sam trebao sklopiti adapter za jedan uređaj, pa se pokazalo da su cijene običnih transformatora u radio trgovinama u rasponu od 5-15 eura! Stoga, kada je trebalo napraviti dobro laboratorijsko napajanje, s podešavanjem napona i zaštitnih struja, izbor je pao na računalni kao osnovu projektiranja. Štoviše, njegova cijena sada nije mnogo veća od cijene običnog transformatora.
Za naše potrebe, apsolutno svako napajanje računala će biti prikladno. Najmanje 250 vata, najmanje 500. Struja koju će dati dovoljna je za amatersko radio napajanje.
Modifikacija je minimalna i mogu je ponoviti čak i početnici radio amateri. Glavna stvar je zapamtiti da napajanje ATX sklopnog računala ima mnogo elemenata na ploči koji su pod mrežnim naponom od 220 V, stoga budite izuzetno oprezni prilikom testiranja i konfiguriranja!
Promjene su zahvatile uglavnom izlazni dio ATX napajanja.
Radi lakšeg rada, ovo laboratorijsko napajanje može se napajati strujom i naponom. To se može učiniti ili na mikrokontroleru ili na specijaliziranom čipu.
Svi glavni i dodatni dijelovi napajanja montirani su unutar kućišta ATX napajanja. Tu ima dovoljno mjesta i za njih, i za digitalni voltametar, i za sve potrebne utičnice i regulatore.
Posljednja prednost je također vrlo važna, jer su kućišta često veliki problem. Osobno imam puno uređaja u ladici svog stola koji nikad nisu dobili svoju kutiju.
Tijelo dobivenog napajanja može se prekriti ukrasnim crnim samoljepljivim filmom ili jednostavno obojiti. Prednju ploču sa svim natpisima i oznakama izrađujemo u Photoshopu, ispisujemo na foto papir i lijepimo na tijelo.