Conversione di un ATX in un alimentatore da laboratorio. Conversione di un alimentatore per computer in diversi dispositivi. Principio di funzionamento della saldatura ad inverter
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Produzione
Quindi, la prima cosa che ho fatto è stata verificare la funzionalità di questo alimentatore. Il dispositivo si è rivelato funzionare correttamente. Puoi tagliare immediatamente la spina, lasciando 10-15 cm sul lato della spina, perché potrebbe esserti utile. Vale la pena notare che è necessario calcolare la lunghezza del filo all'interno dell'alimentatore in modo che sia sufficiente per raggiungere i terminali senza tensione, ma anche in modo che non occupi tutto lo spazio libero all'interno dell'alimentatore.
Ora devi separare tutti i fili. Per identificarli potete guardare il tabellone, o meglio i pad su cui vanno. I siti devono essere firmati. In generale, esiste uno schema di codifica a colori generalmente accettato, ma il produttore dell'alimentatore potrebbe aver colorato i cavi in modo diverso. Per evitare “malintesi” è meglio identificare da soli i fili.
Ecco la mia "gamma cablata". Se non sbaglio questo è quello standard. Dal giallo al blu, penso che sia chiaro. Cosa significano i due colori inferiori? PG (abbreviazione di "power good") è il cavo che utilizziamo per installare l'indicatore LED. Voltaggio: 5 V. ON è un filo che deve essere collegato a GND per accendere l'alimentazione. Ci sono fili nell'alimentatore che non ho descritto qui. Ad esempio, viola +5VSB. Non useremo questo cavo, perché... Il limite attuale è 1A. Mentre i fili non interferiscono con noi, dobbiamo praticare un foro per il LED e creare un adesivo con le informazioni necessarie. Le informazioni stesse possono essere trovate sull'adesivo di fabbrica, che si trova su uno dei lati dell'alimentatore. Durante la perforazione è necessario assicurarsi che i trucioli metallici non penetrino all'interno dell'apparecchio, perché... questo può portare a conseguenze estremamente negative.
Ho deciso di installare una morsettiera sul pannello frontale dell'alimentatore. A casa ho trovato un blocco con 6 terminali, adatto a me.
Sono stato fortunato perché... Le fessure dell'alimentatore e i fori per il montaggio del blocco coincidevano e anche il diametro era corretto. Altrimenti è necessario perforare le fessure nell'alimentatore oppure praticare nuovi fori nell'alimentatore. Il blocco è installato, ora puoi estrarre i fili, rimuovere l'isolamento, torcere e stagnare. Ho tirato fuori 3-4 fili di ogni colore, tranne il bianco (-5V) e il blu (-12V), perché... ce n'è uno nella BP.
Il primo viene stagnato, il successivo viene tirato fuori.
Tutti i fili sono stagnati. Può essere bloccato in un terminale. Per installare il LED ho preso un normale indicatore LED verde e un normale indicatore LED rosso (come si è scoperto, è leggermente più luminoso). Saldiamo un filo grigio (PG) sull'anodo (la gamba lunga, la parte meno massiccia nella testa del LED), sul quale applichiamo prima il termorestringente. Per prima cosa saldiamo un resistore da 120-150 Ohm al catodo (gamba corta, la parte più massiccia nella testa del LED) e saldiamo un filo nero (GND) al secondo terminale del resistore, sul quale non dimentichiamoci di mettere prima il termorestringente. Quando tutto è saldato, facciamo scorrere il termorestringente sui cavi del LED e lo riscaldiamo.
Si scopre che questa è la cosa. È vero, ho surriscaldato un po' il termorestringente, ma non è un grosso problema. Ora installo il LED nel foro che ho praticato all'inizio.
Lo riempio con colla a caldo. Se non è lì, puoi sostituirlo con la super colla.
Interruttore di alimentazione
Ho deciso di installare l'interruttore nel punto in cui uscivano i cavi di alimentazione. 
Ho misurato il diametro del foro e sono corso a cercare un interruttore a levetta adatto.
Ho fatto un po' di ricerche e ho trovato l'interruttore perfetto. A causa della differenza di 0,22 mm, si adatta perfettamente al suo posto. Ora non resta che saldare ON e GND all'interruttore a levetta, quindi installarlo nella custodia.
Il lavoro principale è finito. Non resta che ripulire il caos. Le code dei cavi non utilizzate devono essere isolate. L'ho fatto con il termorestringente. È meglio isolare insieme i fili dello stesso colore.
Mettiamo con cura tutti i lacci all'interno.
Avvita il coperchio, accendilo, bingo! Con questo alimentatore è possibile ottenere molte tensioni diverse sfruttando le differenze di potenziale. Tieni presente che questa tecnica non funzionerà per alcuni dispositivi. Questo è il range di tensioni che si possono ottenere. Tra parentesi, quello positivo viene prima, quello negativo viene secondo. 24,0 V - (12 V e -12 V) 17,0 V - (12 V e -5 V) 15,3 V - (3,3 V e -12 V) 12,0 V - (12 V e 0 V) 10,0 V - (5 V e -5 V) 8,7 V - (12 V e 3,3 V) 8,3 V - (3,3 V e -5 V) 7,0 V - (12 V e 5 V) 5,0 V - (5 V e 0 V) 3,3 V - (3,3 V e 0 V) 1,7 V - (5 V e 3,3 V) -1,7 V - (3,3 V e 5 V) -3,3 V - (0 V e 3,3 V) -5,0 V - (0 V e 5 V) -7,0 V - (5 V e 12 V) -8,7 V - (3,3 V e 12 V) -8,3 V - (-5 V e 3,3 V) -10,0 V - (-5 V e 5 V) -12,0 V - (0 V e 12 V) -15,3 V - (-12 V e 3,3 V) -17,0 V - (-12 V e 5 V) -24,0 V - (-12V e 12V)
È così che abbiamo ottenuto una fonte di tensione costante con protezione da cortocircuito e altre chicche. Idee di razionalizzazione: - utilizzare terminali autobloccanti, come suggerito qui, oppure utilizzare terminali con alette isolate per non dover impugnare nuovamente un cacciavite.
Fonte: habrahabr.ru
samodelka.net
Dove posso utilizzare un alimentatore per computer?
Oggi non è raro trovare un alimentatore per computer in un armadio. Cose simili vengono lasciate dai vecchi ingegneri di sistema, portate dal lavoro e così via. Nel frattempo, un alimentatore per computer non è solo spazzatura, ma un fedele assistente domestico! Proprio di ciò che può essere alimentato da un alimentatore per computer si parlerà oggi...
L'autoradio è alimentata da un alimentatore per computer. Facilmente!
Ad esempio, puoi alimentare un'autoradio dall'alimentatore di un computer. Ottenendo così un centro musicale.
Per fare ciò è sufficiente fornire correttamente la tensione 12V ai corrispondenti contatti dell'autoradio. E questi stessi 12V sono già disponibili all'uscita dell'alimentatore. Per avviare l'alimentazione è necessario chiudere il circuito di accensione con il circuito di terra (GND). Questa semplice invenzione ti consente di ascoltare la musica in garage senza la necessità di una radio in macchina. Ciò significa che non dovrai scaricare la batteria.
La stessa tensione può essere utilizzata per controllare le lampade a LED e a incandescenza destinate all'installazione in un'autovettura. Il trucco non funzionerà con le lampade allo xeno senza modifiche.
www.mitrey.ru
Come realizzare un inverter di saldatura da un alimentatore per computer con le proprie mani?
- 02-03-2015
- Strumenti necessari per realizzare un inverter
- La procedura per assemblare la saldatrice
- Vantaggi di una saldatrice da un alimentatore per computer
Un inverter per saldatura fai-da-te realizzato con un alimentatore per computer sta diventando sempre più popolare sia tra i professionisti che tra i saldatori dilettanti. I vantaggi di tali dispositivi sono che sono comodi e leggeri.
Dispositivo inverter per saldatura.
L'utilizzo di un generatore ad inverter consente di migliorare qualitativamente le caratteristiche dell'arco di saldatura, ridurre le dimensioni del trasformatore di potenza e quindi alleggerire il peso dell'apparecchio, consente di effettuare regolazioni più fluide e di ridurre gli spruzzi durante la saldatura. Lo svantaggio di una saldatrice a inverter è il suo prezzo notevolmente più alto rispetto alla sua controparte con trasformatore.
Per non pagare più del dovuto ingenti somme di denaro nei negozi per la saldatura, puoi realizzare un inverter di saldatura con le tue mani. Per fare ciò, è necessario un alimentatore per computer funzionante, diversi strumenti di misura elettrici, strumenti, conoscenze di base e abilità pratiche nei lavori elettrici. Sarebbe utile anche acquisire la letteratura pertinente.
Se non sei sicuro delle tue capacità, dovresti andare al negozio per una saldatrice già pronta, altrimenti, con il minimo errore durante il processo di assemblaggio, c'è il rischio di prendere una scossa elettrica o di bruciare tutto il cablaggio elettrico . Ma se hai esperienza nell'assemblare circuiti, riavvolgere trasformatori e creare apparecchi elettrici con le tue mani, puoi tranquillamente iniziare l'assemblaggio.
Principio di funzionamento della saldatura ad inverter
Schema schematico dell'inverter.
L'inverter di saldatura è costituito da un trasformatore di potenza che riduce la tensione di rete, induttanze stabilizzatrici che riducono l'ondulazione di corrente e un blocco dei circuiti elettrici. Per i circuiti è possibile utilizzare transistor MOSFET o IGBT.
Il principio di funzionamento dell'inverter è il seguente: la corrente alternata dalla rete viene inviata al raddrizzatore, dopodiché il modulo di potenza converte la corrente continua in corrente alternata con frequenza crescente. Successivamente, la corrente entra nel trasformatore ad alta frequenza e l'uscita da esso è la corrente dell'arco di saldatura.
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Per assemblare un inverter di saldatura da un alimentatore con le proprie mani, saranno necessari i seguenti strumenti:
Circuito di feedback della tensione TL494 in un alimentatore per computer.
- saldatore;
- cacciaviti con punte diverse;
- pinze;
- pinza tagliafili;
- trapano o cacciavite;
- coccodrilli;
- fili della sezione richiesta;
- tester;
- multimetro;
- materiali di consumo (fili, saldatura per saldatura, nastro isolante, viti e altri).
Per creare una saldatrice da un alimentatore per computer, sono necessari materiali per creare un circuito stampato, getinak e pezzi di ricambio. Per ridurre la quantità di lavoro, dovresti andare al negozio per portaelettrodi già pronti. Tuttavia, puoi realizzarli tu stesso saldando i coccodrilli su fili del diametro richiesto. È importante osservare la polarità quando si esegue questo lavoro.
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Prima di tutto, per creare una saldatrice dall'alimentatore di un computer, è necessario rimuovere la fonte di alimentazione dal case del computer e smontarla. Gli elementi principali che possono essere utilizzati sono alcuni pezzi di ricambio, un ventilatore e piastre standard. È importante tenere conto della modalità operativa di raffreddamento. Ciò determina quali elementi devono essere aggiunti per garantire la ventilazione necessaria.
Schema di un trasformatore con avvolgimenti primari e secondari.
Il funzionamento di una ventola standard, che raffredderà la futura saldatrice da un'unità computerizzata, deve essere testato in diverse modalità. Questo controllo garantirà la funzionalità dell'elemento. Per evitare il surriscaldamento della saldatrice durante il funzionamento, è possibile installare una fonte di raffreddamento aggiuntiva e più potente.
Per controllare la temperatura richiesta, è necessario installare una termocoppia. La temperatura ottimale per il funzionamento della saldatrice non deve superare i 72-75°C.
Ma prima di tutto, dovresti installare una maniglia della dimensione richiesta sulla saldatrice dall'alimentatore del computer per il trasporto e la facilità d'uso. La maniglia è installata sul pannello superiore del blocco mediante viti.
È importante scegliere viti di lunghezza ottimale, altrimenti quelle troppo grandi potrebbero compromettere il circuito interno, il che è inaccettabile. In questa fase del lavoro, dovresti preoccuparti di una buona ventilazione del dispositivo. Il posizionamento degli elementi all'interno dell'alimentatore è molto denso, quindi è necessario predisporre in anticipo un gran numero di fori passanti. Vengono eseguiti con un trapano o un cacciavite.
Successivamente, è possibile utilizzare più trasformatori per creare un circuito inverter. Tipicamente vengono scelti 3 trasformatori come ETD59, E20 e Kx20x10x5. Puoi trovarli in quasi tutti i negozi di radioelettronica. E se hai già esperienza nella creazione di trasformatori da solo, è più facile realizzarli da solo, concentrandoti sul numero di giri e sulle caratteristiche prestazionali dei trasformatori. Trovare tali informazioni su Internet non sarà difficile. Potrebbe essere necessario un trasformatore di corrente K17x6x5.
Metodi per collegare un inverter di saldatura.
È meglio realizzare trasformatori fatti in casa da bobine Getinax; l'avvolgimento sarà in filo smaltato con una sezione trasversale di 1,5 o 2 mm. È possibile utilizzare la lamina di rame da 0,3x40 mm, dopo averla avvolta in carta resistente. La carta termica del registratore di cassa (0,05 mm) è adatta, è resistente e non si strappa molto. L'aggraffatura dovrebbe essere eseguita da blocchi di legno, dopo di che l'intera struttura dovrebbe essere riempita con "resina epossidica" o verniciata.
Quando si crea una saldatrice da un'unità computerizzata, è possibile utilizzare un trasformatore da un forno a microonde o vecchi monitor, senza dimenticare di modificare il numero di giri dell'avvolgimento. Per questo lavoro sarebbe utile utilizzare la letteratura di ingegneria elettrica.
Come radiatore puoi utilizzare PIV, precedentemente tagliato in 3 parti, o altri radiatori di vecchi computer. Puoi acquistarli in negozi specializzati che smantellano e aggiornano i computer. Tali opzioni faranno risparmiare piacevolmente tempo e fatica nella ricerca di un raffreddamento adeguato.
Per creare un dispositivo dall'alimentatore di un computer, è necessario utilizzare un quasi-ponte in avanti a ciclo singolo o un "ponte obliquo". Questo elemento è uno dei principali nel funzionamento della saldatrice, quindi è meglio non risparmiare, ma acquistarne uno nuovo nel negozio.
I circuiti stampati possono essere scaricati da Internet. Ciò renderà la ricostruzione del circuito molto più semplice. Nel processo di creazione della scheda avrete bisogno di condensatori, 12-14 pezzi, 0,15 micron, 630 volt. Sono necessari per bloccare i picchi di corrente risonanti provenienti dal trasformatore. Inoltre, per realizzare un dispositivo del genere dall'alimentatore di un computer, saranno necessari condensatori C15 o C16 con il marchio K78-2 o SVV-81. I transistor e i diodi di uscita devono essere installati sui radiatori senza utilizzare guarnizioni aggiuntive.
Durante il funzionamento è necessario utilizzare costantemente un tester e un multimetro per evitare errori e assemblare il circuito più velocemente.
Circuito elettrico di una saldatrice semiautomatica.
Dopo aver realizzato tutte le parti necessarie, queste devono essere posizionate nell'alloggiamento e quindi instradate. La temperatura sulla termocoppia dovrà essere impostata a 70°C: questo proteggerà l'intera struttura dal surriscaldamento. Dopo il montaggio, la saldatrice da un'unità computer deve essere pre-testata. Altrimenti, se commetti un errore durante il montaggio, potresti bruciare tutti gli elementi principali o addirittura prendere una scossa elettrica.
Sul lato anteriore dovrebbero essere installati due portacontatti e diversi regolatori di corrente. L'interruttore del dispositivo in questo progetto sarà un interruttore a levetta standard dell'unità computer. Dopo l'assemblaggio, il corpo del dispositivo finito richiede ulteriore rinforzo.
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Una saldatrice fatta in casa sarà piccola e leggera. È perfetto per la saldatura domestica; è conveniente saldare con due o tre elettrodi, senza avere problemi di “lampeggianti” e senza preoccuparsi dei cavi elettrici. L'alimentazione per una tale saldatrice può essere qualsiasi presa domestica e durante il funzionamento tale dispositivo praticamente non emette scintille.
Realizzando un inverter di saldatura con le tue mani, puoi risparmiare in modo significativo sull'acquisto di un nuovo dispositivo, ma questo approccio richiederà un investimento significativo sia in termini di impegno che di tempo. Dopo aver assemblato il campione finito, puoi provare ad apportare le tue modifiche alla saldatrice dall'unità computer e dal suo circuito, per realizzare modelli leggeri e di maggiore potenza. E realizzando tali dispositivi affinché gli amici possano ordinarli, puoi procurarti un buon reddito aggiuntivo.
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Realizziamo un caricabatterie dall'alimentatore di un computer
Molte persone, quando acquistano nuove apparecchiature informatiche, gettano la loro vecchia unità di sistema nella spazzatura. Si tratta di un approccio piuttosto miope, perché potrebbe contenere ancora componenti funzionali che possono essere utilizzati per altri scopi. In particolare, stiamo parlando di un alimentatore per computer, dal quale è possibile realizzare un caricabatterie per la batteria dell'auto.
Vale la pena notare che il costo per realizzarlo da soli è minimo, il che ti consente di risparmiare in modo significativo i tuoi soldi.
- 1 Ricarica tramite l'alimentatore del computer
- 2 Processo di rilavorazione
- 3 Alcune sfumature
Ricarica dall'alimentatore del computer
L'alimentatore del computer è un convertitore di tensione a commutazione, rispettivamente +5, +12, -12, -5 V. Attraverso alcune manipolazioni, puoi creare un caricabatterie completamente funzionante per la tua auto da tale alimentatore con le tue mani. In generale, esistono due tipi di caricabatterie:
Caricabatterie con molte opzioni (avviamento del motore, allenamento, ricarica, ecc.).
Un dispositivo per ricaricare la batteria: tali addebiti sono necessari per le auto che hanno un breve chilometraggio tra una corsa e l'altra.
A noi interessa il secondo tipo di caricabatterie, perché la maggior parte dei veicoli viene utilizzata per brevi distanze, ad es. L'auto è stata avviata, guidata per una certa distanza e poi spenta. Tale operazione fa sì che la batteria dell'auto si scarichi abbastanza rapidamente, cosa tipica soprattutto in inverno. Pertanto, sono richieste tali unità fisse, con l'aiuto delle quali è possibile caricare molto rapidamente la batteria, riportandola in condizioni di lavoro. La ricarica stessa viene eseguita utilizzando una corrente di circa 5 A e la tensione ai terminali varia da 14 a 14,3 V. La potenza di ricarica, che viene calcolata moltiplicando i valori di tensione e corrente, può essere fornita dall'alimentatore del computer , perché la sua potenza media è di circa 300 -350 W.
Conversione di un alimentatore per computer in un caricabatterie
Processo di rilavorazione
Prima di procedere con l'elenco di alcune modifiche al BM del computer, è necessario tenere presente che i suoi circuiti primari contengono una tensione piuttosto pericolosa che può nuocere alla salute umana.
Pertanto, è necessario prestare molta attenzione agli standard di sicurezza di base quando si lavora con questo dispositivo.
Quindi puoi andare al lavoro. Prendiamo il tuo alimentatore esistente della potenza richiesta (nel nostro caso, consideriamo il modello PSC200, la cui potenza è di 200 W). Descriviamo l'intero algoritmo delle azioni passo dopo passo:
- Per prima cosa devi rimuovere il coperchio dall'alimentatore del computer svitando diversi bulloni. Successivamente è necessario trovare il nucleo del trasformatore di impulsi.
- Successivamente, è necessario misurare questo nucleo e moltiplicare il valore risultante per due. Questo valore è individuale; prendendo come esempio il dispositivo in questione, il valore ottenuto è stato di 0,94 cm2. In pratica è noto che 1 cm2 di nucleo è in grado di dissipare circa 100 W di potenza, ovvero la nostra unità è abbastanza adatta (in base al calcolo: 14 V * 5 A = 60 W necessari per caricare la batteria).
- Gli alimentatori utilizzano un chip TL494 abbastanza standard, comune a molti modelli.
Abbiamo solo bisogno degli elementi del circuito da +12 V, quindi tutto il resto deve solo essere dissaldato. Per comodità, vengono mostrati due diagrammi: uno mostra una vista generale del microcircuito e il secondo mostra in rosso i circuiti che devono essere dissaldati:
In altre parole, non ci interessano i circuiti -5, +5, -12 V, così come il circuito del segnale di avvio (Power Good) e l'interruttore di tensione 110/220 V. Per renderlo ancora più chiaro, evidenziamo il pezzo che ci interessa:
R43 e R44 sono resistori di riferimento. Il valore di R43 può essere regolato, il che consente di modificare il valore della tensione di uscita sul circuito +12 V. Questo resistore deve essere sostituito con un resistore costante R431 e un resistore variabile R432. La tensione di uscita può essere regolata entro 10-14,3 V e la corrente che passa attraverso la batteria può essere regolata.
Inoltre, suggeriamo di considerare la conversione di un alimentatore ATX in un caricabatterie
È stato sostituito anche il condensatore situato all'uscita del raddrizzatore del circuito +12 V. Al suo posto è stato installato un condensatore con una tensione nominale più elevata (nel nostro caso è stato utilizzato C9).
La resistenza posta accanto alla ventola deve essere sostituita con una simile, ma con una resistenza leggermente superiore.
La ventola stessa deve essere posizionata in modo tale che l'aria da essa fluisce all'interno dell'alimentatore e non all'esterno, come avveniva prima. Per fare ciò, ruotalo di 180 gradi.
È inoltre necessario rimuovere le tracce che collegano i fori di montaggio della scheda al telaio e al circuito di terra.
Vale la pena notare che il caricabatterie risultante dall'alimentatore deve essere collegato a una rete di corrente alternata tramite una normale lampada a incandescenza con una potenza compresa tra 40 e 100 W.
Questo deve essere fatto nella fase di assemblaggio e test delle prestazioni, quindi non è necessario. Ciò è necessario affinché nulla nel nostro alimentatore si bruci a causa di sbalzi di tensione.
Quando si selezionano i valori nominali di R431 e R432, è necessario monitorare la tensione nel circuito Upit: non deve superare i 35 V. Gli indicatori ottimali, nel nostro caso, saranno una tensione di uscita di 14,3 V con una bassa resistenza del resistore R432.
Un'altra opzione di modifica
Alcune sfumature
Dopo aver testato il funzionamento del nostro alimentatore fatto in casa, puoi aggiungervi alcune piccole cose utili.
Per vedere chiaramente il livello di carica, è possibile installare indicatori a puntatore o digitali in questo caricabatterie. Nel nostro caso, abbiamo utilizzato due dispositivi con frecce di vecchi registratori. Il primo mostrerà il livello della corrente di carica e il secondo mostrerà la tensione ai terminali della batteria.
In linea di principio, questo completa il processo di assemblaggio. Alcuni artigiani lo completano con altre decorazioni (indicatori LED, custodia aggiuntiva con maniglie, ecc.), Ma questo non è affatto necessario, perché lo scopo principale di questo dispositivo è caricare la batteria dell'auto, cosa che fa con successo.
La fattibilità di realizzare il proprio caricabatterie dall'alimentatore di un computer difficilmente può essere messa in dubbio, perché in questo caso praticamente non ci sono costi monetari.
L'unico avvertimento è che l'autoassemblaggio da un alimentatore non è accessibile a tutti, perché è necessario avere una buona conoscenza dell'elettronica per completare l'intero assemblaggio in modo competente e coerente.
1 Commento
generatorexperts.ru
Alimentazione regolabile 2,5-24V dall'alimentatore del computer
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Come realizzare da soli un alimentatore a tutti gli effetti con un intervallo di tensione regolabile di 2,5-24 volt è molto semplice, chiunque può ripeterlo senza alcuna esperienza radioamatoriale. Lo faremo partendo da un vecchio alimentatore per computer, TX o ATX, non importa, per fortuna negli anni dell'era dei PC ogni casa ha già accumulato una quantità sufficiente di vecchio hardware del computer e probabilmente un alimentatore è anche lì, quindi il costo dei prodotti fatti in casa sarà insignificante e per alcuni artigiani sarà pari a zero rubli.
Ho ricevuto questo blocco AT per la modifica.
Più potente è l'alimentatore, migliore sarà il risultato, il mio donatore è solo 250 W con 10 ampere sul bus +12 V, ma in effetti con un carico di soli 4 A non ce la fa più, la tensione in uscita diminuisce completamente. Guarda cosa c'è scritto sulla custodia.
Pertanto, verifica tu stesso che tipo di corrente prevedi di ricevere dal tuo alimentatore regolato, un tale potenziale donatore e inseriscilo subito. Esistono molte opzioni per modificare l'alimentatore standard di un computer, ma si basano tutte su una modifica nel cablaggio del chip IC - TL494CN (i suoi analoghi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, ecc.). 
Figura n. 0 Pinout del microcircuito TL494CN e analoghi. Diamo un'occhiata a diverse opzioni per progettare circuiti di alimentazione del computer, forse una di queste sarà tua e gestire il cablaggio diventerà molto più semplice.
Schema n. 1. 
Andiamo a lavorare.
Per prima cosa devi smontare l'alloggiamento dell'alimentatore, svitare i quattro bulloni, rimuovere il coperchio e guardare all'interno. 
Stiamo cercando un microcircuito sulla scheda dall'elenco sopra, se non ce n'è, puoi cercare un'opzione di modifica per il tuo IC su Internet. Nel mio caso, sulla scheda è stato trovato un microcircuito KA7500, il che significa che noi può iniziare a studiare il cablaggio e la posizione delle parti non necessarie che devono essere rimosse. 
Per facilità d'uso, svitare prima completamente l'intera scheda e rimuoverla dal case. 
Nella foto c'è un connettore di alimentazione da 220 V. Scolleghiamo l'alimentazione e la ventola, saldiamo o mordiamo i fili di uscita per non interferire con la nostra comprensione del circuito, lasciamo solo quelli necessari, uno giallo (+12 V), nero (comune) e verde* (avvio ON) se presente. 
La mia unità AT non ha un filo verde, quindi si avvia immediatamente quando viene collegata alla presa. Se l'unità è ATX, allora deve avere un filo verde, deve essere saldato a quello "comune" e se si desidera creare un pulsante di accensione separato sul case, è sufficiente inserire un interruttore nello spazio di questo filo . 
Ora devi vedere quanti volt costano i grandi condensatori di uscita, se dicono meno di 30 V, allora devi sostituirli con altri simili, solo con una tensione operativa di almeno 30 volt. 
Nella foto ci sono condensatori neri come opzione di sostituzione di quello blu. Questo perché la nostra unità modificata non produrrà +12 volt, ma fino a +24 volt, e senza sostituzione i condensatori esploderanno semplicemente durante il primo test a. 24v, dopo pochi minuti di funzionamento. Quando si seleziona un nuovo elettrolita non è consigliabile ridurne la capacità è sempre consigliabile aumentarla;
La parte più importante del lavoro.
Rimuoveremo tutte le parti non necessarie nel cablaggio IC494 e salderemo le altre parti nominali in modo che il risultato sia un cablaggio come questo (Fig. N. 1).Fig. N. 1 Modifica nel cablaggio del microcircuito IC 494 (circuito di perfezionamento) Avremo bisogno solo di queste gambe del microcircuito n. 1, 2, 3, 4, 15 e 16, non prestare attenzione al resto. 
Riso. N. 2 Possibilità di miglioramento utilizzando l'esempio del diagramma N. 1 Spiegazione dei simboli. 
Devi fare qualcosa del genere: troviamo la gamba n. 1 (dove si trova il punto sul corpo) del microcircuito e studiamo cosa è collegato ad esso, tutti i circuiti devono essere rimossi e disconnessi. A seconda di come verranno posizionate le tracce e delle parti saldate nella modifica specifica della scheda, viene selezionata l'opzione di modifica ottimale che potrebbe essere la dissaldatura e il sollevamento di una gamba della parte (rompendo la catena) o sarà più facile da tagliare; la pista con un coltello. Dopo aver deciso il piano d'azione, iniziamo il processo di ristrutturazione secondo lo schema di revisione. 
La foto mostra la sostituzione dei resistori con il valore richiesto. 
Nella foto - sollevando le gambe delle parti non necessarie, interrompiamo i circuiti. Alcuni resistori già saldati nello schema elettrico possono essere adatti senza sostituirli, ad esempio dobbiamo mettere un resistore su R=2,7k con a. collegamento al “comune”, ma c'è già R= 3k collegato al “comune”, questo ci va abbastanza bene e lo lasciamo lì invariato (esempio in Fig. No. 2, i resistori verdi non cambiano). 
Nella foto, abbiamo tagliato i binari e aggiunto nuovi ponticelli, annotato i vecchi valori con un pennarello, potrebbe essere necessario ripristinare tutto, quindi esaminiamo e rifacciamo tutti i circuiti sulle sei gambe il microcircuito Questo è stato il punto più difficile della rielaborazione.
Realizziamo regolatori di tensione e corrente.
Prendiamo resistori variabili da 22k (regolatore di tensione) e 330Ohm (regolatore di corrente), saldiamo loro due fili da 15 cm, saldiamo le altre estremità alla scheda secondo lo schema (Fig. n. 1). Installare sul pannello frontale. Controllo di tensione e corrente.
Per il controllo abbiamo bisogno di un voltmetro (0-30v) e di un amperometro (0-6A). 
Questi dispositivi possono essere acquistati nei negozi online cinesi al miglior prezzo; il mio voltmetro mi è costato solo 60 rubli con consegna. (Voltmetro: www.ebay.com) 
Ho usato il mio amperometro, proveniente dalle vecchie scorte dell'URSS.
IMPORTANTE - all'interno del dispositivo è presente un resistore di corrente (sensore di corrente), di cui abbiamo bisogno secondo lo schema (Fig. n. 1), pertanto, se si utilizza un amperometro, non è necessario installare un resistore di corrente aggiuntivo; è necessario installarlo senza amperometro. Di solito si realizza un RC fatto in casa, un filo D = 0,5-0,6 mm viene avvolto attorno a una resistenza MLT da 2 watt, girare per girare per tutta la lunghezza, saldare le estremità ai terminali della resistenza, tutto qui.
Ognuno realizzerà da solo il corpo del dispositivo.
Puoi lasciarlo completamente in metallo praticando i fori per regolatori e dispositivi di controllo. Ho usato gli scarti di laminato, sono più facili da forare e tagliare. 
Sulla scheda frontale posizioniamo dispositivi, resistori, regolatori e firmiamo la designazione. 
Realizziamo le pareti laterali e le foriamo. 
Eseguiamo fori di montaggio, assembliamo e fissiamo con viti. 
Le gambette sono ottenute lavorando il laminato su temperino. 
Il dispositivo assemblato, controlleremo cosa è successo. Vediamo un piccolo test.
L'analisi delle informazioni pubblicate su Internet sulla modifica degli alimentatori a commutazione per computer (di seguito denominati UPS) ha dato origine all'idea di convertire l'UPS per scopi radioamatoriali. A causa dell'ampia varietà di opzioni di alimentazione, abbiamo dovuto sviluppare il nostro metodo di conversione.
Una volta mi sono imbattuto in due UPS apparentemente completamente identici, ma il produttore non ha incluso due dozzine di parti sulla scheda di uno di essi! In generale, sono state ricostruite più di una dozzina di UPS. L'UPS con il controller PWM TL494 (o i suoi analoghi corrispondenti) ha ceduto all'alterazione.
Convenzionalmente gli UPS possono essere suddivisi in due categorie:
— UPS a rilascio anticipato (senza pin VSB e PS-ON), che non si avviano senza carico sul bus +5 V (mi sono spesso imbattuto in casi di caricamento di questo bus con una resistenza da 5 Ohm/10 W, e questo è un fonte di calore aggiuntiva nel caso dell'UPS), stabilizzazione della tensione -solo tramite bus +5 V, avvio immediatamente dopo l'applicazione della tensione di rete;
— Gli UPS di ultima versione dispongono di pin VSB, PS-ON, PG, +3,3 V, un elevato livello di stabilizzazione sul bus +12 V e si avviano solo dopo che il pin PS-ON è chiuso al case (GND).
Quindi, dopo aver aperto l'UPS, la prima cosa che devi fare è pulirlo dalla polvere. Quindi rimuovere la ventola di raffreddamento e lubrificarla con olio per macchine; per fare ciò, staccare l'adesivo con il marchio e staccare il tappo di gomma.
Rimuoviamo anche i connettori per collegare il cavo di alimentazione e il monitor, nonché l'interruttore 115/230 V: in questa posizione verranno posizionati un amperometro e un resistore di regolazione della tensione di uscita. Il cavo di alimentazione deve essere saldato direttamente alla scheda. Sostituiamo i condensatori elettrolitici sul bus +12 V con quelli da 25 V.
Saldare il resistore variabile
Sul circuito stampato, saldare un resistore variabile Rreg al pin 1 del controller PWM TL494 (Fig. 1 a o b - a seconda della versione dell'UPS) e al filo comune. resistenza 47 kOhm. Diminuendo la resistenza del resistore Rper, stiamo cercando di aumentare la tensione del bus di +12 V, ma con una tensione di 12,5 - 13 V, la protezione dell'UPS dovrebbe attivarsi e dovrebbe spegnersi. Questo è responsabile dell'unità di protezione contro il superamento della tensione di uscita, solitamente a partire da un diodo Zener (Fig. 2a o b - a seconda della versione dell'UPS).
Deve essere reperito sulla scheda e dissaldato per tutta la durata degli esperimenti. Se il diodo zener si trova altrove nel circuito, puoi trovarlo misurando la caduta di tensione ai suoi capi (circa 4-5 o 10-12 V).
Successivamente, avviamo l'UPS e riduciamo la resistenza del resistore Rper. aumentare al massimo la tensione sul bus +12 V (+16 - 20 V, a seconda dell'UPS specifico). Sulla scheda saldiamo tutti i resistori collegati al pin 1 del controller PWM e assembliamo il circuito di regolazione della tensione di uscita (Fig. 3).
Usando il resistore R2 selezioniamo il limite superiore di regolazione (solitamente +16 V).
Torniamo alla protezione contro le sovratensioni.
Ci sono due opzioni:
— selezionare una catena di diodi a bassa potenza collegati in serie con un diodo zener (Figura 4a);
— assemblare un circuito su un tiristore (Fig. 4b), la condizione principale di protezione è il funzionamento ad una tensione di 1 - 1,5 V superiore alla tensione del limite di controllo superiore.
Successivamente, per ridurre il rumore acustico, colleghiamo in serie al filo positivo della ventola un resistore con una resistenza di 10 -15 Ohm e una potenza di 1 W (Fig. 5).
Montiamo i terminali di uscita.
Per migliorare il funzionamento dell'UPS, includiamo una catena composta da un resistore e due condensatori, secondo la figura. Colleghiamo un amperometro allo spazio vuoto nel filo positivo (arancione).
Ho realizzato un amplificatore di potenza VHF utilizzando il transistor KT931 e per alimentarlo era necessaria una tensione di 20-27 V. Propongo la possibilità di collegare due UPS in uno (Fig. 6).
Qui tutto è semplice, non mi soffermerò sui dettagli, l'unica cosa è che nell'UPS 1 devi ricordarti di tagliare le tracce verso GND nei punti in cui la scheda 1 è fissata al case e installare i diodi VD1 - VD4. L'amperometro non è mostrato in figura.
Molte persone, quando acquistano nuove apparecchiature informatiche, gettano la loro vecchia unità di sistema nella spazzatura. È carino miope, perché può contenere ancora componenti funzionali, che può essere utilizzato per altri scopi. In particolare, stiamo parlando dell'alimentatore del computer, da cui è possibile.
Vale la pena notare che il costo per realizzarlo da soli è minimo, il che ti consente di risparmiare in modo significativo i tuoi soldi.L'alimentatore del computer è un convertitore di tensione, rispettivamente +5, +12, -12, -5 V. Attraverso alcune manipolazioni, puoi realizzare con le tue mani un caricabatterie completamente funzionante per la tua auto da tale alimentatore. In generale, esistono due tipi di caricabatterie:
Caricabatterie con molte opzioni (avviamento del motore, allenamento, ricarica, ecc.).
Un dispositivo per ricaricare la batteria: tali addebiti sono necessari per le auto che ne sono dotate basso chilometraggio tra una corsa e l'altra.A noi interessa il secondo tipo di caricabatterie, perché la maggior parte dei veicoli viene utilizzata per brevi distanze, ad es. L'auto è stata avviata, guidata per una certa distanza e poi spenta. Tale operazione fa sì che la batteria dell'auto si scarichi abbastanza rapidamente, cosa tipica soprattutto in inverno. Pertanto, sono richieste tali unità fisse, con l'aiuto delle quali è possibile caricare molto rapidamente la batteria, riportandola in condizioni di lavoro. La ricarica stessa viene eseguita utilizzando una corrente di circa 5 A e la tensione ai terminali varia da 14 a 14,3 V. La potenza di ricarica, che viene calcolata moltiplicando i valori di tensione e corrente, può essere fornita dall'alimentatore del computer , perché la sua potenza media è di circa 300 -350 W.
Conversione di un alimentatore per computer in un caricabatterie
Quando collezionavo circuiti, volevo sempre avere un alimentatore affidabile a portata di mano per tutte le occasioni. Dopo aver risaldato una dozzina di circuiti e bruciato un mucchio di transistor, pubblico il mio diagramma della conversione più popolare degli alimentatori ATX in una fonte regolata da laboratorio.
1) Innanzitutto cosa deve rimanere del circuito tipico di un alimentatore standard:
Quelli. Lasciamo la parte ad alta tensione e la stanza di servizio. Eliminiamo quasi l'intera parte a bassa tensione. Lasciamo il doppio diodo nel fine settimana +12V, installiamo il nostro induttore ed elettrolita. Se riesci a creare due cascate di filtri, bene. Inoltre, per espandere l'intervallo di tensione senza riavvolgere il trasformatore principale dagli avvolgimenti +5 V, realizziamo -5 V, ad es. Saldiamo insieme il doppio diodo con gli anodi. Aggiungiamo anche cascate di filtri (durante la saldatura non confondere la polarità rispetto a quanto comune per gli elettroliti).
2) Avveleniamo e raccogliamo i nostri cervelli:
Il circuito in sé non è nuovo, ma ho apportato alcune modifiche al cablaggio dell'amplificatore operazionale per semplificarlo.
Sulle gambe 4 e 13 del TL494 sono presenti nichel aggiuntivi per il collegamento dell'interruttore a levetta "On/Off PWM".
3) Collegamento della modifica alla scheda principale:
J29 - collegare al servizio +5V;
J28 - collegare al servizio +12V;
J15 - collegare all'uscita +V;
J25 - collegarsi al sensore di corrente;
J16 - collegare all'uscita -V;
J26, J27 - collegare al trasformatore primario per il controllo dei transistor di potenza (il punto centrale avrebbe dovuto rimanere collegato all'alimentatore di riserva tramite un diodo con resistenza).
Alla prima accensione il trimmer RV5 va svitato di 1/7 del totale (tra comune e piedino regolabile 5 kOhm, tra J15 e piedino regolabile 27 kOhm).
Alla prima accensione il trimmer RV3 va svitato di 1/10 del totale (tra comune e piedino regolabile 10 kOhm, tra ISENSE e piedino regolabile 90 kOhm).
L'uscita degli operazionali dovrebbe avere una tensione di 0 - 5 V.
Ora arriva la parte difficile da capire. Secondo il nuovo circuito della scheda principale, in uscita otteniamo più 12 V e meno 5 V. Poiché il nostro sensore di corrente ha una tensione negativa, l'amplificatore operazionale non vorrà lavorare con esso. La soluzione è semplice; per fare ciò è necessario collegare il “comune” della piccola scheda al meno 5V della scheda principale del nuovo circuito. È inoltre necessario interrompere la tensione di standby “comune” della scheda principale dalla parte di alimentazione “comune” del vecchio circuito e collegarla a meno 5 V secondo il nuovo circuito. In alcuni alimentatori Chieftec è più semplice; ho visto l'alimentatore di standby “generale” e l'alimentazione già disaccoppiati.
4) Lampeggiamento dei controller:
Non ho cambiato i fusibili, rimangono quelli di fabbrica. Per l'attuale controller del display, quando si esegue il flashing del firmware, è necessario dissaldare il segnale acustico con esso;
5) Mettendolo insieme:
Ognuno lo fa diversamente. Posso solo mostrare un esempio del mio uno degli ultimi quattro:
Non dimenticare di posizionare i resistori in parallelo con gli elettroliti in uscita per scaricarli.
L'emettitore piezoelettrico emette un segnale acustico circa una volta ogni due minuti con un carico di 1 A - 1 volta, 2 A - 2 volte, ecc., sopra 9,99 A emette un segnale acustico costante.
In totale, il risultato è un alimentatore regolato per tensione 0 - 32,3 V, corrente 0 - 9,99 A.
Elenco dei radioelementi
| Designazione | Tipo | Denominazione | Quantità | Nota | Negozio | Il mio blocco note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Controllore PWM | TL494 | 1 | Al blocco note | ||
| U2, U3 | MK AVR 8 bit | ATtiny261A | 2 | Al blocco note | ||
| U4 | Amplificatore operazionale | LM358 | 1 | Al blocco note | ||
| Q1, Q2 | Transistor bipolare | 2SC945 | 2 | Al blocco note | ||
| D1-D4 | Diodo raddrizzatore | 1N4148 | 4 | Al blocco note | ||
| C1 | Condensatore | 1,5 nF | 1 | Al blocco note | ||
| C2 | 20 µF | 1 | Al blocco note | |||
| C3-C6 | Condensatore | 10 nF | 4 | Al blocco note | ||
| C9 | Condensatore elettrolitico | 50 µF | 1 | Al blocco note | ||
| C10 | Condensatore elettrolitico | 1 µF | 1 | Al blocco note | ||
| R1 | Resistore | 12 kOhm | 1 | Al blocco note | ||
| R2 | Resistore | 10 kOhm | 1 | Al blocco note | ||
| R3 | Resistore | 47 kOhm | 1 | Al blocco note | ||
| R4, R5 | Resistore | 4,7 kOhm | 2 | Al blocco note | ||
| R6, R7 | Resistore | 3,3 kOhm | 2 | Al blocco note | ||
| R13, R14 | Resistore | 5 kOhm | 2 | Al blocco note | ||
| RV1, RV2 | Resistenza trimmer | 10 kOhm | 1 |
ALIMENTAZIONE DA LABORATORIO DA COMPUTER ATX
Ogni anno diventa sempre più difficile ottenere un buon trasformatore per l'alimentazione. In modo che siano necessarie la tensione e la corrente. Recentemente ho avuto bisogno di assemblare un adattatore per un dispositivo, quindi risulta che i prezzi per i normali trasformatori nei negozi di radio sono compresi tra 5 e 15 euro! Pertanto, quando si è reso necessario realizzare un buon alimentatore da laboratorio, con adeguamenti di tensione e corrente di protezione, la scelta è caduta su quello informatico come base di progettazione. Inoltre, il suo prezzo ora non è molto superiore al prezzo di un trasformatore convenzionale.
Per i nostri scopi, sarà adatto assolutamente qualsiasi alimentatore per computer. Almeno 250 watt, almeno 500. La corrente che fornirà è sufficiente per un alimentatore da radioamatore.
La modifica è minima e può essere ripetuta anche da radioamatori alle prime armi. La cosa principale è ricordare che l'alimentatore del computer switching ATX ha molti elementi sulla scheda che sono sotto la tensione di rete di 220 V, quindi fai molta attenzione durante il test e la configurazione!
Le modifiche hanno interessato principalmente la parte di uscita dell'alimentatore ATX.
Per facilità d'uso, questo alimentatore da laboratorio può essere alimentato con corrente e tensione. Questo può essere fatto su un microcontrollore o su un chip specializzato.
Tutte le parti principali e aggiuntive dell'alimentatore sono montate all'interno del case dell'alimentatore ATX. Lì c'è abbastanza spazio per loro, per un voltamperometro digitale e per tutte le prese e i regolatori necessari.
Anche quest’ultimo vantaggio è molto importante, perché le custodie sono spesso un grosso problema. Personalmente, ho molti dispositivi nel cassetto della mia scrivania che non hanno mai avuto una scatola propria.
Il corpo dell'alimentatore risultante può essere ricoperto con pellicola autoadesiva nera decorativa o semplicemente verniciato. Realizziamo il pannello frontale con tutte le iscrizioni e le designazioni in Photoshop, lo stampiamo su carta fotografica e lo incolliamo sul corpo.