Kā ar testeri pārbaudīt ABS sensoru? Detalizēta metode. Abs sensora diagnostika un darbības princips Priekšējā abs sensora pretestība

Desmit gadu laikā, kad VAZ ražo automašīnas ar degvielas iesmidzināšanas dzinējiem, izstrādātāji Euro II izplūdes sistēmā ir ieviesuši katalītiskos analizatorus, importētie sensori ir aizstāti ar vietējā ražojuma sensoriem, un vadības sistēma ir mainīta no GM uz Bosch. Drīzumā plānots pāriet uz vadības sistēmu, kas ir vistuvākā pasaules standartiem un atbilst Euro IV standartiem. Kopumā ir daudz iemeslu svinēt uzvaru. Bet cik ērti ir iesmidzināšanas dzinēji automašīnu īpašniekiem?

Sāksim ar to, kas satrauc gandrīz visus transportlīdzekļu ar līdzīgiem dzinējiem īpašniekus – raustīšanās paātrinājuma laikā, raustīšanās un kritumi, ko daudzos gadījumos neatspoguļo lampu signāli uz paneļa.

Pirmā lieta, kurai jāpievērš uzmanība, ir aizdedzes sveces. Parasti iemesls ir tieši tajos, jo zemas kvalitātes degviela negatīvi ietekmē to darbības ilgumu. Prakse rāda, ka dažreiz aizdedzes sveces “neizdzīvo” pat līdz trīssimt kilometriem, tāpēc sveču pirkšana ar dārgiem platīna elektrodiem nenesīs tikai papildu naudu. Savādi, ka ideāls risinājums būtu iegādāties Krievijā ražotas sveces, kuru cena ir aptuveni simts rubļu. Bet ko darīt, ja aizdedzes sveču nomaiņa nenodrošināja pareizu automašīnas darbību, un, pārbaudot visas detaļas un degvielas spiedienu, problēmas netika atklātas? Šajā gadījumā dažu garantijas apkopes dienestu darbiniekiem atliek tikai paraustīt plecus. Pēc tam jāpievērš uzmanība aizdedzes modulim, kas astoņu vārstu dzinējiem atrodas uz kronšteina cilindru bloka priekšējā daļā apakšā un sešpadsmit vārstu dzinējiem zem aizsargapvalka cilindra augšpusē. galvu. Moduļa diagnostiku vislabāk var veikt, izmantojot motora testeri, kas var aprēķināt moduļa kļūmes un izmērīt sekundārā sprieguma raksturlielumu. Ja šī testera nav, komponenti būs jāaizstāj ar jaunām vai zināmām labām, kas novērsīs šo efektu vai neko nemainīs, kas nozīmē, ka iemesls ir cits.

Ja dzinējs apstājas, moduļa darbības traucējumu var aprēķināt, izmantojot diagnostikas rīku, kura funkcija ir uzraudzīt aizdedzes moduli. Ar tās palīdzību jūs varat pārbaudīt dzirksteli, neizmantojot kloķvārpstas pagriešanas mehānismu. Jums būs nepieciešama arī 25 kV zonde, kuras izmaksas svārstās no pusotra tūkstoša rubļu vietējam modelim līdz sešiem tūkstošiem ārzemju modelim.

Vēl viens tikpat izplatīts efekts ir peldošs tukšgaitas apgriezienu skaits, kad tahometra adata svārstās no 850 līdz 1200 apgr./min, kas arī nepārraida signālu uz dzinēja pārbaudes indikatoru. Parasti tā ir droseles stāvokļa sensora (saīsināti TPS) vaina, kas atrodas uz caurules. Lai gan to kvalitāte laika gaitā uzlabojas, automašīnas ar veciem sensoriem ir diezgan izplatītas. Tomēr jebkura diagnostikas speciālista rezervē ir vairāk nekā viens TPD, kura izmaksas nepārsniedz 150 rubļu. Zināms, ka iesmidzināšanas dzinēji ieslēdzas bez gāzes pedāļa līdzdalības, taču, ja, nospiežot akseleratoru, var palīdzēt starterim, kas griež kloķvārpstu bez rezultāta, tad pie vainas ir tukšgaitas regulators. Šis regulators ir uzstādīts blakus TPS uz droseļvārsta caurules. Sākumā varat mēģināt to mazgāt ar šķidrumiem, lai notīrītu karburatoru vai droseļvārsta cauruli, un, ja tas nenovērš defektu, atliek tikai nomainīt cauruli. Šādus regulatorus (lai gan ne vienmēr labas kvalitātes) var iegādāties par 280 rubļiem (iekšzemes) vai 1600 rubļiem ārvalstu.

Masas plūsmas sensors var parādīties apmēram gadu pēc automašīnas lietošanas sākšanas. Indikators atkal neliek par sevi manīt, un karsts dzinējs iedarbojas slikti, palielinās degvielas patēriņš un pasliktinās paātrinājums. Iemesls tam visam var būt sliktais automašīnas virsbūves kontakts ar masas gaisa plūsmas sensoru, kas ir kopīgs dzesēšanas šķidruma temperatūras sensoram un gaisa plūsmas sensoram. Lai gan kontakta atjaunošana prasīs daudz laika, rezultāts būs degvielas patēriņa atgriešanās normālā stāvoklī un vispārēja dzinēja darbības normalizēšana. Ja visi reanimācijas pasākumi nedod pozitīvu rezultātu, tad ieteicams iegādāties jaunu sensoru oriģinālajā iepakojumā un ar garantiju, lai izvairītos no defektu produktu iegādes riska.

Ja dzinējs sāk darboties nestabili un, mēģinot izkustēties, rodas dziļš kritums, problēma var būt noplūde cilindra galvas savienojumā ar ieplūdes kolektoru. Indikators uz paneļa var signalizēt, ja sistēmai ir skābekļa sensors. Atšifrējot kodu, kļūst skaidrs, ka tiek traucēts gaisa un degvielas maisījuma sastāvs, jo neuzskaitīts gaiss nonāk motora cilindros, apejot masas gaisa plūsmas sensoru. Ja jūsu automašīnas spidometra adata parāda spontānas novirzes plašā diapazonā pie jebkura ātruma, tad ir pienācis laiks mainīt ātruma sensoru.

Galvenā uzmanība vadības sistēmā jāpievērš elektriskajiem savienotājiem. Ja jums nepaveicas ar tehniķi jūsu autoservisā, tad iespējams, ka savienotāju blīvgredzeni var tikt pazaudēti, kā rezultātā savienotājos iekļūs mitrums un tiks izkropļoti skaitītāja rādījumi. Īpaši vērts pievērst uzmanību visjutīgākajam sensoram – skābekļa sensoram. Un neaizmirstiet par degvielas filtru, jo, ja tas ir aizsērējis, augstas kvalitātes diagnostika var būt neiespējama, tāpēc neaizmirstiet par tā savlaicīgu nomaiņu.

Kloķvārpstas stāvokļa sensors ir svarīgs automašīnas elements, kas sinhronizē dzinēja vadības bloka darbību. Ja tas ir bojāts, tiks traucēta sinhronizācija, kas izraisīs bojājumus. Tomēr šī elementa darbības traucējumus ir grūti noteikt pašam, jo ​​tam ir nepieciešamas zināšanas un atbilstoši instrumenti.

Lai gan bieži šī elementa sabojāšanās dēļ nav iespējams iedarbināt dzinēju, tas ne vienmēr notiek. Ja kloķvārpstas sensors ir bojāts, tas var ievērojami samazināt transportlīdzekļa efektivitāti, traucēt degvielas padeves laiku, izraisīt spontānas ātruma izmaiņas un daudz ko citu.

Sensora darbības traucējumu pazīmes

Kloķvārpstas sensora bojājumu var sajaukt ar problēmām ar citiem transportlīdzekļa mehānismiem, tostarp degvielas iesmidzināšanas sistēmu vai vienību, kas kontrolē motora darbību. Tāpēc ir jānošķir šī gadījuma raksturīgās iezīmes, koncentrējoties uz automašīnas “simptomiem”. Biežākie kloķvārpstas sensora problēmu simptomi ir:

• spontānas ātruma dinamikas izmaiņas;
• ievērojams kloķvārpstas īpašību samazinājums;
• stabilitātes trūkums tukšgaitā;
• problēmas ar dzinēja iedarbināšanu;
• dzinējā zem slodzes iespējama detonācija.

Šīs ir tikai galvenās nianses, kas liecina par kloķvārpstas sensora bojājumu. Tos var sajaukt ar problēmām ar ģeneratoru vai laika skriemeli. Sensora kļūmes pazīmju ir daudz, taču lielākā daļa no tām ir individuālas un parādās tikai īpašos gadījumos.

Taču ar šādām pazīmēm neko nevar panākt, ir vērts aizvest auto uz servisu vai pašam pārbaudīt kloķvārpstas sensora stāvokli. Lai gan tas ir diezgan grūti sasniedzams, izmantojot instrukcijas, varēsiet ātri tikt pie tā un pārbaudīt tā funkcionalitāti. Pārbaude ir diezgan vienkārša un sniedz precīzu rezultātu, kas liecinās par ierīces veselību.

Sensora sagatavošana pirms pārbaudes

Šīs ierīces pārbaudei tiek izmantotas vairākas metodes. Vienkāršākais no tiem ir izmantot testeri vai multimetru, kas ļaus noteikt kloķvārpstas sensora stāvokli, pamatojoties uz tā īpašībām. Taču iespējams izmantot arī osciloskopu, kas biežāk sastopams servisa darbnīcās.

Pirms testēšanas ierīce ir jāizņem no transportlīdzekļa. Tas tiek darīts šādā secībā:

1. Aizdedze ir izslēgta.
2. Sensora savienotājs ir atvienots.
3. Stiprinājuma skrūve tiek noņemta.
4. Pati ierīce tiek noņemta.

Stiprinājumu noņemšanas procedūra var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa un montāžas metodes.

Padoms! Lai noņemtu skrūvi, izmantojiet 10 mm uzgriežņu atslēgu. Vietai ir grūti piekļūt, tāpēc jūs nevarat nokļūt ar lielgabarīta instrumentiem.

Izņemšanas procesā ir vērts veikt ierīces ārēju pārbaudi. Ja bojājums ir būtisks, tad to var pamanīt bez jebkādas diagnostikas. Ja kloķvārpstas sensoram ir nopietni ārēji bojājumi vai plaisas, tas jānomaina bez papildu pārbaudēm.

Padoms! Noņemot ierīci, labāk ir izdarīt atzīmes, kas nosaka tās sākotnējo stāvokli. Tas vienkāršos tā turpmāko uzstādīšanu pēc pārbaudes.

Pēc sensora noņemšanas tas rūpīgi jāiztīra no visiem piesārņotājiem. Pirms turpmākās pārbaudes ierīces kontaktiem jābūt tīriem, kas droši noteiks tās funkcionalitāti.

Sensora pārbaude ar multimetru

Pirmajai diagnostikas metodei jāizmanto multimetrs vai testeris. Pietiek tikai izmērīt ierīces tinuma pretestību, savienojot to ar mērīšanas iekārtu. Ja tinums ir bojāts, tas ietekmēs pretestības rādījumus.

Tā kā bojāta spole maina kloķvārpstas sensora pretestību, šis tests noteiks tā stāvokli. Jums jāiestata nepieciešamais diapazons un jāpievieno zondes ierīces izejām.

Pēc pārbaudes ir vērts pārbaudīt saņemtos rādījumus ar oriģinālajiem. Darba kloķvārpstas sensora vidējā pretestība svārstās no 550-750 omi, taču precīzu vērtību varat atrast automašīnas tehniskajos norādījumos. Iespējams, ka tur ir precīzs pretestības indikators.

Svarīgs! Šis tests ir neuzticams un nevar garantēt precīzu testa rezultātu. Tomēr tas ir visvienkāršāk izpildāms, tādēļ, ja jums ir multimetrs, tas ļaus jums noteikt būtiskas problēmas ierīcē.

Ir arī otra metode kloķvārpstas sensora veiktspējas noteikšanai. Tas ir daudz grūtāk, un, lai to paveiktu, ir jāņem vairākas ierīces, tostarp:

• induktivitātes mērītājs;
• voltmetrs;
• megohmetrs;
• tīkla transformators.

Pēdējās divas ierīces tiek aizstātas ar multimetru, ja tas atbalsta šīs funkcijas.

Jāveic šādi mērījumi:

1. Tinumu pretestības mērīšana, izmantojot ommetru.
2. Tinumu induktivitātes mērīšana, izmantojot induktivitātes mērītāju.
3. Izolācijas pretestības noteikšana, izmantojot megohmetru. Pieslēdzot 500 V spriegumu, ir jānosaka pretestības vērtība.

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tiek noteikts kloķvārpstas sensora stāvoklis. Katram rādītājam ir noteikta norma, uz kuru jums vajadzētu koncentrēties. Tinuma induktivitāte svārstās no 200 līdz 400 mH, pārsniedzot šo diapazonu, norāda uz ierīces darbības traucējumiem. Tinumu pretestības standarts tika minēts iepriekš, un tas ir 550-750 omi.

Mērot izolācijas pretestību, iegūtā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 MΩ.

Šie dati ļaus jums noteikt ierīces funkcionalitāti vai bojājumu esamību, kas novedīs pie tās turpmākas nomaiņas. Tomēr ir precīzākas diagnostikas metodes, starp kurām galvenā ir pārbaude ar osciloskopu. To izmanto profesionālās degvielas uzpildes stacijās un nodrošina pilnīgu šī elementa diagnostiku.

Svarīgs! Pēc ierīces diagnostikas ir vērts pārbaudīt sinhronizācijas diska magnetizāciju. Ja tas ir saņēmis papildu maksu, tad ir vērts to demagnetizēt, izmantojot transformatoru.

Ja pārbaude neatklāj problēmu ar kloķvārpstas sensoru, jums tas jāinstalē atpakaļ. Šajā gadījumā jums jāvadās pēc iepriekš atstātajām atzīmēm. Ir svarīgi atstāt nelielu attālumu no sensora līdz diskam, kam jāatbilst vērtībai diapazonā no 0,5 līdz 1,5 mm.

Sensora pārbaude osciloskopā

Lai pārbaudītu kloķvārpstas sensoru osciloskopā, tas nav jāizņem no automašīnas. Šāda diagnostika ļauj redzēt signālus darbības laikā, nevis atsevišķas ierīces veiktspēju.

Lai pārbaudītu, jums jāveic šādas darbības:

1. Savienojiet osciloskopa melno skavu ar dzinēja zemi.
2. Pievienojiet zondes zondi paralēli sensora izejai.
3. Otrais zondes savienotājs ir savienots ar USB Autoscope II izeju Nr. 5.

Pēc tam tiks pabeigti visi savienojumi, kas nepieciešami datu saņemšanai no transportlīdzekļa. Tālāk jums jāieslēdz oscilogrammas režīms “Inductive_Crankshaft”. Tas nodrošinās signāla pārraidi saprotamā formā.

Lai sāktu diagnostiku, jums jāiedarbina automašīna, iedarbinot dzinēju. Ja sabojāšanās dēļ tas tiek pārtraukts, jums tas jāpagriež ar starteri.

Ja kloķvārpstas sensors nerada signālus, tas skaidri norāda uz tā darbības traucējumiem. Ja tas darbojas, bet saņemtie dati atšķiras no normas, tas norāda uz ierīces darbības traucējumiem. Diagnostika, izmantojot osciloskopu, ļaus atklāt problēmas ar sensoru un iesmidzināšanas sistēmu, demonstrējot visas problēmas automašīnas darbībā viļņu un impulsu veidā.

Sensora nomaiņa

Šis elements ir viens no nedaudzajiem, kas var pilnībā atslēgt automašīnu. Tāpēc dažreiz ir nepieciešams to ātri nomainīt, lai automašīna varētu turpināt kustību. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešama jauna ierīce, kuras izmaksas ir salīdzinoši zemas, kā arī 10 vai 12 uzgriežņu atslēga, kas ir atkarīga no stiprinājuma skrūves.

Process notiek šādā secībā:

1. Ierīce ir atvienota no strāvas padeves.
2. Visi šķēršļi ceļā tiek noskrūvēti (bieži vien tie ir aizsargelementi).
3. Stiprinājuma skrūve, kas nostiprina ierīci, ir atskrūvēta.
4. Bojātā ierīce tiek noņemta un aizstāta ar jaunu.
5. Atkārtota montāža tiek veikta apgrieztā secībā.

Padoms! Nevajadzētu izmantot lielgabarīta uzgriežņu atslēgas, jo skrūves atrašanās vieta ir grūti sasniedzama. Lielu instrumentu tur vienkārši nevarēs pagriezt.

Kloķvārpstas stāvokļa sensora darbības traucējumi ir reti sastopami bojājumi, tāpēc to ir diezgan grūti noteikt pašam. Pamatojoties uz galvenajām pazīmēm, ir vērts pārbaudīt ierīci, izmantojot parasto multimetru vai citas metodes. Ja kļūme tiek apstiprināta, ir vērts to nomainīt. Vairāk par šī sensora pārbaudi varat uzzināt no šī video, kurā parādīta tā diagnostika, izmantojot multimetru:

ABS klātbūtne transportlīdzeklī ievērojami palielina satiksmes drošību. Pakāpeniski automašīnu daļas nolietojas un var kļūt nelietojamas. Zinot, kā pārbaudīt ABS sensoru, vadītājs var laikus noteikt un novērst kļūdu, neizmantojot darbnīcas speciālista pakalpojumus.

Kā ABS darbojas automašīnā

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS, ABS; eng. Bremžu pretbloķēšanas sistēma) ir paredzēta, lai novērstu automašīnas riteņu bloķēšanos.

ABS galvenais mērķis ir saglabāšana kontrole pār automašīnu, tās stabilitāte un vadāmība negaidītas bremzēšanas laikā. Tas ļauj vadītājam veikt asus manevrus, kas ievērojami palielina transportlīdzekļa aktīvo drošību.

Tā kā berzes koeficients ir samazināts attiecībā pret atpūtas koeficientu, automašīna, bremzējot uz bloķētiem riteņiem, nobrauks daudz lielāku attālumu nekā uz rotējošiem. Turklāt, kad riteņi ir bloķēti, automašīna slīd, liedzot vadītājam iespēju veikt jebkādu manevru.

ABS sistēma ne vienmēr ir efektīva. Uz nestabilas virsmas (irdena augsne, grants, sniegs vai smiltis) imobilizētie riteņi veido sev priekšā esošās virsmas barjeru, ielaužoties tajā. Tas ievērojami samazina bremzēšanas ceļu.Automašīna ar radžotām riepām uz ledus nobrauc lielāku attālumu, ja ir aktivizēta ABS, nekā ar bloķētiem riteņiem. Tas izskaidrojams ar to, ka rotācija neļauj tapas ietriekties ledū un bremzēt transportlīdzekļu kustību. Bet tajā pašā laikā automašīna saglabā vadāmību un stabilitāti, kas vairumā gadījumu ir daudz svarīgāka.

Riteņu ātruma sensori ir uzstādīti uz rumbām

Atsevišķos transportlīdzekļos uzstādītais aprīkojums nodrošina ABS atspējošanas funkciju.

Tas ir interesanti! Pieredzējuši autovadītāji automašīnās, kas nav aprīkotas ar bremžu pretbloķēšanas ierīci, negaidīti bremzējot sarežģītā ceļa posmā (slapjš asfalts, ledus, sniegs), rausta bremžu pedāli. Tādā veidā tie izvairās no pilnīgas riteņu bloķēšanas un neļauj automašīnai slīdēt.

ABS ierīce

Pretbloķēšanas ierīce sastāv no vairākiem komponentiem:

• ātruma mērītāji (paātrinājums, palēninājums);
• Vadības magnētiskie amortizatori, kas iekļauti spiediena modulatorā un atrodas bremžu sistēmas līnijā;
• Elektroniskā uzraudzības un kontroles sistēma.

Impulsi no sensoriem nonāk vadības blokā. Negaidīta ātruma samazināšanās vai jebkura riteņa pilnīgas apstāšanās (bloķēšanās) gadījumā bloks nosūta komandu vēlamajam vārstam, kas samazina šķidruma spiedienu, kas nonāk suportā. Tas vājina bremžu klučus un ļauj ritenim atkal kustēties. Kad riteņa ātrums ir izlīdzināts ar citiem, vārsts aizveras un spiediens visā sistēmā tiek izlīdzināts.

Vispārējs skats uz ABS sistēmu automašīnā

Jaunām automašīnām bremžu pretbloķēšanas sistēma aktivizējas līdz 20 reizēm sekundē.

Dažu transportlīdzekļu ABS ir iekļauts sūknis, kura funkcija ir ātri palielināt spiedienu vēlamajā šosejas posmā līdz normālam līmenim.

Tas ir interesanti! Bremžu pretbloķēšanas sistēmas ietekmi izjūt reversie triecieni (trieciens) uz bremžu pedāli, kad uz to ir spēcīgs spiediens.

Pamatojoties uz vārstu un sensoru skaitu, ierīce ir sadalīta:

• Viens kanāls. Sensors atrodas diferenciāļa zonā uz aizmugurējās ass. Ja pat viens ritenis apstājas, vārsts samazina spiedienu uz visu līniju. Atrodas tikai vecākām automašīnām.
• Divu kanālu. Divi sensori atrodas pa diagonāli uz priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem. Viens vārsts ir savienots ar katra tilta galveno līniju. To neizmanto automašīnās, kas ražotas saskaņā ar mūsdienu standartiem.
• Trīs kanālu. Ātruma mērītāji atrodas uz priekšējiem riteņiem un aizmugurējās ass diferenciāļa. Katram ir pievienots atsevišķs vārsts. Izmanto budžeta aizmugurējo riteņu piedziņas modeļos.
• Četru kanālu. Katrs ritenis ir aprīkots ar sensoru un tā griešanās ātrumu kontrolē atsevišķs vārsts. Uzstādīts uz modernām automašīnām.

Galvenie veidi

ABS sensors ar nolasa bremžu pretbloķēšanas sistēmas primārā mērīšanas daļa.

Ierīce sastāv no:

• Mērītājs, kas pastāvīgi novietots pie riteņa;
• Indukcijas gredzens (rotācijas indikators, impulsa rotors), kas uzstādīts uz riteņa (rumbas, riteņa gultnis, CV savienojums).

Sensori ir pieejami divās versijās:

• Taisna (gala) cilindriska forma (stienis) ar impulsa elementu vienā galā un savienotāju otrā galā;
• Leņķveida ar savienotāju sānos un metāla vai plastmasas kronšteinu ar atveri montāžas skrūvei.

Ir pieejami divu veidu sensori:

• Pasīvs - induktīvs;
• Aktīvs - magnetorezistīvs un balstīts uz Hall elementu.

Pasīvs

Tie atšķiras ar vienkāršu operētājsistēmu, taču ir diezgan uzticami un tiem ir ilgs derīguma termiņš. Nav nepieciešams strāvas pieslēgums.Induktīvais sensors būtībā ir no vara stieples izgatavota indukcijas spole, kuras vidū atrodas stacionārs magnēts ar metāla serdi.

Skaitītājs atrodas kopā ar serdi līdz impulsa rotoram riteņa ar zobiem formā. Starp tiem ir zināma plaisa. Rotora zobiem ir taisnstūra forma. Atvere starp tām ir vienāda ar vai nedaudz lielāka par zoba platumu.

Kamēr transportlīdzeklis ir kustībā, kad rotora zobi šķērso serdi, magnētiskais lauks, kas iekļūst spolē, pastāvīgi mainās, veidojot spolē maiņstrāvu. Strāvas frekvence un amplitūda ir tieši atkarīga no riteņa ātruma. Pamatojoties uz šo datu apstrādi, vadības bloks izdod komandu magnētiskajiem vārstiem.

Pasīvo sensoru trūkumi ir šādi:

• Salīdzinoši lieli izmēri;
• Slikta rādījumu precizitāte;
• Tie sāk darboties, kad automašīna uzņem ātrumu virs 5 km/h;
• Iedarbina minimāla riteņa rotācija.

Biežo kļūdu dēļ mūsdienu automašīnās tās tiek uzstādītas ārkārtīgi reti.

Magnetorezistīvs

Darba pamatā ir feromagnētisko materiālu īpašība mainīt elektrisko pretestību, pakļaujot to pastāvīgam magnētiskajam laukam.

Sensora daļa, kas kontrolē izmaiņas, ir izgatavota no diviem vai četriem dzelzs-niķeļa plākšņu slāņiem ar vadiem. Daļa elementa ir uzstādīta integrālajā shēmā, kas nolasa pretestības izmaiņas un ģenerē vadības signālu.

Impulsu rotors, kas vietām ir magnetizēts plastmasas gredzens, ir stingri piestiprināts pie riteņa rumbas. Darbības laikā rotora magnetizētās sekcijas maina vidi jutīgā elementa plāksnēs, ko fiksē ķēde. Tās izeja ģenerē impulsa digitālos signālus, kas nonāk vadības blokā.

Šāda veida ierīce kontrolē riteņu ātrumu, griešanās virzienu un brīdi, kad tie pilnībā apstājas.

Magnetorezistīvie sensori ar lielu precizitāti fiksē izmaiņas transportlīdzekļa riteņu rotācijā, palielinot drošības sistēmu efektivitāti.

Balstīts uz Hall elementu

Šāda veida ABS sensors darbojas, pamatojoties uz Halla efektu. Plakanā vadītājā, kas novietots magnētiskajā laukā, veidojas šķērsvirziena potenciālu starpība.

Halles efekts - šķērsvirziena potenciālu starpības parādīšanās, kad vadītājs ar līdzstrāvu tiek novietots magnētiskajā laukā

Šis vadītājs ir kvadrātveida metāla plāksne, kas ievietota mikroshēmā, kas ietver Hallas integrālo shēmu un vadības elektronisko sistēmu.Sensors atrodas impulsa rotora pretējā pusē, un tam ir metāla ritenis ar zobiem vai plastmasas gredzens, kas vietām magnetizēts, stingri piestiprināts pie riteņa rumbas.

Hallas ķēde nepārtraukti rada noteiktas frekvences signālu pārrāvumus. Miera stāvoklī signāla frekvence tiek samazināta līdz minimumam vai pilnībā izzūd. Kustības laikā magnetizētie laukumi vai rotora zobi, kas iet garām sensoram elementam, izraisa sensora strāvas izmaiņas, kuras reģistrē izsekošanas ķēde. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, tiek ģenerēts izejas signāls un nosūtīts uz vadības bloku.

Šāda veida sensori mēra ātrumu no transportlīdzekļa kustības sākuma un izceļas ar mērījumu precizitāti un to funkciju uzticamību.

Darbības traucējumu cēloņi un simptomi

Jaunās paaudzes automašīnās, ieslēdzot aizdedzi, notiek automātiska bremžu pretbloķēšanas sistēmas pašdiagnostika, kuras laikā tiek novērtēta visu tās elementu darbība.

Papildus indikatoru gaismas displejam uz paneļa ir arī šādas ABS sistēmas darbības traucējumu pazīmes:

• Piespiežot bremžu pedāli, nav pedāļa reversa klauvēšanas vai vibrācijas;
• Avārijas bremzēšanas laikā visi riteņi tiek bloķēti;
• Spidometra adata rāda ātrumu, kas ir mazāks par faktisko ātrumu vai nekustas vispār;
• Ja nedarbojas vairāk nekā divi mērinstrumenti, uz paneļa iedegas stāvbremzes indikators.

Bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības traucējumu gadījumā instrumentu panelī iedegas brīdinājuma lampiņa

ABS neefektīvas darbības iemesli var būt:

• Viena vai vairāku ātruma sensoru atteice;
• Sensora vadu bojājums, kā rezultātā notiek nestabila signāla pārraide uz vadības moduli;
• Sprieguma kritums akumulatora spailēs zem 10,5 V atspējo ABS sistēmu.

Kā pārbaudīt ABS sensoru

Ātruma sensora izmantojamību varat pārraudzīt, sazinoties ar autoservisa speciālistu vai pats:

• Bez īpašām ierīcēm;
• Multimetrs;
• Osciloskops.

Testeris (multimetrs)

Papildus mērierīcei jums būs nepieciešams šī modeļa funkcionalitātes apraksts.Veikto darbu secība:

1. Automašīna ir novietota uz platformas ar gludu, vienmērīgu virsmu, tās pozīcija ir fiksēta.
2. Ritenis tiek demontēts, lai varētu brīvi piekļūt sensoram.
3. Savienojumam izmantotais spraudnis tiek atvienots no vispārējās elektroinstalācijas un notīrīts no netīrumiem. Aizmugurējo riteņu savienotāji atrodas aizmugurējā nodalījumā. Lai nodrošinātu netraucētu piekļuvi tiem, jums ir jānoņem aizmugurējā sēdekļa spilvens un jāpārvieto paklājs ar skaņas izolācijas paklājiņiem.
4. Veiciet savienojošo vadu vizuālu pārbaudi, vai nav nobrāzumu, pārrāvumu un izolācijas bojājumu.
5. Multimetrs ir iestatīts ommetra režīmā.
6. Sensora kontakti ir savienoti ar ierīces zondēm un tiek mērīta pretestība. Standarta rādījumus var atrast instrukcijās. Ja nav uzziņu grāmatas, par normu tiek ņemti rādījumi no 0,5 līdz 2 kOhm.
7. Jāpārbauda vadu instalācija, lai izslēgtu īssavienojuma iespējamību.
8. Lai apstiprinātu sensora funkcionalitāti, pagrieziet riteni un uzraugiet ierīces datus. Pretestības rādījums mainās, palielinoties vai samazinoties griešanās ātrumam.
9. Ieslēdziet ierīci voltmetra režīmā.
10. Kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 1 apgr./min, spriegumam jābūt 0,25-0,5 V. Palielinoties griešanās ātrumam, spriegumam jāpalielinās.
11. Novērojot posmus, pārbaudiet atlikušos sensorus.

Tas ir svarīgi! Priekšējās un aizmugurējās ass sensoru konstrukcijas un pretestības vērtības atšķiras.

Par optimālu tiek uzskatīta pretestība no 0,5 līdz 2 kOhm pie ABS sensora spailēm

Pamatojoties uz izmērītajām pretestības vērtībām, nosaka sensoru veiktspēju:

1. Indikators ir samazināts salīdzinājumā ar normu - sensors ir bojāts;
2. Pretestība tiecas uz nulli vai atbilst tai - pārtraukuma īssavienojums indukcijas spolē;
3. Pretestības datu maiņa, saliekot vadu instalāciju - vadu serdeņu bojājumi;
4. Pretestība mēdz līdz bezgalībai - stieples pārrāvums sensora instalācijā vai indukcijas spolē.

Tas ir svarīgi! Ja pēc visu sensoru funkciju pārbaudes kādam no tiem pretestības vērtība būtiski atšķiras, šis sensors ir bojāts.

Pirms vadu integritātes pārbaudes jums jāzina vadības moduļa spraudņa kontaktdakša. Pēc tam:

1. Atveriet savienojumus starp sensoriem un vadības bloku;
2. Saskaņā ar pinout visi vadu instalācijas zvana pēc kārtas.

Ierīce ļauj precīzāk noteikt ABS sensora veiktspēju. Izmantojot signāla maiņas grafiku, tiek pārbaudīts impulsu lielums un to amplitūda.Diagnostika tiek veikta automašīnai, nenoņemot sistēmu:

1. Atvienojiet ierīces savienotāju un notīriet to no netīrumiem.
2. Osciloskops ir savienots ar sensoru caur tapām.
3. Rumba tiek pagriezta ar ātrumu 2-3 apgr./min.
4. Signāla maiņas grafiks tiek ierakstīts.
5. Izmantojot to pašu shēmu, pārbaudiet sensoru ass otrā pusē.

Osciloskops sniedz vispilnīgāko priekšstatu par bremžu pretbloķēšanas sistēmas sensora darbību

Sensori darbojas, ja:

1. Reģistrētās signāla svārstību amplitūdas uz vienas ass sensoriem ir identiskas;
2. Grafika līkne ir viendabīga, bez redzamām novirzēm;
3. Amplitūdas augstums ir stabils un nepārsniedz 0,5 V.

Bez ierīcēm

Sensora pareizu darbību var noteikt pēc magnētiskā lauka klātbūtnes. Šim nolūkam uz sensora korpusa tiek uzklāts jebkurš no tērauda izgatavots priekšmets. Kad aizdedze ir ieslēgta, to vajadzētu pievilkt.

Turklāt ir jāpārbauda sensora korpusa integritāte. Uz elektroinstalācijas nedrīkst būt nobrāzumi, izolācijas pārrāvumi vai oksīdi.Sensora savienotājam jābūt tīram, un kontakti nedrīkst būt oksidēti.

Tas ir svarīgi! Netīrumi un oksīdi uz spraudkontaktiem var izraisīt signāla pārraides traucējumus.

Sensoru remonts

Bojātu pasīvo ABS sensoru var salabot pats. Tas prasa neatlaidību un instrumentu meistarību. Ja šaubāties par savām spējām, ieteicams bojāto sensoru nomainīt pret jaunu.

Remonts tiek veikts šādā secībā:

1. Sensors tiek rūpīgi noņemts no rumbas. Saskābušo stiprinājuma skrūvi atskrūvē, iepriekš apstrādājot ar šķidrumu WD40.
2. Spoles aizsargkorpuss ir sazāģēts ar vīli, uzmanoties, lai nesabojātu tinumu.
3. Ar nazi noņemiet aizsargplēvi no tinuma.
4. Bojātais vads tiek atritināts no ruļļa. Ferīta serdeņa forma ir līdzīga vītnes spolei.
5. Jaunam tinumam varat izmantot vara stiepli no RES-8 spolēm. Vads ir uztīts tā, lai tas neizvirzītos ārpus serdes izmēriem.
6. Izmēriet jaunās spoles pretestību. Tam jāatbilst darba sensora parametram, kas atrodas ass otrā pusē. Samaziniet vērtību, attinot vairākus stieples apgriezienus no spoles. Lai palielinātu pretestību, jums būs jāpārtin lielāka garuma vads. Nostipriniet vadu ar līmlenti vai lenti.
7. Vadi, vēlams daudzkodolu, ir pielodēti pie tinuma galiem, lai savienotu spoli ar siksnu.
8. Spole ir ievietota vecajā korpusā. Ja tas ir bojāts, tad spole ir piepildīta ar epoksīda sveķiem, iepriekš novietojot to korpusa centrā no kondensatora. Visa sprauga starp spoli un kondensatora sienām ir jāaizpilda ar līmi, lai neveidotos gaisa tukšumi. Pēc sveķu sacietēšanas korpuss tiek noņemts.
9. Sensora stiprinājums ir fiksēts ar epoksīda sveķiem. To lieto arī, lai ārstētu radušās plaisas un tukšumus.
10. Korpuss tiek nogādāts vajadzīgajos izmēros, izmantojot vīli un smilšpapīru.
11. Remontētais sensors ir uzstādīts tā sākotnējā vietā. Izmantojot starplikas, atstarpe starp galu un zobrata rotoru tiek iestatīta uz 0,9–1,1 mm.

Pēc salabotā sensora uzstādīšanas ABS sistēma tiek diagnosticēta dažādos ātrumos. Dažreiz sistēma spontāni ieslēdzas pirms apstāšanās. Šajā gadījumā sensora darba spraugu koriģē, izmantojot blīves vai serdes slīpēšanu.

Tas ir svarīgi! Bojātus aktīvos ātruma sensorus nevar salabot, un tie ir jānomaina pret jauniem.

Video: kā salabot ABS sensoru

Elektroinstalācijas remonts

Bojāto vadu daļu var nomainīt. Priekš šī:

1. Atvienojiet vadu spraudni no vadības bloka.
2. Uzzīmējiet vai nofotografējiet vadu stiprinājuma kronšteinu atrašanās vietas shēmu ar attāluma mērījumiem.
3. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi un demontējiet sensoru ar vadu, iepriekš noņemot no tā stiprinājuma kronšteinus.
4. Nogrieziet bojāto stieples daļu, ņemot vērā lodēšanai pieejamo garumu.
5. No nogrieztā kabeļa noņemiet aizsargpārsegus un kronšteinus.
6. Uz stieples tiek uzlikti pārsegi un stiprinājumi, kas iepriekš atlasīti pēc tā ārējā diametra un šķērsgriezuma, izmantojot ziepju šķīdumu.
7. Pielodējiet sensoru un savienojuma spraudni jaunās instalācijas galos.
8. Izolēt lodēšanas savienojumus. Izolācijas kvalitāte nosaka sensora pārraidīto signālu precizitāti un remontētās elektroinstalācijas daļas kalpošanas laiku.
9. Sensors ir uzstādīts vietā, elektroinstalācija ir novietota un nostiprināta saskaņā ar shēmu.
10. Pārbaudiet sistēmas darbību dažādos ātruma režīmos.

Lodēšanas vietai jābūt pareizi izolētai, lai palielinātu pārraidīto signālu precizitāti

Ceļu satiksmes dalībnieku drošība ir atkarīga no bremžu pretbloķēšanas sistēmas efektivitātes. Ja vēlaties, varat pats diagnosticēt un salabot ABS sensorus, neizmantojot autoservisa pakalpojumus.

Es aprakstu problēmu pilnībā!))
Šoziem saskāros ar faktu, ka nakts laikā vairākas reizes nodzisa akumulators, iemesls tam bija, ka ABS bloks spontāni ieslēdzās (!!!) kad vien vēlas (!!!) ar pilnībā izslēgtu aizdedzes slēdzi (līdz veidā, forumos atradu kaudzi gadījumu, kad runā par nesaprotamu dūkoņu no priekšas pa kreisi zem motora pārsega, tātad, tas ir ABS sūkņa dūkoņa) un tas visticamāk ir rūpnīcas defekts (defekts) “pastāvīga jauda piegāde patērētājam”. Ļaujiet man uzreiz precizēt, ka saskaņā ar diagrammu man nav "lipīga" ABS releja pie labā statņa, tam nevajadzētu būt uz pārveidošanas! Vēlos piebilst, ka normālā režīmā pretbloķēšana darbojās nevainojami.

Mana ABS ķēde:

Kā redzam nav stafetes!!!

Lai akumulators neiztukšotos vienkārši izvilku strāvas drošinātāju (pie akumulatora liekas 20 ampēri) un nesatraucos līdz izgāju tehnisko apskati... pie kura teica, ka ja ir ABS. , tad nepieciešama apkope! Nevilcinoties ielieku drošinātāju un redzu, ka mērinstrumentu panelī nenodziest ABS lampiņa, ABS sūknis jau NEPĀRTRAUKTI dungojas, un likumsakarīgi bremzējot riteņi buksē. Protams, iepriekš minētā iemesla dēļ tajā firmā neizgāju tehnisko apskati, bet citā izgāju, nevis punktu, bet zaudējumu 750 rubļu... Pēc tam atkal aizmirsu par ABS - vasara) ), bet tas tā nebija! Kādu dienu no zila gaisa iekāpu pa dienu mašīnā, iedarbināju un ieraudzīju, ka man ABS lampiņai (aka bremžu līmenis) ir pielikts dega rokas bremžu lukturis, nu, man liekas, ka kluči ir nolietoti, līmenis ir krities, bet man par pārsteigumu līmenis ir normāls, rokas bremze noņemta, problēmas aug)). Bet tas vēl nav viss, pēc braukšanas sākšanas redzu, ka man spidometrs un 4WD nestrādā... Žžžžžžž... Es vienkārši zaudēju... Multitronics ģenerēja kļūdas (1000 un 1001 - can-bus - bija no brīža, kad iegādājos automašīnu) un (0110 ieplūdes gaisa temperatūras sensors un 0500 ātruma sensors ir jaunas kļūdas)

Problēmu novēršana:
Nozvanīju visus ABS sensorus uz riteņiem - tie zvana tikai vienā virzienā un tiem ir 605-620 omi pretestība un nav redzamu bojājumu. Nomainīju ABS bloku, jo, noņemot savienotāju no vecā, sajutu spēcīgu sadegušas vadu smaku (mikroshēmu). Un svarīgs punkts: pēc ABS bloka sadalīšanas uz pusi uz detaļu iekšējās virsmas izveidojās kondensāts, kas, iespējams, izraisīja šīs vienības atteici.

ABS bloks (lietots) man izmaksāja 4000 rubļu (ņemiet vērā, ka jauna bloka cena Exist ir!!! 105711 !!! rubļu) atrast to bija grūti, lai gan bija daudz bloku pirms pārveidošanas.

Jaunas vienības uzstādīšana neko nedeva. Nav izmaiņu.

Konsultatīvās diagnostikas meklējumi nebija sekmīgi, amatpersonas diagnosticē tikai Eiropas (kreisās puses stūres) modeļus, kas nav vecāki par 2008.g., Biju pie diviem diagnostikas speciālistiem, lai viņu aparāti ieiet ABS diagnostikas režīmā, nez kāpēc visiem neskaidrs, viņi nevar, lai gan dzinēja skeneri bez problēmām pāriet diagnostikas režīmā!

Auto arī atsakās ieiet pašdiagnostikas režīmā! Arī ABS diagnostikas režīmā! Slazds!

Es nezinu, ko darīt, bet tāpēc es izveidoju detalizētu tēmu, lai nākotnē šīs automašīnas lietotāji varētu atrisināt līdzīgas problēmas vienu vai divas reizes))

Puiši, palīdziet! Kādas domas būtībā tur būs?

P.s. Abos blokos drošinātāji (zem pārsega un salonā ir neskarti) 4WD bija viens izdedzis, acīmredzot vecās ABS bloka īssavienojuma dēļ.

Automašīna: Nissan X-Trail
Ražošanas gads: 2004
Aprīkojums: QR-20, NT-30 automāts, restyl

Automašīnas bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ir papildu aprīkojums, kas nodrošina automašīnas taisnumu pēkšņas bremzēšanas gadījumā uz sarežģītas virsmas (slapja asfalta, ledus). Avārijas bremzēšanas laikā automašīna kļūst praktiski nevadāma, un pat pieredzējušam vadītājam ir grūti iztaisnot trajektoriju, griežot stūri. novērš riteņu bloķēšanos, palīdz saglabāt transportlīdzekļa stabilitāti ārkārtas situācijās uz ceļa un palielina tā vadāmību. Laika gaitā bloķēšanas sistēmas elementi nolietojas, un ierīce sabojājas. Tāpēc ikvienam autobraucējam vajadzētu zināt, kā pašam pārbaudīt ABS sensoru, neizmantojot autoservisa darbinieku palīdzību.

Jebkuram autobraucējam vajadzētu zināt, kā pašam pārbaudīt ABS sensoru, neizmantojot autoservisu palīdzību.

Sistēma ir elektroniska ierīce, kas sastāv no vadības bloka, vadības vārstiem un ātruma sensoriem, kas uzstādīti uz katra riteņa. Signāli no sensoriem tiek pārsūtīti uz vadības bloku, un pēc tam pāriet uz vārstiem, kontrolējot to darbību. Ja braukšanas laikā instrumentu panelī iedegas ABS sensors, tas ir signāls, ka sistēma nedarbojas pareizi un ir steidzami jāveic koriģējoši pasākumi. Pat viens bojāts elements var veicināt visas sistēmas pilnīgu atteici.

ABS sensora atrašanās vieta

Papildus tam, ka indikators iedegas instrumentu panelī, ir arī netieši pierādījumi, ka ABS nedarbojas pareizi.
Nepareizas bremžu pretbloķēšanas sistēmas pazīmes:

Lai savlaicīgi noteiktu, vai ABS sistēma nedarbojas, jums jāzina vairākas tās darbības traucējumu pamatpazīmes.

• Pastāvīga riteņu bloķēšana pēkšņas bremzēšanas laikā;
• Nav raksturīga sitiena ar vibrāciju, kad vadītājs nospiež;
• Spidometra adata neatbilst paātrinājumam (atpaliek) vai vispār nepārvietojas no sākotnējā stāvokļa;
• Ja ir bojāts vairāk nekā viens sensors, instrumentu panelī iedegas stāvbremzes indikators.

Kā uzzināt, kurš ABS sensors nedarbojas? Lai to izdarītu, varat sazināties ar degvielas uzpildes staciju, kur viņi veiks jūsu automašīnas datordiagnostiku. Vai arī jūs varat veikt šo procedūru pats, ietaupot naudu.

ABS elementu funkcionalitātes pārbaude

ABS sensora pārbaude ar testeri

Vienkāršs veids, kā diagnosticēt kļūdas sistēmā, ir pārbaudīt ABS sensoru ar testeri. Testeris (multimetrs) ir ierīce, kas ļauj izmērīt strāvu, tīkla spriegumu un pretestību. Tas ļauj jums atrast pārrauta stieples atrašanās vietu - vienu no biežākajiem bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības traucējumu cēloņiem.
Apskatīsim, kā pārbaudīt ABS sensoru ar testeri. Papildus multimetram mums būs nepieciešami PIN (vadi ar īpašiem savienotājiem) un instrukcijas konkrētas automašīnas remontam. Pārbaudes mērķis ir izmērīt pretestību sistēmas ķēdē. Lai to izdarītu, automašīna jāpaceļ ar domkratu vai jāpakar uz pacēlāja un jānoņem ritenis, lai tas netraucētu piekļūt pārbaudāmajai ierīcei.
Turpmāka ABS sensora pārbaude ar multimetru ietver šādas darbības:

Pārbaudot ABS sensoru ar testeri, tā rādījumiem jāmainās līdz ar riteņa ātruma izmaiņām.

1. Noņemiet vadības bloka vāku un atvienojiet kontrollera savienotājus.
2. Pievienojiet PIN kodu multimetram un testējamā sensora kontaktligzdai. Parasti aizmugurējo riteņu sensoru savienotāji atrodas zem automašīnas sēdekļiem pasažieru nodalījuma iekšpusē.
3. Iestatiet testeri režīmā “Ommeter” un izmēra ķēdes pretestību ierīces kontaktos. Pieņemamos parametrus skatiet savas mašīnas remonta instrukcijās. Tur arī var uzzināt, kā pārbaudīt, kurš ABS sensors nedarbojas. Ir nepieciešams pilnībā pārbaudīt pretbloķēšanas sensoru vadu īssavienojumiem.
4. Mērot pretestību, manuāli grieziet riteni uz priekšu un atpakaļ. Šajā gadījumā multimetra rādījumiem vajadzētu mainīties līdz ar riteņa ātruma izmaiņām.
5. Pārslēdziet testeri uz citu režīmu - režīmu “Voltmetrs”. Izmēriet spriegumu pie sensora, vienlaikus griežot riteni ar roku. Optimāls ir spriegums diapazonā no 0,25 līdz 1,3 voltiem.

ABS sensora noņemšana

Savlaicīgi identificējot un novēršot savas automašīnas ABS bremžu sistēmas darbības traucējumus, jūs varat izvairīties no daudzām nepatikšanām uz ceļa un palielināt satiksmes drošību.

Mēs apskatījām secību, kā zvanīt ABS sensoram ar testeri. Tad jums ir pareizi jāinterpretē rezultāti. Testera rādījumiem jāatbilst jūsu automašīnas remonta instrukcijā norādītajiem datiem. Ja pretestība ķēdē ir zemāka par minimālo pieļaujamo rūpnīcas vērtību, tas norāda uz sensora darbības traucējumiem. Ja pretestība svārstās ap nulli, tas liecina par īssavienojumu. Lēciena pretestība liecina par kontaktu integritātes pārkāpumu vadu iekšpusē. Ja multimetram nav rādījuma, tas ir stieples pārtraukums.
Zinot, kā pārbaudīt ABS sensora funkcionalitāti, ir viegli novērst pašu darbības traucējumu. Ja problēma ir pašā ierīcē, tā ir pilnībā jāaizstāj ar jaunu. Ja elektroinstalācijas iekšpusē tiek konstatēti nelīdzenumi, tos var viegli novērst, izmantojot vienkāršu lodāmuru, rūpīgi aptinot noslēgtās vietas ar izolācijas materiālu. Pieredzējušam autovadītājam ir jāzina, kā pārbaudīt abs sensoru ar testeri, jo šīs vienkāršās diagnostikas procedūras ļaus jums laikus noteikt jūsu automašīnas bremžu sistēmas bojājumus un paaugstināt tās drošas darbības līmeni.