Konvertera en ATX till en laboratorieströmförsörjning. Konvertera en dators strömförsörjning till olika enheter. Funktionsprincip för invertersvetsning
Tillverkning
Så det första jag gjorde var att kontrollera funktionaliteten hos denna strömförsörjning. Enheten visade sig fungera korrekt. Du kan omedelbart skära av kontakten och lämna 10-15 cm på sidan av kontakten, eftersom det kan vara användbart för dig. Det är värt att notera att du måste beräkna längden på tråden inuti strömförsörjningen så att den räcker för att nå terminalerna utan spänning, men också så att den inte upptar allt ledigt utrymme inuti nätaggregatet.
Nu måste du separera alla ledningar. För att identifiera dem kan du titta på tavlan, eller snarare på kuddarna som de går till. Webbplatserna måste vara signerade. I allmänhet finns det ett allmänt accepterat färgkodningsschema, men tillverkaren av ditt nätaggregat kan ha färgat ledningarna annorlunda. För att undvika "missförstånd" är det bättre att identifiera ledningarna själv.
Här är min "wired gamma". Om jag inte har fel så är det här standarden. Från gult till blått tycker jag att det är tydligt. Vad betyder de två nedersta färgerna? PG (förkortning för "power good") är tråden som vi använder för att installera LED-indikatorn. Spänning - 5V. ON är en tråd som måste anslutas till GND för att slå på strömförsörjningen. Det finns kablar i nätaggregatet som jag inte beskrev här. Till exempel lila +5VSB. Vi kommer inte att använda den här tråden, eftersom... Strömgränsen för den är 1A. Så länge ledningarna inte stör oss måste vi borra ett hål för lysdioden och göra ett klistermärke med nödvändig information. Själva informationen finns på fabriksetiketten, som sitter på en av sidorna av strömförsörjningen. När du borrar måste du se till att metallspån inte kommer in i enheten, eftersom detta kan leda till extremt negativa konsekvenser.
Jag bestämde mig för att installera en plint på strömförsörjningens frontpanel. Hemma hittade jag ett block med 6 terminaler, vilket passade mig.
Jag hade tur för... Slitsarna i strömförsörjningen och hålen för montering av blocket sammanföll, och även diametern var korrekt. Annars är det nödvändigt att antingen borra ut PSU-slitsarna eller borra nya hål i PSU:n. Blocket är installerat, nu kan du ta ut ledningarna, ta bort isoleringen, vrida och tin. Jag tog fram 3-4 ledningar av varje färg, förutom vit (-5V) och blå (-12V), eftersom... det finns en av dem i BP.
Den första är konserverad - nästa tas fram.
Alla trådar är förtennade. Kan klämmas fast i en terminal. När jag installerade lysdioden tog jag en vanlig grön indikator-LED och en vanlig röd indikator-LED (som det visade sig är den något ljusare). Vi löder en grå tråd (PG) på anoden (det långa benet, den mindre massiva delen i LED-huvudet), på vilken vi förinstallerar värmekrymp. Vi löder först ett 120-150 Ohm motstånd till katoden (kort ben, den mer massiva delen i LED-huvudet) och löder en svart tråd (GND) till motståndets andra terminal, på vilken vi inte heller glömmer att sätt värmekrymp först. När allt är lödat skjuter vi värmekrympningen över LED-kablarna och värmer upp den.
Det visar sig att det här är grejen. Visserligen överhettade jag värmekrympningen lite, men det är ingen stor sak. Nu installerar jag lysdioden i hålet som jag borrade i början.
Jag fyller den med varmt lim. Finns den inte där kan du byta ut den mot superlim.
Strömbrytare
Jag bestämde mig för att installera omkopplaren på den plats där strömkablarna brukade gå ut. 
Jag mätte diametern på hålet och sprang för att leta efter en passande vippströmbrytare.
Jag grävde lite och hittade den perfekta strömbrytaren. På grund av skillnaden på 0,22 mm passar den perfekt på plats. Nu återstår bara att löda ON och GND till vippströmbrytaren och sedan installera den i fodralet.
Huvudarbetet är gjort. Allt som återstår är att städa upp röran. Trådspetsar som inte används ska isoleras. Jag gjorde det med värmekrymp. Det är bättre att isolera ledningar av samma färg tillsammans.
Vi lägger försiktigt alla snören inuti.
Skruva på locket, slå på det, bingo! Med denna strömförsörjning kan du få många olika spänningar med hjälp av potentialskillnader. Observera att denna teknik inte fungerar för vissa enheter. Detta är spänningsintervallet som kan erhållas. Inom parentes kommer den positiva först, den negativa kommer i andra hand. 24,0V - (12V och -12V) 17,0V - (12V och -5V) 15,3V - (3,3V och -12V) 12,0V - (12V och 0V) 10,0V - (5V och -5V) 8,7V - (12V) och 3,3V) 8,3V - (3,3V och -5V) 7,0V - (12V och 5V) 5,0V - (5V och 0V) 3,3V - (3,3V och 0V) 1,7V - (5V och 3,3V) -1,7 V - (3,3V och 5V) -3,3V - (0V och 3,3V) -5,0V - (0V och 5V) -7,0V - (5V och 12V) -8,7V - (3,3V och 12V) -8,3V - (-5V och 3,3V) -10,0V - (-5V och 5V) -12,0V - (0V och 12V) -15,3V - (-12V och 3,3V) -17,0V - (-12V och 5V) -24,0V - (-12V och 12V)
Så här fick vi en konstant spänningskälla med kortslutningsskydd och annat gott. Rationaliseringsidéer: - använd självspännande terminaler, som föreslås här, eller använd terminaler med isolerade vingar för att inte behöva ta tag i en skruvmejsel igen.
Källa: habrahabr.ru
samodelka.net
Var kan jag använda en datorströmförsörjning?
Idag är det inte ovanligt att hitta en datorströmkälla i en garderob. Liknande saker blir över från gamla systemingenjörer, hämtade från jobbet och så vidare. Samtidigt är en datorströmförsörjning inte bara skräp, utan en trogen hushållsassistent! Det är precis vad som kan drivas från en datorströmkälla som kommer att diskuteras idag...
Bilradion drivs från en datorströmkälla. Lätt!
Du kan till exempel driva en bilradio från en datorströmkälla. Alltså att få ett musikcenter.
För att göra detta räcker det att korrekt mata 12V spänning till motsvarande kontakter på bilradion. Och samma 12V är redan tillgängliga vid utgången av strömförsörjningen. För att starta strömförsörjningen måste du stänga Power ON-kretsen med jordkretsen (GND). Denna enkla uppfinning låter dig njuta av musik i garaget utan att behöva ha en radio i bilen. Det betyder att du inte behöver ladda ur batteriet.
Samma spänning kan användas för att kontrollera LED- och glödlampor, som är avsedda för installation i en personbil. Tricket fungerar inte med xenonlampor utan modifiering.
www.mitrey.ru
Hur man gör en svetsomriktare från en datorströmförsörjning med egna händer?
- 02-03-2015
- Verktyg som krävs för att göra en växelriktare
- Proceduren för montering av svetsmaskinen
- Fördelar med en svetsmaskin från en datorströmförsörjning
En gör-det-själv-svetsinverterare gjord av en datorströmförsörjning blir allt mer populär bland både proffs och amatörsvetsare. Fördelarna med sådana enheter är att de är bekväma och lätta.
Svetsväxelriktare.
Användningen av en växelriktarströmkälla låter dig kvalitativt förbättra svetsbågens egenskaper, minska storleken på krafttransformatorn och därigenom lätta enhetens vikt, gör det möjligt att göra justeringar smidigare och minska stänk under svetsning. Nackdelen med en svetsmaskin av invertertyp är dess betydligt högre pris än dess transformatormotsvarighet.
För att inte överbetala stora summor pengar i butiker för svetsning kan du göra en svetsomriktare med dina egna händer. För att göra detta behöver du en fungerande datorströmförsörjning, flera elektriska mätinstrument, verktyg, grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i elarbete. Det skulle också vara bra att skaffa relevant litteratur.
Om du inte är säker på dina förmågor, bör du gå till affären för en färdig svetsmaskin, annars, med minsta misstag under monteringsprocessen, finns det risk för att få en elektrisk stöt eller bränna alla elektriska ledningar . Men om du har erfarenhet av att montera kretsar, linda om transformatorer och skapa elektriska apparater med dina egna händer, kan du säkert börja monteringen.
Funktionsprincip för invertersvetsning
Schematisk bild av omriktaren.
Svetsväxelriktaren består av en krafttransformator som minskar nätverksspänningen, stabilisatordrossel som minskar strömrippeln och ett elektriskt kretsblock. MOSFET- eller IGBT-transistorer kan användas för kretsarna.
Funktionsprincipen för växelriktaren är som följer: växelström från nätverket skickas till likriktaren, varefter effektmodulen omvandlar likström till växelström med ökande frekvens. Därefter kommer strömmen in i högfrekvenstransformatorn, och utgången från den är svetsbågsströmmen.
Återgå till innehållet
För att montera en svetsomriktare från en strömkälla med dina egna händer behöver du följande verktyg:
Spänningsåterkopplingskrets TL494 i en datorströmkälla.
- lödkolv;
- skruvmejslar med olika spetsar;
- tång;
- avbitartång;
- borr eller skruvmejsel;
- krokodiler;
- ledningar med önskat tvärsnitt;
- testare;
- multimeter;
- förbrukningsvaror (trådar, lod för lödning, eltejp, skruvar och annat).
För att skapa en svetsmaskin från en datorströmkälla behöver du material för att skapa ett kretskort, getinaks och reservdelar. För att minska mängden arbete bör du gå till butiken för färdiga elektrodhållare. Men du kan göra dem själv genom att löda krokodiler till ledningar med önskad diameter. Det är viktigt att observera polariteten när du utför detta arbete.
Återgå till innehållet
Först och främst, för att skapa en svetsmaskin från en datorströmförsörjning, måste du ta bort strömkällan från datorhöljet och demontera den. Huvudelementen som kan användas från den är några få reservdelar, en fläkt och standardplåtar. Det är viktigt att ta hänsyn till kyldriftsläget. Detta avgör vilka element som behöver läggas till för att säkerställa nödvändig ventilation.
Diagram över en transformator med primär- och sekundärlindningar.
Driften av en standardfläkt, som kommer att kyla den framtida svetsmaskinen från en datorenhet, måste testas i flera lägen. Denna kontroll kommer att säkerställa elementets funktionalitet. För att förhindra att svetsmaskinen överhettas under drift kan du installera ytterligare en kraftfullare kylkälla.
För att kontrollera önskad temperatur bör ett termoelement installeras. Den optimala temperaturen för drift av svetsmaskinen bör inte överstiga 72-75°C.
Men först och främst bör du installera ett handtag av önskad storlek på svetsmaskinen från en datorströmförsörjning för att bära och vara lätt att använda. Handtaget installeras på blockets övre panel med skruvar.
Det är viktigt att välja skruvar som är optimala i längden, annars kan för stora påverka den interna kretsen, vilket är oacceptabelt. I detta skede av arbetet bör du oroa dig för god ventilation av enheten. Placeringen av element inuti strömförsörjningen är mycket tät, så ett stort antal genomgående hål bör ordnas i den i förväg. De utförs med en borr eller skruvmejsel.
Därefter kan du använda flera transformatorer för att skapa en växelriktarkrets. Vanligtvis väljs 3 transformatorer såsom ETD59, E20 och Kx20x10x5. Du kan hitta dem i nästan vilken radioelektronikbutik som helst. Och om du redan har erfarenhet av att skapa transformatorer själv, är det lättare att göra dem själv, med fokus på antalet varv och transformatorernas prestandaegenskaper. Att hitta sådan information på Internet kommer inte att vara svårt. Du kan behöva en strömtransformator K17x6x5.
Metoder för att ansluta en svetsväxelriktare.
Det är bäst att göra hemmagjorda transformatorer från getinax-spolar; lindningen kommer att vara emaljtråd med ett tvärsnitt på 1,5 eller 2 mm. Du kan använda 0,3x40 mm kopparark efter att ha slagit in det i slitstarkt papper. Termopapper från ett kassaregister (0,05 mm) är lämpligt det är slitstarkt och sliter inte så mycket. Krympningen ska göras från träblock, varefter hela strukturen ska fyllas med "epoxi" eller lack.
När du skapar en svetsmaskin från en datorenhet kan du använda en transformator från en mikrovågsugn eller gamla bildskärmar, utan att glömma att ändra antalet varv på lindningen. För detta arbete skulle det vara användbart att använda elektroteknisk litteratur.
Som radiator kan du använda PIV, tidigare skuren i 3 delar, eller andra radiatorer från gamla datorer. Du kan köpa dem i specialiserade butiker som plockar isär och uppgraderar datorer. Sådana alternativ kommer att spara tid och ansträngning för att leta efter lämplig kylning.
För att skapa en enhet från en dators strömförsörjning måste du använda en enkelcykel framåt kvasi-brygga, eller "sned brygga". Detta element är ett av de viktigaste i svetsmaskinens drift, så det är bättre att inte spara på det, utan att köpa en ny i butiken.
Tryckta kretskort kan laddas ner på Internet. Detta kommer att göra återskapandet av kretsen mycket lättare. I processen att skapa brädan behöver du kondensatorer, 12-14 stycken, 0,15 mikron, 630 volt. De är nödvändiga för att blockera resonansströmstötar från transformatorn. För att göra en sådan enhet från en datorströmförsörjning behöver du också kondensatorer C15 eller C16 med märket K78-2 eller SVV-81. Transistorer och utgångsdioder bör installeras på radiatorer utan att använda ytterligare packningar.
Under drift måste du ständigt använda en testare och en multimeter för att undvika fel och för att montera kretsen snabbare.
Elektrisk krets för en halvautomatisk svetsmaskin.
Efter tillverkning av alla nödvändiga delar bör de placeras i höljet och sedan dirigeras. Temperaturen på termoelementet bör ställas in på 70°C: detta skyddar hela strukturen från överhettning. Efter montering ska svetsmaskinen från en datorenhet förtestas. Annars, om du gör ett misstag under monteringen, kan du bränna alla huvudelement, eller till och med få en elektrisk stöt.
På framsidan ska två kontakthållare och flera strömregulatorer installeras. Enhetsbrytaren i denna design kommer att vara en standardvippströmbrytare för datorenhet. Kroppen på den färdiga enheten efter montering kräver ytterligare förstärkning.
Återgå till innehållet
En hemmagjord svetsmaskin blir liten och lätt. Det är perfekt för hemmasvetsning; det är bekvämt att svetsa med två eller tre elektroder, utan att uppleva problem med "blinkande ljus" och utan att oroa sig för de elektriska ledningarna. Strömförsörjningen för en sådan svetsmaskin kan vara vilket hushållsuttag som helst, och under drift kommer en sådan anordning praktiskt taget inte att gnista.
Genom att göra en svetsväxelriktare med dina egna händer kan du avsevärt spara på att köpa en ny enhet, men detta tillvägagångssätt kommer att kräva en betydande investering av både ansträngning och tid. Efter att ha monterat det färdiga provet kan du försöka göra dina egna ändringar av svetsmaskinen från datorenheten och dess krets, för att göra lätta modeller med större kraft. Och genom att göra sådana enheter för vänner att beställa kan du ge dig själv en bra extra inkomst.
MoiInstrumenty.ru
Låt oss göra en laddare från en datorströmkälla
Många människor, när de köper ny datorutrustning, slänger sin gamla systemenhet i papperskorgen. Detta är ganska kortsiktigt, eftersom det fortfarande kan innehålla funktionella komponenter som kan användas för andra ändamål. I synnerhet talar vi om en datorströmförsörjning, från vilken du kan göra en laddare för ett bilbatteri.
Det är värt att notera att kostnaden för att göra det själv är minimal, vilket gör att du kan spara dina pengar avsevärt.
- 1 Laddar från datorns strömförsörjning
- 2 Omarbetningsprocess
- 3 Några nyanser
Laddar från datorns strömförsörjning
Datorns strömförsörjning är en omkopplingsspänningsomvandlare, respektive +5, +12, -12, -5 V. Genom vissa manipulationer kan du göra en helt fungerande laddare för din bil från en sådan strömförsörjning med dina egna händer. I allmänhet finns det två typer av laddare:
Laddare med många alternativ (motorstart, träning, laddning etc.).
En anordning för att ladda batteriet - sådana laddningar behövs för bilar som har en kort körsträcka mellan körningarna.
Vi är intresserade av den andra typen av laddare, eftersom de flesta fordon används för korta sträckor, d.v.s. Bilen startades, kördes en viss sträcka och stängdes sedan av. Sådan operation leder till att bilbatteriet tar slut ganska snabbt, vilket är särskilt typiskt på vintern. Därför är sådana stationära enheter efterfrågade, med hjälp av vilka du mycket snabbt kan ladda batteriet och återställa det till fungerande skick. Själva laddningen utförs med en ström på cirka 5 Amp, och spänningen vid terminalerna sträcker sig från 14 till 14,3 V. Laddningseffekten, som beräknas genom att multiplicera spännings- och strömvärdena, kan tillhandahållas från datorns strömförsörjning , eftersom dess genomsnittliga effekt är cirka 300 -350 W.
Konvertera en dators strömförsörjning till en laddare
Omarbetningsprocess
Innan du fortsätter med listan över vissa modifieringar av datorns BM måste du komma ihåg att dess primära kretsar innehåller en ganska farlig spänning som kan skada människors hälsa.
Därför måste du vara mycket uppmärksam på grundläggande säkerhetsstandarder när du arbetar med den här enheten.
Så du kan börja jobba. Vi tar din befintliga strömförsörjning med den kraft som krävs (i vårt fall överväger vi PSC200-modellen, vars effekt är 200 W). Låt oss beskriva hela algoritmen för åtgärder steg för steg:
- Först måste du ta bort kåpan från datorns strömförsörjning genom att skruva loss flera bultar. Därefter måste du hitta kärnan i pulstransformatorn.
- Därefter måste du mäta denna kärna och multiplicera det resulterande värdet med två. Detta värde är individuellt med hjälp av den aktuella enheten som ett exempel, det erhållna värdet var 0,94 cm2. I praktiken är det känt att 1 cm2 av en kärna är kapabel att avleda cirka 100 W effekt, dvs. vår enhet är ganska lämplig (baserat på beräkningen - 14 V * 5 A = 60 W som behövs för att ladda batteriet).
- Strömförsörjningen använder ett ganska standard TL494-chip, gemensamt för många modeller.
Vi behöver bara +12 V kretselement Därför behöver allt annat bara vara olödat. För enkelhetens skull visas två diagram - på en, en allmän bild av mikrokretsen, och på den andra är kretsarna som behöver avlödas markerade i rött:
Med andra ord, vi är inte intresserade av -5, +5, -12 V-kretsarna, liksom startsignalkretsen (Power Good) och 110/220 V-spänningsomkopplaren För att göra det ännu tydligare, låt oss lyfta fram bit som intresserar oss:
R43 och R44 är referensmotstånd. Värdet på R43 kan justeras, vilket gör att du kan ändra utspänningen på +12 V-kretsen. Detta motstånd måste ersättas med ett konstant motstånd R431 och ett variabelt motstånd R432. Utspänningen kan justeras inom 10-14,3 V, och strömmen som passerar genom batteriet kan justeras.
Dessutom föreslår vi att du konverterar ett ATX-nätaggregat till en laddare
Kondensatorn vid utgången av +12 V-kretslikriktaren ersattes också. I stället installerades en kondensator med högre spänningsklass (i vårt fall användes C9).
Motståndet som sitter bredvid fläkten måste bytas ut mot ett liknande, men med något högre motstånd.
Själva fläkten måste placeras så att luften från den strömmar in i strömförsörjningsenheten och inte utanför, som tidigare. För att göra detta, rotera den 180 grader.
Det är också nödvändigt att ta bort spåren som ansluter kortets monteringshål till chassit och jordkretsen.
Det är värt att notera att den resulterande laddaren från strömförsörjningen måste anslutas till ett växelströmsnätverk genom en vanlig glödlampa med en effekt på 40 till 100 W.
Detta måste göras vid monterings- och prestandatestning, då finns det inget behov av detta. Detta är nödvändigt så att ingenting i vår strömförsörjning brinner ut på grund av överspänningar.
När du väljer betygen för R431 och R432 är det nödvändigt att övervaka spänningen i Upit-kretsen - den bör inte överstiga 35 V. De optimala indikatorerna, i vårt fall, kommer att vara en utspänning på 14,3 V med ett lågt motstånd av motstånd R432.
Ytterligare ett omarbetningsalternativ
Några nyanser
Efter att ha testat vår hemmagjorda nätladdare i drift kan du lägga till några användbara små saker till den.
För att se laddningsnivån tydligt kan du installera pekare eller digitala indikatorer i denna laddare. I vårt fall använde vi två enheter med pilar från gamla bandspelare. Den första visar nivån på laddningsströmmen och den andra visar spänningen vid batteripolerna.
Detta avslutar i princip monteringsprocessen. Vissa hantverkare kompletterar den med andra dekorationer (LED-indikatorer, ett extra fodral med handtag, etc.), men detta är inte alls nödvändigt, eftersom huvudsyftet med denna enhet är att ladda bilbatteriet, vilket det framgångsrikt gör.
Möjligheten att göra din egen laddare från en datorströmförsörjning kan knappast ifrågasättas, för i det här fallet finns det praktiskt taget inga ekonomiska kostnader.
Det enda förbehållet är att självmontering från ett nätaggregat inte är tillgängligt för alla, eftersom du behöver ha en god förståelse för elektronik för att kompetent och konsekvent genomföra hela monteringen.
1 kommentar
generatorexperts.ru
Justerbar strömförsörjning 2,5-24V från datorns strömförsörjning
I kontakt med
Hur man gör en fullfjädrad strömförsörjning själv med ett justerbart spänningsområde på 2,5-24 volt är väldigt enkelt. Vi kommer att göra det från en gammal dator strömförsörjning, TX eller ATX, det spelar ingen roll, lyckligtvis, under åren av PC-eran har varje hem redan samlat en tillräcklig mängd gammal datorhårdvara och en strömförsörjningsenhet är förmodligen också där, så kostnaden för hemgjorda produkter kommer att vara obetydlig, och för vissa mästare kommer det att vara noll rubel .
Jag fick detta AT-block för modifiering.
Ju kraftfullare du använder strömförsörjningen, desto bättre blir resultatet, min donator är bara 250W med 10 ampere på +12v-bussen, men faktiskt, med en belastning på endast 4 A, klarar den inte längre, utspänningen sjunker fullständigt. Se vad som står på fallet.
Se därför själv vilken typ av ström du planerar att få från ditt reglerade nätaggregat, denna potential hos donatorn och lägg in den direkt. Det finns många alternativ för att modifiera en vanlig datorströmförsörjning, men de är alla baserade på en förändring i ledningarna för IC-chippet - TL494CN (dess analoger DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, etc.). 
Fig nr. 0 Pinout för TL494CN-mikrokretsen och analoger. Låt oss titta på flera alternativ för att designa datorströmförsörjningskretsar, kanske en av dem kommer att bli din och det kommer att bli mycket lättare att hantera ledningar.
Schema nr 1. 
Låt oss börja jobba.
Först måste du demontera strömförsörjningshuset, skruva loss de fyra bultarna, ta bort locket och titta inuti. 
Vi letar efter en mikrokrets på kortet från listan ovan, om det inte finns någon, så kan du leta efter ett modifieringsalternativ på Internet för din IC I mitt fall hittades en KA7500 mikrokrets på kortet, vilket betyder att vi kan börja studera ledningarna och platsen för onödiga delar som behöver tas bort. 
För att underlätta driften, skruva först av hela brädet helt och ta bort det från höljet. 
På bilden finns en 220v strömkontakt Låt oss koppla bort strömmen och fläkten, löd eller bita ut utgångsledningarna för att inte störa vår förståelse av kretsen, lämna bara de nödvändiga, en gul (+12v), svart (vanlig) och grön* (PÅ start) om det finns en . 
Min AT-enhet har ingen grön sladd, så den startar direkt när den ansluts till uttaget. Om enheten är ATX måste den ha en grön tråd, den måste lödas till den "vanliga" och om du vill göra en separat strömknapp på höljet, sätt bara en strömbrytare i gapet på denna tråd . 
Nu måste du titta på hur många volt utgående stora kondensatorer kostar, om de säger mindre än 30v, måste du ersätta dem med liknande, bara med en driftsspänning på minst 30 volt. 
På bilden finns svarta kondensatorer som ersättningsalternativ för den blå. Detta görs eftersom vår modifierade enhet inte kommer att producera +12 volt, utan upp till +24 volt, och utan utbyte kommer kondensatorerna helt enkelt att explodera under det första testet kl. 24v, efter några minuters drift. När du väljer en ny elektrolyt är det inte tillrådligt att minska kapaciteten;
Den viktigaste delen av jobbet.
Vi tar bort alla onödiga delar i IC494-selen och löder andra nominella delar så att resultatet blir en sådan här sele (Fig. Nr. 1). Fig. Nr 1 Ändring av ledningarna för IC 494-mikrokretsen (förfiningskretsen) Vi behöver bara dessa ben på mikrokretsen nr 1, 2, 3, 4, 15 och 16, var inte uppmärksam på resten. 
Ris. Nr 2 Möjlighet till förbättring med exemplet på diagram nr 1 Förklaring av symboler. 
Du behöver göra något så här: vi hittar ben nr 1 (där pricken är på kroppen) på mikrokretsen och studerar vad som är anslutet till den, alla kretsar måste tas bort och kopplas bort. Beroende på hur spåren kommer att placeras och delarna lödda i din specifika modifiering av kortet, väljs det optimala modifieringsalternativet. spåret med en kniv. Efter att ha beslutat om handlingsplanen börjar vi ombyggnadsprocessen enligt revisionsschemat. 
Bilden visar utbyte av motstånd med det erforderliga värdet. 
På bilden - genom att lyfta benen på onödiga delar bryter vi kretsarna. Vissa motstånd som redan är lödda i kopplingsschemat kan vara lämpliga utan att ersätta dem, till exempel måste vi sätta ett motstånd vid R=2,7k med en. anslutning till "gemensamma", men det finns redan R= 3k kopplat till "gemensamma", detta passar oss ganska bra och vi lämnar det där oförändrat (exempel i Fig. nr 2, de gröna motstånden ändras inte). 
På bilden klippte vi spåren och la till nya byglar, skriver ner de gamla värdena med en markör, det kan vara nödvändigt att återställa allt. Därför tittar vi igenom och gör om alla kretsar på de sex benen mikrokretsen Detta var den svåraste punkten i omarbetningen.
Vi tillverkar spännings- och strömregulatorer.
Vi tar variabla motstånd på 22k (spänningsregulator) och 330Ohm (strömregulator), löd två 15cm ledningar till dem, löd de andra ändarna till kortet enligt diagrammet (fig. nr 1). Installera på frontpanelen. Spännings- och strömkontroll.
För att styra behöver vi en voltmeter (0-30v) och en amperemeter (0-6A). 
Dessa enheter kan köpas i kinesiska nätbutiker till det bästa priset min voltmeter kostade mig bara 60 rubel med leverans. (Voltmätare: www.ebay.com) 
Jag använde min egen amperemeter, från gamla USSR-aktier.
VIKTIGT - inuti enheten finns ett strömmotstånd (strömsensor), som vi behöver enligt diagrammet (fig. nr 1), därför, om du använder en amperemeter, behöver du inte installera ett extra strömmotstånd; du måste installera den utan amperemeter. Vanligtvis görs en hemmagjord RC, en tråd D = 0,5-0,6 mm lindas runt ett 2-watts MLT-motstånd, vrid för att vrida för hela längden, löd ändarna till motståndsterminalerna, det är allt.
Alla kommer att göra enhetens kropp för sig själva.
Du kan lämna den helt i metall genom att skära hål för regulatorer och styrenheter. Jag använde laminatrester, de är lättare att borra och skära. 
På frontpanelen placerar vi enheter, motstånd, regulatorer och undertecknar beteckningen. 
Vi gör sidorna och borrar dem. 
Vi borrar monteringshål, monterar och fäster med skruvar. 
Små ben erhålls genom att bearbeta laminatet på en skärpning. 
Den monterade enheten, vi kommer att kontrollera vad som hände. Låt oss se ett litet test.
Analys av information om modifiering av datoromkopplande strömförsörjning (hädanefter kallad UPS), publicerad på Internet, gav upphov till idén om att konvertera UPS:en för amatörradioändamål. På grund av det stora utbudet av strömförsörjningsalternativ var vi tvungna att utveckla vår egen konverteringsmetod.
En gång stötte jag på två utåt sett helt identiska UPS-enheter, men tillverkaren hade inte med två dussin delar på tavlan till en av dem! I allmänhet byggdes mer än ett dussin UPS:er om. UPS:en med TL494 PWM-kontrollern (eller dess motsvarande analoger) gav efter för förändringen.
Vanligtvis kan UPS delas in i två kategorier:
— UPS för tidig utlösning (utan VSB- och PS-ON-stift), som inte startar utan belastning på +5 V-bussen (jag har ofta stött på fall av att ladda den här bussen med ett 5 Ohm/10 W-motstånd, och detta är ett extra värmekälla i UPS-höljet), spänningsstabilisering -endast via +5 V-buss, starta omedelbart efter matning av nätspänning;
— UPS-enheter med sen utgivning har VSB, PS-ON, PG, +3,3 V-stift, en hög stabiliseringsnivå på +12 V-bussen och startar först efter att PS-ON-stiftet är stängt till höljet (GND).
Så efter att ha öppnat UPS:en är det första du behöver göra att rengöra den från damm. Ta sedan bort kylfläkten och smörj in den med maskinolja för att göra detta, dra av märkets klistermärke och plocka ut gummipluggen.
Vi tar också bort kontakterna för anslutning av nätsladden och monitorn, såväl som 115/230 V-omkopplaren - en amperemeter och ett utgångsspänningsjusteringsmotstånd kommer att placeras på denna plats. Nätsladden ska lödas direkt på kortet. Vi byter ut elektrolytkondensatorerna på +12 V-bussen med 25 V.
Löd det variabla motståndet
På det tryckta kretskortet, löd ett variabelt motstånd Rreg till stift 1 på TL494 PWM-kontrollern (Fig. 1 a eller b - beroende på UPS-versionen) och den gemensamma ledningen. motstånd 47 kOhm. Genom att minska motståndet på motståndet Rper försöker vi öka +12 V bussspänningen, men vid en spänning på 12,5 - 13 V ska UPS-skyddet utlösas och det ska stängas av. Detta ansvarar för att skyddsenheten mot överskridande av utspänningen, vanligtvis börjar med en zenerdiod (fig. 2a eller b - beroende på versionen av UPS).
Den måste finnas på tavlan och olödd under hela experimenten. Om zenerdioden är placerad någon annanstans i kretsen kan du hitta den genom att mäta spänningsfallet över den (ca 4 -5 eller 10-12 V).
Därefter startar vi UPS:en och minskar motståndet hos motståndet Rper. höj spänningen på +12 V-bussen till maximalt (+16 - 20 V, beroende på den specifika UPS-enheten). På kortet avlöder vi alla motstånd som är anslutna till stift 1 på PWM-kontrollern och monterar utgångsspänningsregleringskretsen (fig. 3).
Med hjälp av motstånd R2 väljer vi den övre gränsen för justering (vanligtvis +16 V).
Låt oss återgå till skydd mot överspänning.
Det finns två alternativ:
— Välj en kedja av lågeffektdioder kopplade i serie med en zenerdiod (Figur 4a).
— montera en krets på en tyristor (fig. 4b), huvudvillkoret för skyddet är drift vid en spänning 1 - 1,5 V högre än spänningen för den övre styrgränsen.
Därefter, för att minska akustiskt brus, ansluter vi ett motstånd med ett motstånd på 10 -15 Ohm och en effekt på 1 W i serie med fläktens positiva tråd (fig. 5).
Vi monterar utgångsterminalerna.
För att förbättra driften av UPS:en inkluderar vi en kedja av ett motstånd och två kondensatorer, enligt figuren. Vi ansluter en amperemeter till gapet i den positiva (orange) ledningen.
Jag gjorde en VHF-effektförstärkare med KT931-transistorn, och för att driva den krävdes en spänning på 20 - 27 V. Jag föreslår alternativet att koppla två UPS till en (Fig. 6).
Allt här är enkelt, jag kommer inte att uppehålla mig vid detaljerna, det enda är att i UPS 1 måste du komma ihåg att klippa spåren till GND på de ställen där kort 1 är fäst vid höljet och installera dioderna VD1 - VD4. Amperemätaren visas inte i figuren.
Många människor, när de köper ny datorutrustning, slänger sin gamla systemenhet i papperskorgen. Det är vackert kortsynt, eftersom den fortfarande kan innehålla funktionella komponenter, som kan användas för andra ändamål. I synnerhet talar vi om datorns strömförsörjning, från vilken du kan.
Det är värt att notera att kostnaden för att göra det själv är minimal, vilket gör att du kan spara dina pengar avsevärt.Datorns strömförsörjning är en spänningsomvandlare, respektive +5, +12, -12, -5 V. Genom vissa manipulationer kan du göra en helt fungerande laddare för din bil från en sådan strömförsörjning med dina egna händer. I allmänhet finns det två typer av laddare:
Laddare med många alternativ (motorstart, träning, laddning etc.).
En anordning för att ladda batteriet - sådana laddningar behövs för bilar som har låg körsträcka mellan körningarna.Vi är intresserade av den andra typen av laddare, eftersom de flesta fordon används för korta sträckor, d.v.s. Bilen startades, kördes en viss sträcka och stängdes sedan av. Sådan operation leder till att bilbatteriet tar slut ganska snabbt, vilket är särskilt typiskt på vintern. Därför är sådana stationära enheter efterfrågade, med hjälp av vilka du mycket snabbt kan ladda batteriet och återställa det till fungerande skick. Själva laddningen utförs med en ström på cirka 5 Amp, och spänningen vid terminalerna sträcker sig från 14 till 14,3 V. Laddningseffekten, som beräknas genom att multiplicera spännings- och strömvärdena, kan tillhandahållas från datorns strömförsörjning , eftersom dess genomsnittliga effekt är cirka 300 -350 W.
Konvertera en dators strömförsörjning till en laddare
När jag samlade kretsar ville jag alltid ha en pålitlig strömförsörjning till hands för alla tillfällen. Efter att ha lödt om ett dussin kretsar, bränt ett gäng transistorer, lägger jag upp mitt diagram över den mest populära omvandlingen av ATX-strömförsörjning till en laboratoriereglerad källa.
1) Först, vad som behöver finnas kvar från den typiska kretsen för en standardströmförsörjning:
De där. Vi lämnar högspänningsdelen och tjänstgöringsrummet. Vi kastar ut nästan hela lågspänningsdelen. Vi lämnar den dubbla dioden på helgen +12V, installerar vår egen induktor och elektrolyt. Om du kan göra två kaskader av filter, bra. Vidare, för att utöka spänningsområdet utan att linda tillbaka huvudtransformatorn från +5V-lindningar, gör vi -5V, dvs. löd den dubbla dioden med anoderna ihop. Vi lägger också till filterkaskader (vid lödning, blanda inte ihop polariteten med avseende på vad som är vanligt för elektrolyter).
2) Vi förgiftar och samlar in våra hjärnor:
Kretsen i sig är inte ny, men jag gjorde några ändringar i kablaget för op-förstärkaren mot förenkling.
På ben 4 och 13 på TL494 finns ytterligare nickel för att ansluta "On/Off PWM"-vippströmbrytaren.
3) Anslut modifieringen till huvudkortet:
J29 - anslut till drift +5V;
J28 - anslut till drift +12V;
J15 - anslut till utgång +V;
J25 - anslut till strömsensorn;
J16 - anslut till utgång -V;
J26, J27 - anslut till den primära transformatorn för styrning av krafttransistorer (den centrala punkten borde ha förblivit ansluten till standby-strömförsörjningen genom en diod med ett motstånd).
När den slås på för första gången ska trimmern RV5 skruvas av med 1/7 till totalt (mellan det vanliga och det justerbara benet 5 kOhm, mellan J15 och det justerbara benet 27 kOhm).
När den slås på för första gången ska trimmern RV3 skruvas av med 1/10 till totalt (mellan det vanliga och det justerbara benet 10 kOhm, mellan ISENSE och det justerbara benet 90 kOhm).
Utgången från opamperna bör ha en spänning på 0 - 5V.
Nu kommer det svåra att förstå. Enligt den nya kretsen på huvudkortet fick vi plus 12V och minus 5V på utgången. Eftersom vår strömsensor är i negativ spänning, kommer opampen inte att vilja arbeta med den. Fixeringen är enkel; för att göra detta behöver du det "vanliga" av det lilla kortet som ska anslutas till minus 5V på huvudkortet på den nya kretsen. Du måste också klippa den "vanliga" standbyspänningen på huvudkortet från den "vanliga" strömdelen av den gamla kretsen och ansluta den till minus 5V enligt den nya kretsen. I vissa Chieftec-nätaggregat är det enklare. Jag har sett den "allmänna" standby-strömförsörjningen och strömmen redan frånkopplad.
4) Blinkande kontroller:
Jag har inte bytt säkringar, de förblir fabrikssäkringar. För den aktuella displaykontrollern, när den fasta programvaran blinkar, är det nödvändigt att löda upp ljudsignalen, den kan inte sys med den.
5) Att sätta ihop det:
Alla gör det olika. Jag kan bara visa ett exempel på min en av de fyra senaste:
Glöm inte att placera motstånd parallellt med utgående elektrolyter för att ladda ur dem.
Piezosändaren piper ungefär en gång varannan minut vid en belastning på 1A - 1 gång, 2A - 2 gånger, etc., över 9,99A piper den konstant.
Totalt blir resultatet en strömförsörjning reglerad för spänning 0 - 32,3V, ström 0 - 9,99A.
Lista över radioelement
| Beteckning | Typ | Valör | Kvantitet | Notera | affär | Mitt anteckningsblock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | PWM-kontroller | TL494 | 1 | Till anteckningsblock | ||
| U2, U3 | MK AVR 8-bitars | ATtiny261A | 2 | Till anteckningsblock | ||
| U4 | Operationsförstärkare | LM358 | 1 | Till anteckningsblock | ||
| Q1, Q2 | Bipolär transistor | 2SC945 | 2 | Till anteckningsblock | ||
| D1-D4 | Likriktardiod | 1N4148 | 4 | Till anteckningsblock | ||
| C1 | Kondensator | 1,5 nF | 1 | Till anteckningsblock | ||
| C2 | 20 µF | 1 | Till anteckningsblock | |||
| C3-C6 | Kondensator | 10 nF | 4 | Till anteckningsblock | ||
| C9 | Elektrolytkondensator | 50 µF | 1 | Till anteckningsblock | ||
| C10 | Elektrolytkondensator | 1 µF | 1 | Till anteckningsblock | ||
| R1 | Motstånd | 12 kOhm | 1 | Till anteckningsblock | ||
| R2 | Motstånd | 10 kOhm | 1 | Till anteckningsblock | ||
| R3 | Motstånd | 47 kOhm | 1 | Till anteckningsblock | ||
| R4, R5 | Motstånd | 4,7 kOhm | 2 | Till anteckningsblock | ||
| R6, R7 | Motstånd | 3,3 kOhm | 2 | Till anteckningsblock | ||
| R13, R14 | Motstånd | 5 kOhm | 2 | Till anteckningsblock | ||
| RV1, RV2 | Trimmermotstånd | 10 kOhm | 1 |
LABORATORIE STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN DATOR ATX
För varje år blir det svårare och svårare att få tag i en bra transformator till ett nätaggregat. Så att spänningen och strömmen krävs. Nyligen behövde jag montera en adapter för en enhet, så det visar sig att priserna för vanliga transformatorer i radiobutiker ligger i intervallet 5-15 euro! Därför, när det var nödvändigt att göra en bra laboratorieströmförsörjning, med spännings- och skyddsströmjusteringar, föll valet på en dator som grund för designen. Dessutom är dess pris nu inte mycket mer än priset för en vanlig transformator.
För våra ändamål kommer absolut vilken datorströmförsörjning som helst att vara lämplig. Minst 250 watt, minst 500. Strömmen som den kommer att ge räcker för en amatörradioströmförsörjning.
Modifieringen är minimal och kan upprepas även av nybörjare radioamatörer. Det viktigaste är att komma ihåg att ATX-växlingsdatorns strömförsörjning har många element på kortet som är under 220 V nätspänning, så var extremt försiktig när du testar och konfigurerar!
Ändringarna påverkade främst utgångsdelen av ATX-strömförsörjningen.
För enkel användning kan denna laboratorieströmförsörjning förses med ström och spänning. Detta kan göras antingen på en mikrokontroller eller på ett specialiserat chip.
Alla huvud- och ytterligare delar av strömförsörjningen är monterade inuti ATX-strömförsörjningsfodralet. Det finns tillräckligt med utrymme där för dem, och för en digital voltammeter, och för alla nödvändiga uttag och regulatorer.
Den sista fördelen är också mycket viktig, eftersom kapslingar ofta är ett stort problem. Själv har jag många apparater i min skrivbordslåda som aldrig fått en egen låda.
Kroppen på den resulterande strömförsörjningen kan täckas med dekorativ svart självhäftande film eller helt enkelt målas. Vi gör frontpanelen med alla inskriptioner och beteckningar i Photoshop, skriver ut den på fotopapper och klistrar på kroppen.