Активный сабвуфер в машину своими руками. Сабвуфер своими руками: от начального уровня к высокому классу. Фотогалерея: как собрать компактный короб с фазоинвертором

29.10.2023

Как подобрать динамики для своего сабвуфера

Сабвуферы применяются в автомобилях для улучшения звучания музыки на низких частотах. Для обычного прослушивания мелодий или радиопередачи штатной аудиосистемы в машине бывает вполне достаточно, но ценители громкого и чистого звука на пониженных частотах предпочитают размещать в салоне сабвуфер.

Во время подбора динамиков для будущего изделия, автовладелец узнаёт, что по форме и размеру они могут быть круглыми или овальными. Обычно (исходя из габаритов салона автомобиля) выбираются круглые динамики с диаметром 10, 13 или 16 см, а также овальные длиной 15х23 см. Соответственно, чем больше диаметр динамика, тем качественнее будет воспроизводиться звук на низких частотах.

Как узнать, какие автомобильные динамики вам подойдут

Перед самостоятельным изготовлением сабвуфера в автомобиль требуется уточнить несколько основных тезисов:

на качество звучания музыки в машине форма динамиков никак не влияет;
на глубину и сочность звука влияет только размер динамика;
необходимо хорошо продумать, какой именно формы и размера нужны динамики, чтобы сабвуфер уместно смотрелся в салоне.

Дизайн не имеет первостепенного значения, поэтому при выборе динамика приоритетными являются его технические характеристики

Проектирование самодельного сабвуфера

Автомобильные сабвуферы устанавливаются в багажном отсеке или на задней полке, поэтому такая система получила название тыловой.

Самый серьёзный момент в изготовлении - это определение его размера и устройства. В зависимости от поставленных задач конструкция может иметь самые разные вариации.

Виды сабвуферов

Существует всего два основных вида сабвуферов. Если говорить об отношении к усилителю мощности звука, то условно они делятся на:

активные. Они имеют уже встроенные усилитель и кроссовер, которые обеспечивают высокое качество звука и убирают из звучания высокие частоты. Активный сабвуфер получает сигналы от любого источника, с которым имеет связь;
пассивные. Устройство не оснащается дополнительными усилительными элементами, поэтому подключается к основной аудиосистеме салона. Единственный недостаток пассивного сабвуфера заключается в том, что он серьёзно загружает все каналы системы, поэтому понижается и качество звучания.

Активные сабвуферы не загружают штатную аудиосистему салона, поэтому они отличаются более качественным звучанием

Где установить: в багажнике или под сиденьем

Если активный сабвуфер можно поставить практически куда угодно, то от местоположения пассивного устройства напрямую будет зависеть чистота и мощность его звучания на низких частотах. В зависимости от предпочтений автовладельца и наличия свободных пространств в разных типах машины, предлагается несколько мест для установки:

по центру впереди - оптимальная позиция для связи с фронтальными динамиками, что обеспечит практически идеальное звучание треков в салоне. Однако в большинстве автомобилей впереди нет места для размещения каких-либо крупногабаритных устройств, поэтому расположение по центру впереди больше подойдёт для микроавтобусов;
в багажнике, с направленностью динамика вперёд - один из самых популярных среди водителей способов размещения сабвуфера. Подходит для всех видов транспортных средств;
в багажнике, с направленностью динамика назад - больше подходит для авто в кузове хэтчбек, так как звуковая волна не встречает препятствия на своём пути. Расположение в багажнике назад неприемлемо для автомобилей в кузове седан или купе, так как звук будет сильно деформироваться из-за специфики конструкции багажного отсека;
на полу под сиденьем - ещё один вариант, который, однако, не пользуется широкой популярностью у водителей. Из-за того, что сабвуфер расположен вровень с полом, к тому же корпус находится под сиденьем, звук встречает множество преград на своём пути;
на задней полке - один из лучших вариантов размещения сабвуфера во всех типах автомобилей. Главное условие - полка должна быть достаточно широкой и прочной, чтобы выдерживать низкочастотные басы.

Фотогалерея: основные места для размещения устройства в автомобиле

Алгоритм программы учтёт все пожелания и сделает расчёт объёма и иных параметров корпуса быстро и правильно

Из чего изготовить короб

Короб для сабвуфера - это не просто коробка, в которой находится динамик. Короб должен соответствовать многим динамическим законам акустики, чтобы звучание было по-настоящему насыщенным и чётким. Для изготовления разных типов коробов потребуются различные материалы, да и способы изготовления во многом будут не похожи один на другой.

Как построить короб для сабвуфера фазоинверторного типа

Стандартный вариант самодельного сабвуфера - это фазоинвертор. Это наиболее простой вид сабвуфера, к тому же его короб хорош тем, что специальная фазоинверторная трубка позволяет воспроизводить низкие частоты, практически не воспринимаемые человеческим ухом. Да и конструкция короба довольно простая, что делает его изготовление доступным практически для каждого.

Необходимые инструменты:

шумоизоляция;
саморезы по дереву длиной 50 мм;
дрель;
отвёртка;
электрический лобзик;
жидкие гвозди;
герметик;
клей ПВА;
карпет.

Корпус для размещения фазоинверторного сабвуфера должен быть максимально прочным и не пропускать звуковые волны. Для этих целей отлично подойдёт многослойная фанера или ДСП высокого качества. Оптимальный вариант - взять фанерный лист толщиной 30 мм.

Для изготовления корпуса нужно следовать такому плану:

Подготовить части корпуса: переднюю, заднюю, две боковых, нижнюю и верхнюю сообразно своим расчётам или параметрам, выведенным программами.
Под размер динамика (например, диаметр 160 мм) вырезать отверстие в передней части корпусной заготовки.
Над отверстием под динамик потребуется также вырезать щель для трубки фазоинвертора и прикрутить к ней отсек для фазоинвертора.
После того как на передней панели будет проделано два отверстия, необходимо склеить между собой все боковые части короба, а затем прикрутить их друг к другу саморезами.
При этом особенно важно до упора закрутить каждый саморез, так как пустые пространства между панелями серьёзно исказят звучание динамика.
Далее на задней части корпуса потребуется вырезать небольшое отверстие для проводов.
Перед тем как соединить все части корпуса, вставляем динамик.
Дальше необходимо провести внутреннюю отделку корпуса: для этого смолой или герметиком нужно промазать все стыки и щели для повышения герметизации, после чего на все боковые панели приклеивается шумоизоляционная ткань.
После завершения внутренней отделки нужно перейти на внешнюю: корпус обтягивается карапетовой тканью, причём ткань должна закрывать и щель для фазоинвертора. Карапет можно натянуть посредством обычной эпоксидки или же степлера для мебели.

Как только динамик будет закреплён, от него протягиваются провода через отверстие и подключаются к акустической системе автомобиля.

Фотогалерея: как собрать компактный короб с фазоинвертором

Сабвуфер можно подключить самостоятельно, опираясь на параметры данной схемы

Перед началом работы необходимо убедиться, что аккумулятор транспортного средства отключён. Это та мера безопасности, которая позволит не только избежать повреждений в акустической системе, но и может сберечь здоровье и работоспособность частей тела человека.

Видео: подключение и настройка сабвуфера

Самостоятельное проектирование, изготовление и подключение сабвуферов в автомобиле доступно практически каждому водителю. Залогом успеха дела станет как грамотный расчёт габаритов и объёма изделия, так и аккуратная сборка корпуса. При этом автолюбитель может самостоятельно подобрать нужный размер динамиков, чтобы создать в салоне то звучание низких частот, которое его больше всего устраивает.

Давно я задумался изготовлением «бУхалки» для кино в виде активного саба на LFE канал.
В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела в больших количествах (ну и стоят копейки в нужных местах, так что не жалко). Ну и нищеброд я:), жалко мне за приличный саб больше 15 000 р. отдавать. По расчетам я решил выбрать бандпасс 6А. Только он дает очень приличную отдачу и низкую граничную частоту. По расчетная АЧХ уровню -3дб - 24 -63 Гц. Собранный саб выглядит так.

Качество фот в основном ужасное, так как фотографировал на телефон (ну не имел я ни мыльницы ни зеркалки в то время).
Кому интересно добро пожаловать под кат. Там очень много фот.

Конструкция

Общая конструкция очень похожа на общеизвестную конструкцию в инете.
Это пример внешнего вида с одного сайта (авторство картинки не укажу, так как не помню где брал фото, если кто знает напишите в личку, поставлю ссылку). Естественно размеры будут совершенно другие.

Для изготовления конструкции необходимо знать или получить параметры конкретного динамика. Их называют Параметры Тиля-Смолла . Если вы не знаете, что это, то гугл и вики вам в помощь, измеряется все достаточно просто, софт и методы гуглятся на ура. Не весь софт бесплатен, но скажу что измерить можно имея точный вольтметр, точные весы, пластилин, генератор и усилитель. Гуглится по «метод добавочной массы». Я пользовался методом добавочной массы, но автоматизировал измерения соответствующим софтом (название не указываю так как софт платен, но мы в России, кому надо тот все найдет;)).
Измеренные параметры приводить нет смысла, ибо каждый динамик уникален и сборка конструкции по «чужим параметрам» ни к чему хорошему не приведет. Как бы сказать про динамики времен СССР, чтоб не грубо было…
У меня 4 НЧ динамика и все имеют абсолютно разные параметры, хотя они одной марки.
Для желающих указать и «похоливарить», что «качественного» звука от бандпасса не добиться, еще раз повторю саб собирался для просмотра фильмов и для озвучивания LFE канала, в котором идут в основном только эффекты.

Расчеты

Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
Я брал как основную программу расчета Bass box pro

Расчеты на потери полезного объема корпуса

«Пилите, Шура, пилите»

После всех расчетов, заказал распил ДСП в одной фирме которая занимается мебелью, обошлось все очень дешево
Вот средняя перегородка для крепления динамика.

Боковые стенки

на заднем плане видно инструмент сверления, ох и заколебался я сверлить.

Боковая стенка с брусками для усиления и крепежа.

Пытаемся все собрать в единую конструкцию

Примерим фазоинвертор из канализационной трубы

Покроем стенки звукопоглотителем

А так с динамиком

Электронная начинка

Предварительный усилитель собирал по схеме www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах. Если она кому-то интересна, то могу выложить в формате Sprint Layout.
В качестве оконечного усилителя выбрал усилитель на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
Схема и описание . Печатка использовалась от автора. Чтобы не лазить далеко схема с первоисточника:

Процесс изготовления печаток подробно описывать не буду приведу только готовый результат. Делал ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). В качестве материала для переноса - нарезанные листы журнала PC Week.
Плата предварительного усилителя готовая к травлению и после протравки в хлорном железе.

Плата оконечного усилителя на TDA7294

Собрал почти полностью УНЧ, не хватило пары омических сопротивлений и одного оксидника и собрал предварительный усилитель с сабсоник фильтром и ФНЧ кроссовером с изменяемой частотой и переключателем фазы. На плате так же есть корректор Линквица, но он не распаян, так как для оформления бандпасса он не нужен. На фотках платы не отмыты от флюса, поэтому такие «красивые».

Оконечный усилитель

Предварительный усилитель

Наборчик собери сабвуфер

Берем кусок алюминия размечаем и делаем заднюю панель блока усилителей

Не забываем о плавкой вставке, в качестве радиатора что-то из запасов от проца AMD

Плата оконечного усилителя

Сделали все соединения

Питание из какого-то старого транса, опять мотанного самим. Трансформатор в древности стоял в каком-то ламповом телевизоре пока не попал ко мне в руки и не был перемотан для какого-то усилителя, давно это было). Питание на оконечник +- 35 В.

Так как такой вид несколько не симпатичный то красим все черной матовой краской из баллончика

Ставим свителки-перделки

Тру сабву́фер должен стоят на шипах. Шипы были заказаны отцу токарю. Вот такие получились

Примерим

И закрепим их

Делаем саб в меру красивым и симпатичным

Приведу для начала фотки промежуточного результата. Из них видно что такой саб не станет украшением квартиры. Ну ничего мы это исправим.

Без крышки

Достал виброшлифмашинку, зашпаклевал дырки от шурупов, выровнял корпус и начал обклеивать самоклейкой под светлое дерево. Сначала купил самоклейку для оклеивания в один слой. Изначально задумка была светлый корпус и черные матовые детали. После первого слоя стало ясно что один слой очень мало.
Первый слой

Попробовал покрыть дно лаком, стало хорошо видно что один слой просто просвечивает.

Пришлось еще раз идти в магазин за пленкой. Второй слой наклеивал веселее, так как помогала жена. В четыре руки клеить намного легче.

После двух слоев пленку начал покрывать лаком. Марку лака сейчас не вспомню, помню что быстросохнущий и вроде разбавлял ацетоном. Стоил около 50 р за банку так как просроченный:), но нам пофиг мы нищеброды.
Два слоя лака

После просушки он выглядит так

Ближе

Сколько же это стоит?

600 р - напилили мне детали на корпус + материал + доставка до дома.
100 р - шурупы.
120 р - брус
250 р - трубы фазиков + разъем для подключения в итоге оказался лишним и труб много, хватило бы и 50 р.
50 р - герметик (просроченный)
50 р -скульптурный пластилин
200 р - 2 шт TDA7294 (одну спалил по дурости перепутав полярность)
200 р разные мелкие детали которых не было в наличии.
120 р переменные резисторы с ручками
50 р лак (просроченный)
200 р 5 метров самоклейки
100 р шкурка
85 р краска черная матовая
70 р канализационная труба

Итого 2160 р., вроде ничего не забыл

Бесплатно - принесли картонную трубу для фазика
бесплатно - НЧ динамик
бесплатно - инструмент

Немного расчетов и размышлений

Расчетное давление что-то около 109 дб в диапазоне работы, при подводимой мощности 50 Вт. Давно считал могу соврать. Расчеты на скорую руку

70 Ватт давление вот такое, как видно есть наклон так как дин фактически работает ниже резонансной частоты, но по графику он не выходит за пределы допустимого хода даже на 20 Гц

100 Вт ситуация та же

Посмотрел ради интереса, что можно в дин и 200 Вт вкачать и на 20 Гц не будет ограничения хода. Можно вплоть до 18 Гц заставить дудеть. Но есть естественный вопрос нужна ли такая мощь? По впечатлениям когда не было отдельного усилка раскачивал его промышленным усилком на 25 Ватт, если сделать на полную - это очень и очень громко. На полную включаю только когда хочу показать кому-либо всю мощь, похвастаться. Так сказать ЧСВ потешить:) Но в таком режиме долго не послушаешь, все что можно трясет и дребезжат стекла, мощно одним словом.

PS Конструкции уже год, делал я её под настроение 3 месяца, в свое удовольствие.
Стоило он того или нет? Я считаю, что да. Бас очень низкий и глубокий. Из-за конструкции саб очень мягко играет, резкую атаку он не сможет отиграть, да и не нужно это ему, зато все LFE эффекты идут просто на ура, все прослушивающие были в диком восторге. Несмотря на то что саб стоит на шипах, стены пол и стекла все равно ощутимо вибрируют создавая эффект не хуже чем в кинотеатрах (убрать бы еще дребезг стекол).
Недавно подарили динамическую головку от автосаба, буду делать еще один, но в этот раз закрытый корпус и с корректором Линквица.

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками, часто спрашивают читатели. Попробуем разобраться.
Эта статья написана именно с этой целью. Кроме того, читатель получит ценную инструкцию того, как своими руками изготовить корпус для этого динамика. Узнав, из чего сделать короб для сабвуфера будет лучше всего, можно смело проступать к операции.

Какой материал лучше

Материалов, из которых можно изготовить корпус для такого динамика, в принципе, много. Это может быть фанера, МДФ, ДСП и так далее. Каждый из этих материалов имеет не только достоинства, но и недостатки.

Примечание. Самым лучшим материалом для изготовления корпуса сабвуфера, по мнению многих экспертов, является корабельная ламинированная фанера.

Найти корабельную фанеру не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. На стройках и других производственных предприятиях такой материал есть.
Из этой фанеры часто делают опалубку. Данный материал всегда влагоустойчив, очень прочен и жестковат. Одним словом, для корпуса саба – то, что нужно.

Примечание. Полезно будет знать, что на Западе, где изготовление самодельных корпусов для сабвуферов очень приветствуется, предпочитают МДФ. Фанеры корабельной у них вообще не найти и причину такой любви к МДФ многие эксперты видят именно в этом.

ДСП – материал тоже неплохой, но влагу не любит совершенно. Кроме того, при обработке ДСП имеет свойство крошиться. С другой стороны, если взять материал потолще, то проблему можно решить.

Некоторые эксперты советуют и другие материалы, но они, как правило, не так популярны – к примеру, клееные плиты из ламината.

Покупной или сделанный самостоятельно

Приступим:

Первым делом надо будет определить размеры и форму будущего ящика. Полезно будет найти подходящий чертеж корпуса;

Определяем материал, из которого будем собирать ящик. Как и говорилось выше, лучшим материалом считается корабельная фанера. Если ее найти не удалось, то используем МДФ или многослойную фанеру.

Примечание. Выбирая фанеру, главное – обратить внимание на ее толщину. Старайтесь подбирать толстую фанеру, ведь от этого будет зависеть жесткость всей конструкции, что в итоге скажется обязательно на звучании.
Так, оптимальной толщиной для ящика сабвуфера считается размер в 18 мм. Это вполне разумно: не надо будет тратить большие деньги (чем толще фанера, тем она дороже) и качество останется на уровне. С другой стороны, каждый решает сам и порой, вес самодельного ящика может достигать 50 с лишним килограммов.

Резать фанеру не обязательно в собственном гараже. Сделать это можно прямо в магазине, если попросить продавца соблюдать соответствующие размеры. Во многих магазинах резка осуществляется совершенно бесплатно;
Подготавливаем необходимые материалы: клей, желательно ПВА, кисточки, саморезы или мебельные шурупы, жидкие гвозди и многое другое.

Примечание. Не забываем купить кусок карпета, которым оклеим ящик на последней стадии изготовления.

Строим корпус

Первым делом приступаем к изготовлению корпуса ящика.
Начали:

Лицевую часть ящика, там где будет фиксироваться головка, желательно сделать двойной. Просто ставим здесь два листа фанеры и все.
Если толщина листа фанеры выбрана под 18 мм, то в данной части толщина должна составлять все 36 мм, что обеспечит большую жесткость. Это очень важно, ведь именно на эту часть ящика оказывается наибольшее воздействие.

Примечание. Можно поступить и иначе. В первом листе делается отверстие обычного размера, а во втором листе, оказывающемся снаружи – отверстие большего размера. Таким образом, головка саба будет как бы утоплена в корпусе, что положительно сказывается не только на технических возможностях, но и на эстетических составляющих.

Продолжаем:

Склеиваем листы фанеры друг с другом, а затем фиксируем саморезами. Важно не пропускать саморезы, а крепить их на каждый 1 см2 площади стенки.

Примечание. Другими словами, желательно закручивать саморезы через каждые 3-5 см.

Стенки корпуса ящика соединяем уже не саморезами, а специальными мебельными шурупами. Для этого вооружаемся дрелью и сверлим отверстия под шурупы. Затем в сделанное отверстие капаем клей и закручиваем шуруп. В отличие от саморезов, шурупы дадут лучшую фиксацию.

Примечание. Со временем мебельные шурупы не разбалтываются, даже от постоянных трясок и колебаний.

Рейка треугольной формы проклеивается во внутренние углы ящика, если надо увеличить жесткость конструкции. Можно даже растяжки установить внутри, что предотвратит деформацию корпуса.
Такое рекомендуют делать только для больших динамиков(см.) с запредельной мощностью, так как для средних и малых данный монтаж не имеет смысла.

Защищаем и дорабатываем корпус

Приступим:

Специальный лак, нанесенный на поверхности, поможет защитить фанеру от влаги;
Внутри корпуса проклеиваем вибро-изоляционный материал. Он не только защитит корпус, но и значительно увеличит жесткость всей конструкции;
Некоторые знатоки рекомендуют защитить корпус сабвуфера вибро-изоляционным материалом и снаружи. Это даст возможность получения приятного и качественного баса;
Проклеиваем все стыки и соединения, особое внимание уделяя месту, откуда выходят провода.

Примечание. Считается, что закрытый тип ящика для сабвуфера вообще не должен иметь никаких отверстий. И некоторые эксперты даже рекомендуют проверить герметичность ящика путем заливания внутрь воды. Но это уже перебор и вряд ли такое делать нужно.
Какой сделать короб для сабвуфера
На этом процесс изготовления ящика для сабвуфера своими руками можно назвать законченным. Инструкцию ни в коем случае нельзя игнорировать.
Немаловажное значение имеют видео обзоры и фото – материалы, которым также надо уделить внимание(см.). Таким образом, цена на корпус для сабвуфера будет самой минимальной, так как надо будет потратиться только на расходные материалы.

Буфер для машины с целью веселить народ. :winked:

Для того, чтобы собрать сабвуфер для авто своими руками нам понадобится конечно же желание его сделать и терпение, потому что именно сборка сабвуфера является одним таким аудиофильским решением, при котором у некоторых не хватает терпения. Также понадобятся и материальные вещи, приобрести их можно как в магазине стройтехники, так и у себя дома, например тот же шкаф подойдет.

Нам понадобятся:
- ДСП толщиной 18 миллиметров, примерно 2,5*1,5 м
- Шуруповерт или дрель, если пользоваться дрелью необходимо аккуратно дотягивать шурупы, так как дсп довольно мягкий материал
- Шурупы длиной 45- 55 мм в количестве 120 штук
- Герметик силиконовый
- Динамик низкочастотный
- Пару проводов покрепче
- Зажим для проводов от усилителя к динамику
- Сверла 4 мм и 8 мм
- Циркулярка или лобзик, вторым пилить будет поудобнее
- Строительные инструменты, такие как уголок, карандаш, линейка.

Чтобы собрать сабвуфер ровно и качественно необходимо найти напарника, который будет вам держать дсп при пилении, подавать шурупы. Напарника нашли, можно приступать к распиловке составных частей.

Размеры нашего динамика 8 дюймов, что достаточно для раскачки небольшого авто, размеры короба взяты из группы в контакте, я выбрал лучший вариант на щелевом фазоинверторе, было просмотрено множество обзоров, что и способствовало выбору.

Для начала выпилим верхнюю и нижнюю сторону, их размеры одинаковы и равны 536 мм в длину и 311 мм в ширину.

Пилим все аккуратно, чтобы не было скосов, проверяем на ровность уголком, все совпадает, едем дальше. Следующим шагом будет распиловка боковых частей, эти стороны разные, длина одной равна 447 мм, а другой 500 мм, на меньшей стороне необходимо высверлить отверстие отступив от края 2 см сверлом на 8 мм, запустив лобзик в отверстие выпиливаем окружность диаметром 181 см, динамик будет крепиться снаружи, дабы не разбирать весь короб в случае поломки динамика.

Теперь предварительно просверлим отверстия для шурупов для того, чтобы дсп не треснуло, да и чтобы не образовалось вмятин на месте шурупа. Внешний вид вкрученного самореза выглядит не очень, сделаем для каждого небольшое углубление для шляпки, теперь когда шуруп затянут он становиться в ровень с плоскостью.

Итак, у нас есть короб из четырех стен, осталось выпилить две доски для фазика, длина одной 223 мм, другой 258 мм, все две стороны имеют высоту 220 мм. Пилить все стенки нужно под прямым углом измерить его можно с помощью уголка, прикладываем, совпадает, значит угол как раз 90 градусов. Прикручиваем стороны на саморезы, так же сначала просверлив отверстия и сделав углубления, потай для шурупов, делается он 8 мм - овым сверлит. Теперь крепим к ней в соединение сторону с 258 мм, порт при этом должен получится 35 мм с двух сторон. Итак, замерили, все сходится, можно прикреплять шурупами.

И еще, при установке всех сторон буфера необходимо промазывать их швы герметиком, лучше мазать волнами, так будет меньше вероятности, что саб будет сопеть, а когда саб сопит это очень неприятно. Осталось поставить боковую сторону и установить динамик, затем уже верхнюю крышку. Следующий шаг: паяльником припаиваем провода покрепче к динамику, просовываем его в посадочное место.

Потом затягиваем четырьмя шурупами покороче, (по ободку лучше промазать небольшим количеством герметика), длиной около 30 мм и паяем провода, соблюдая полярность от динамика к клеммнику.

После того, как весь герметик подсох можно закрывать крышкой саб, это последний этап, на крышке необходимо вымерить где будут шурупы как под фазик, так и под стенки, толщина дсп 18 мм, поэтому, отступив около 8 мм от начала края крутим саморезы. Перед этим, на все части сторон вверху мажем герметиком, не давая герметику высохнуть сажаем крышку.

Каждый ценитель хорошего звука за рулем знает о том, что представляет собой сабвуфер и какие функции он выполняет. Без этого элемента невозможно добиться качественного звучания с «жирным» басом. В этой статье мы хотим рассказать о том, как сделать сабвуфер своими руками в домашних условиях и что для этого потребуется.

[ Скрыть ]

Выбор динамика

Если вы думаете над тем, как сделать динамик самому, то помимо размера, следует также определиться с уровнем сопротивления. К примеру, наиболее оптимальным вариантом будет сопротивление в 2-4 Ома, если этот показатель будет меньше, это значительно отразится на качестве звучания. Что касается мощности колонок, то в этом случае что-то точно сказать сложно, так как споры касательно этого вопроса ведутся до сих пор. Одно можно сказать точно — мощность колонки должна быть больше мощности усилителя, поскольку ни одно устройство не сможет проработать долго, если будет функционировать на самой высокой мощности. Коробку сделать просто, но если делать без расчетов, то будет играть некачественно.

Инструкция

Теперь перейдем к вопросу, как самостоятельно сделать сабвуфер своими руками для авто. Начнем наш процесс с проектирования.

Проектирование

Автомобильные сабы делятся на несколько подвидов:

Активные. Такие устройства оборудованы встроенным усилком и активным кроссовером. Главным предназначением последнего является снижение низкочастотной нагрузки на усилок. с помощью кроссовера достигается согласование работы саба и акустики в целом.
Пассивные. Варианты такого типа функционируют параллельно с основной акустикой, но обычно они нуждаются в обустройстве отдельного канала усилителя мощности. Пассивные устройства на практике более чувствительны к месту расположения, при этом они обеспечивают дополнительную нагрузку для выходных усилков стерео-каналов (автор видео — Константин Козик).

При проектировании необходимо учитывать и местоположение устройства. Сам по себе саб довольно объемный, но поскольку возможность басов к локализации минимальна, его монтаж может быть осуществлен в любом месте салона или багажного отделения. Можно установить сабвуфер под сиденье, но обычно автолюбители выбирают именно багажник, поскольку здесь он практически не будет мешать. Что касается формы устройства, то к ее созданию приступаем после того, как вы определитесь с местом расположения саба и выбором динамика для него.

Если вы решили соорудить сабвуфер в свой автомобиль, то следующим шагом будет разработка схемы и чертежа, на сегодняшний день есть несколько вариантов для выбора схемы:

ЗЯ или закрытый ящик является одним из самых простых в плане проектирования и производства, но его коэффициент полезного действия минимальный. Тем более, в данном случае полностью загерметизировать корпус будет проблематично.
ФИ или фазоинвертор позволяет выдавать более высокий коэффициент полезного действия, то такой вариант более сложный в плане расчетов.
БП4 и БП 6 — бандпасы четвертого и шестого порядков. Такой вариант является одним из наиболее сложных для изготовления, однако качество его работы вас в любом случае порадует. Устройства в таком корпусе позволяют не только усилить басы, но и заглушить низкие частоты (автор вид — ALEX SOUND).

Изготовление

В принципе для изготовления автомобильного саба можно использовать и переделать домашний сабвуфер. Ниже мы расскажем о том, как сделать сабвуфер и что нужно, чтобы сделанное устройство было качественным и его не пришлось переделывать. Для начала следует определиться с формой и материалом, который будет использоваться для изготовления корпуса. Наиболее популярными вариантами в настоящее время считаются ДСП, древесностружечная плита либо обычная фанера, которые можно найти в любом строительном магазине. Следует отметить, что такие материалы характеризуются хорошими показателями акустики и сами по себе являются довольно прочными.

Основываясь на чертежах и подготовленных схемах, нужно аккуратно вырезать стенки для будущего саба и другие отверстия, которые потребуются для укладки проводов. После этого стенки желательно отшлифовать. Затем основные составляющие конструкции нужно прочно скрепить и зафиксировать, для этого можно использовать саморезы или клей.
В том случае, если корпус будет состоять из нескольких слоев, нужно удостовериться в том, что между этими слоям будет отсутствовать пустота. Если пустое пространство останется, это может привести к резонансному сверчку, так что смысла от использования корпуса совсем не будет. На всякий случай корпус можно обклеить виброматериалом, а внутри заполнить его поролоном. Что касается непосредственно задней стенки, то ее следует обклеить стеклотканью, для достижения большего эффекта потребуется несколько слоев. После оклейки саб нужно оставить сохнуть где-то на один день.
Если вам важен дизайн устройства, то корпус можно покрасить глянцевой либо матовой краской, также можно использовать карпет или кожу для перетяжки. Чтобы защитить устройство от нежелательных внешних воздействий, таких как влага, то корпус можно заранее пропитать мебельным нитролаком. Данная процедура должна осуществляться на улице, поскольку она может отравить человека.
Последним этапом в изготовлении будет монтаж самого динамика. Процедура сборки может отличаться в зависимости от вида корпуса.

Читайте также