ATX'i laboratuvar güç kaynağına dönüştürme. Bir bilgisayarın güç kaynağını farklı cihazlara dönüştürme. İnvertör kaynağının çalışma prensibi
Ayrıca okuyun
Üretme
Yaptığım ilk şey bu güç kaynağının işlevselliğini kontrol etmekti. Cihazın düzgün çalıştığı ortaya çıktı. Fişin yan tarafında 10-15 cm bırakarak fişi hemen kesebilirsiniz, çünkü işinize yarayabilir. Güç kaynağının içindeki telin uzunluğunu, gerilim olmadan terminallere ulaşmak için yeterli olacak ve aynı zamanda güç kaynağının içindeki tüm boş alanı işgal etmeyecek şekilde hesaplamanız gerektiğini belirtmekte fayda var.
Şimdi tüm kabloları ayırmanız gerekiyor. Bunları tanımlamak için tahtaya veya daha doğrusu gittikleri pedlere bakabilirsiniz. Sitelerin imzalanması gerekir. Genel olarak genel kabul görmüş bir renk kodlama şeması vardır ancak güç kaynağınızın üreticisi kabloları farklı renklendirmiş olabilir. "Yanlış anlamaları" önlemek için kabloları kendiniz tanımlamanız daha iyidir.
İşte benim "kablolu gammam". Yanılmıyorsam standart olan bu. Sarıdan maviye, bence açık. Alttaki iki renk ne anlama geliyor? PG ("güç iyi" kelimesinin kısaltması), LED göstergesini kurmak için kullandığımız kablodur. Gerilim - 5V. AÇIK, güç kaynağını açmak için GND'ye bağlanması gereken bir kablodur. Güç kaynağında burada anlatmadığım kablolar var. Örneğin mor +5VSB. Bu kabloyu kullanmayacağız çünkü... Bunun için akım sınırı 1A'dır. Kablolar bize engel olmadığı sürece LED için bir delik açıp gerekli bilgileri içeren bir çıkartma yapmamız gerekiyor. Bilginin kendisi, güç kaynağının yanlarından birinde bulunan fabrika etiketinde bulunabilir. Delme sırasında metal talaşlarının cihazın içine girmediğinden emin olmanız gerekir, çünkü bu son derece olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Güç kaynağının ön paneline bir terminal bloğu takmaya karar verdim. Evde bana uygun 6 terminalli bir blok buldum.
Şanslıydım çünkü... Güç kaynağındaki yuvalar ve bloğun montajı için delikler çakıştı ve hatta çap bile doğruydu. Aksi takdirde, PSU yuvalarını delmeniz veya PSU'da yeni delikler açmanız gerekir. Blok takıldı, artık kabloları çıkarabilir, yalıtımı kaldırabilir, bükebilir ve kalaylayabilirsiniz. Beyaz (-5V) ve mavi (-12V) hariç her renkten 3-4 kablo çıkardım çünkü... BP'de bunlardan biri var.
İlki konservelenir - bir sonraki çıkarılır.
Tüm teller kalaylıdır. Bir terminale sıkıştırılabilir. LED'i takarken sıradan bir yeşil gösterge LED'i ve sıradan bir kırmızı gösterge LED'i aldım (görünüşe göre biraz daha parlak). Üzerine ısı büzülmesini önceden taktığımız anoda (uzun bacak, LED kafasındaki daha az kütleli kısım) gri bir tel (PG) lehimliyoruz. İlk önce katoda 120-150 Ohm'luk bir direnç lehimliyoruz (kısa bacak, LED kafasındaki daha büyük kısım) ve direncin ikinci terminaline de siyah bir kablo (GND) lehimliyoruz, bunun üzerine de eklemeyi unutmuyoruz. Önce ısıyla büzüşmeyi koyun. Her şey lehimlendiğinde, ısı büzüşmesini LED kablolarının üzerine kaydırıp ısıtıyoruz.
İşin bu olduğu ortaya çıktı. Doğru, ısı büzüşmesini biraz fazla ısıttım ama bu çok da önemli değil. Şimdi LED'i en başta açtığım deliğe takıyorum.
Sıcak tutkalla dolduruyorum. Eğer orada değilse süper yapıştırıcıyla değiştirebilirsiniz.
Güç kaynağı anahtarı
Anahtarı, eskiden güç kaynağı kablolarının çıktığı yere kurmaya karar verdim. 
Deliğin çapını ölçtüm ve uygun bir mafsallı anahtar aramaya koştum.
Biraz araştırma yaptım ve mükemmel anahtarı buldum. 0,22 mm'lik fark nedeniyle yerine tam oturur. Şimdi geriye kalan tek şey, açma/kapama anahtarına ON ve GND'yi lehimlemek ve ardından kasaya takmak.
Ana iş tamamlandı. Geriye kalan tek şey pisliği temizlemek. Kullanılmayan tel uçlarının yalıtılması gerekir. Isı büzüşmesiyle yaptım. Aynı renkteki kabloları birlikte yalıtmak daha iyidir.
Tüm bağcıkları dikkatlice içine yerleştiriyoruz.
Kapağı vidala, aç, bingo! Bu güç kaynağı ile potansiyel farkları kullanarak birçok farklı voltaj elde edebilirsiniz. Lütfen bu tekniğin bazı cihazlarda işe yaramayacağını unutmayın. Bu elde edilebilecek voltaj aralığıdır. Parantez içinde olumlu olan birinci, olumsuz olan ikinci gelir. 24,0V - (12V ve -12V) 17,0V - (12V ve -5V) 15,3V - (3,3V ve -12V) 12,0V - (12V ve 0V) 10,0V - (5V ve -5V) 8,7V - (12V ve 3,3V) 8,3V - (3,3V ve -5V) 7,0V - (12V ve 5V) 5,0V - (5V ve 0V) 3,3V - (3,3V ve 0V) 1,7V - (5V ve 3,3V) -1,7 V - (3,3V ve 5V) -3,3V - (0V ve 3,3V) -5,0V - (0V ve 5V) -7,0V - (5V ve 12V) -8,7V - (3,3V ve 12V) -8,3V - (-5V ve 3,3V) -10,0V - (-5V ve 5V) -12,0V - (0V ve 12V) -15,3V - (-12V ve 3,3V) -17,0V - (-12V ve 5V) -24,0V - (-12V ve 12V)
Kısa devre korumalı ve diğer özelliklere sahip sabit bir voltaj kaynağına bu şekilde sahip olduk. Rasyonelleştirme fikirleri: - burada önerildiği gibi kendinden kelepçeli terminaller kullanın veya tekrar tornavida tutmanıza gerek kalmaması için yalıtımlı kanatlı terminaller kullanın.
Kaynak: habrahabr.ru
samodelka.net
Bilgisayar güç kaynağını nerede kullanabilirim?
Bugün dolapta bir bilgisayar güç kaynağı bulmak alışılmadık bir durum değil. Benzer şeyler eski sistem mühendislerinden kalma, işten getirilen vb. Bu arada, bilgisayar güç kaynağı sadece önemsiz değil, aynı zamanda sadık bir ev asistanıdır! Bugün tartışılacak olan tam olarak bir bilgisayar güç kaynağından güç alınabilen şeydir...
Araç radyosu bir bilgisayar güç kaynağından güç alır. Kolayca!
Örneğin, bir araba radyosunu bilgisayarın güç kaynağından çalıştırabilirsiniz. Böylece bir müzik merkezi elde ediyoruz.
Bunu yapmak için, araç radyosunun ilgili kontaklarına doğru şekilde 12V voltaj sağlamak yeterlidir. Ve aynı 12V, güç kaynağının çıkışında zaten mevcuttur. Güç kaynağını başlatmak için Güç AÇIK devresini Toprak (GND) devresiyle kapatmanız gerekir. Bu basit buluş, arabanızda radyoya ihtiyaç duymadan garajda müzik dinlemenizi sağlar. Bu, pili boşaltmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir.
Bir binek araca takılması amaçlanan LED ve akkor lambaları kontrol etmek için aynı voltaj kullanılabilir. Bu hile, değişiklik yapılmadan ksenon lambalarla çalışmaz.
www.mitrey.ru
Kendi elinizle bir bilgisayar güç kaynağından kaynak invertörü nasıl yapılır?
- 02-03-2015
- İnvertör yapmak için gerekli araçlar
- Kaynak makinesini monte etme prosedürü
- Kaynak makinesinin bilgisayar güç kaynağından avantajları
Bilgisayar güç kaynağından yapılan DIY kaynak invertörü, hem profesyoneller hem de amatör kaynakçılar arasında giderek daha popüler hale geliyor. Bu tür cihazların avantajları rahat ve hafif olmalarıdır.
Kaynak invertör cihazı.
Bir invertör güç kaynağının kullanılması, kaynak arkının özelliklerini niteliksel olarak iyileştirmenize, güç transformatörünün boyutunu azaltmanıza ve böylece cihazın ağırlığını hafifletmenize, ayarlamaların daha düzgün yapılmasını ve kaynak sırasında sıçramanın azaltılmasını mümkün kılar. İnvertör tipi bir kaynak makinesinin dezavantajı, transformatör muadilinden önemli ölçüde daha yüksek fiyatıdır.
Mağazalarda kaynak için fazla miktarda para ödememek için kendi ellerinizle kaynak invertörü yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, çalışan bir bilgisayar güç kaynağına, birkaç elektrikli ölçüm cihazına, araçlara, temel bilgilere ve elektrik işlerinde pratik becerilere ihtiyacınız var. İlgili literatürün edinilmesi de yararlı olacaktır.
Yeteneklerinize güvenmiyorsanız hazır bir kaynak makinesi için mağazaya gitmelisiniz, aksi takdirde montaj işlemi sırasında en ufak bir hatayla elektrik çarpması veya tüm elektrik kablolarının yanması riski vardır. . Ancak devreleri monte etme, transformatörleri geri sarma ve kendi ellerinizle elektrikli aletler oluşturma konusunda deneyiminiz varsa, montaja güvenle başlayabilirsiniz.
İnvertör kaynağının çalışma prensibi
İnvertörün şematik diyagramı.
Kaynak invertörü, ağ voltajını azaltan bir güç transformatöründen, akım dalgalanmasını azaltan dengeleyici bobinlerden ve bir elektrik devre bloğundan oluşur. Devrelerde MOSFET veya IGBT transistörler kullanılabilir.
İnvertörün çalışma prensibi şu şekildedir: ağdan gelen alternatif akım doğrultucuya gönderilir, ardından güç modülü doğru akımı artan frekansla alternatif akıma dönüştürür. Daha sonra akım, yüksek frekanslı transformatöre girer ve buradan çıkan çıktı, kaynak arkı akımıdır.
İçeriğe dön
Bir kaynak invertörünü güç kaynağından kendi ellerinizle monte etmek için aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacaktır:
Bir bilgisayarın güç kaynağındaki TL494 voltaj geri besleme devresi.
- havya;
- farklı uçlu tornavidalar;
- pense;
- Tel kesiciler;
- matkap veya tornavida;
- timsahlar;
- gerekli kesitteki teller;
- test cihazı;
- multimetre;
- sarf malzemeleri (teller, lehimleme için lehim, elektrik bandı, vidalar ve diğerleri).
Bilgisayar güç kaynağından bir kaynak makinesi oluşturmak için baskılı devre kartı, getinaks ve yedek parçalar oluşturmak için malzemelere ihtiyacınız vardır. İş miktarını azaltmak için hazır elektrot tutucular için mağazaya gitmelisiniz. Ancak timsahları gerekli çaptaki tellere lehimleyerek bunları kendiniz yapabilirsiniz. Bu işi yaparken kutupluluğu gözlemlemek önemlidir.
İçeriğe dön
Öncelikle bilgisayar güç kaynağından kaynak makinesi oluşturmak için güç kaynağını bilgisayar kasasından çıkarıp sökmeniz gerekir. Kullanılabilecek ana unsurlar birkaç yedek parça, bir fan ve standart kasa plakalarıdır. Soğutma çalışma modunu dikkate almak önemlidir. Bu, gerekli havalandırmayı sağlamak için hangi elemanların eklenmesi gerektiğini belirler.
Birincil ve ikincil sargılı bir transformatörün şeması.
Gelecekteki kaynak makinesini bir bilgisayar ünitesinden soğutacak standart bir fanın çalışması çeşitli modlarda test edilmelidir. Bu kontrol, elemanın işlevselliğini sağlayacaktır. Kaynak makinesinin çalışma sırasında aşırı ısınmasını önlemek için daha güçlü bir ek soğutma kaynağı kurabilirsiniz.
Gerekli sıcaklığı kontrol etmek için bir termokupl kurulmalıdır. Kaynak makinesinin çalıştırılması için en uygun sıcaklık 72-75°C'yi geçmemelidir.
Ancak öncelikle taşıma ve kullanım kolaylığı açısından kaynak makinesine bilgisayar güç kaynağından gerekli büyüklükte bir tutacak takmalısınız. Sap, vidalar kullanılarak bloğun üst paneline monte edilir.
Uzunluğu optimal olan vidaları seçmek önemlidir, aksi takdirde çok büyük olanlar kabul edilemez olan iç devreyi etkileyebilir. İşin bu aşamasında cihazın iyi havalandırılması konusunda endişelenmelisiniz. Güç kaynağının içindeki elemanların yerleşimi çok yoğun olduğundan, önceden çok sayıda açık delik düzenlenmelidir. Bir matkap veya tornavida ile yapılırlar.
Daha sonra, bir invertör devresi oluşturmak için birden fazla transformatör kullanabilirsiniz. Tipik olarak ETD59, E20 ve Kx20x10x5 gibi 3 transformatör seçilir. Bunları hemen hemen her radyo elektroniği mağazasında bulabilirsiniz. Zaten transformatörleri kendiniz oluşturma deneyiminiz varsa, transformatörlerin dönüş sayısına ve performans özelliklerine odaklanarak bunları kendiniz yapmak daha kolaydır. İnternette bu tür bilgileri bulmak zor olmayacak. K17x6x5 akım trafosuna ihtiyacınız olabilir.
Kaynak invertörünü bağlama yöntemleri.
Getinax bobinlerinden ev yapımı transformatörler yapmak en iyisidir, sargı 1,5 veya 2 mm kesitli emaye tel olacaktır. 0,3x40 mm bakır levhayı dayanıklı kağıda sardıktan sonra kullanabilirsiniz. Yazar kasanın termal kağıdı (0,05 mm) uygundur, dayanıklıdır ve çok fazla yırtılmaz. Kıvırma tahta bloklardan yapılmalı, ardından tüm yapı “epoksi” ile doldurulmalı veya verniklenmelidir.
Bir bilgisayar ünitesinden bir kaynak makinesi oluştururken, sarımın dönüş sayısını değiştirmeyi unutmadan, mikrodalga fırından veya eski monitörlerden bir transformatör kullanabilirsiniz. Bu çalışma için elektrik mühendisliği literatüründen faydalanılması yararlı olacaktır.
Radyatör olarak, önceden 3 parçaya kesilmiş PIV'yi veya eski bilgisayarlardan diğer radyatörleri kullanabilirsiniz. Bunları bilgisayarları söküp yükselten özel mağazalardan satın alabilirsiniz. Bu tür seçenekler, uygun soğutmanın aranmasında zamandan ve emekten hoş bir şekilde tasarruf sağlayacaktır.
Bir bilgisayar güç kaynağından bir cihaz oluşturmak için, tek çevrimli ileri yarı köprü veya "eğik köprü" kullanmanız gerekir. Bu eleman, kaynak makinesinin çalışmasındaki ana unsurlardan biridir, bu nedenle tasarruf etmemek, mağazadan yeni bir tane satın almak daha iyidir.
Baskılı devre kartları internetten indirilebilir. Bu, devrenin yeniden oluşturulmasını çok daha kolay hale getirecektir. Kart oluşturma sürecinde 12-14 adet, 0,15 mikron, 630 volt kapasitörlere ihtiyacınız olacak. Transformatörden gelen rezonans akım dalgalanmalarını engellemek için gereklidirler. Ayrıca, böyle bir cihazı bir bilgisayar güç kaynağından yapmak için, K78-2 veya SVV-81 markalı C15 veya C16 kapasitörlere ihtiyacınız olacaktır. Transistörler ve çıkış diyotları radyatörlere ek conta kullanılmadan takılmalıdır.
Çalışma sırasında hataları önlemek ve devreyi daha hızlı monte etmek için sürekli olarak bir test cihazı ve multimetre kullanmanız gerekir.
Yarı otomatik kaynak makinesinin elektrik devresi.
Gerekli tüm parçalar üretildikten sonra yuvaya yerleştirilmeli ve yönlendirilmelidir. Termokupl üzerindeki sıcaklık 70°C'ye ayarlanmalıdır: bu, tüm yapının aşırı ısınmasını önleyecektir. Montajdan sonra kaynak makinesi bilgisayar ünitesinden ön teste tabi tutulmalıdır. Aksi halde montaj sırasında bir hata yaparsanız tüm ana elemanları yakabilir, hatta elektrik çarpmasına bile maruz kalabilirsiniz.
Ön tarafa iki kontak tutucusu ve birkaç akım regülatörü takılmalıdır. Bu tasarımdaki cihaz anahtarı standart bir bilgisayar ünitesi geçiş anahtarı olacaktır. Montajdan sonra bitmiş cihazın gövdesi ek güçlendirme gerektirir.
İçeriğe dön
Ev yapımı bir kaynak makinesi küçük ve hafif olacaktır. Evde kaynak yapmak için mükemmeldir, "yanıp sönen ışıklar" sorunu yaşamadan ve elektrik kablolarını dert etmeden iki veya üç elektrotla kaynak yapmak uygundur. Böyle bir kaynak makinesinin güç kaynağı herhangi bir ev prizi olabilir ve çalışma sırasında böyle bir cihaz pratikte kıvılcım çıkarmaz.
Kendi ellerinizle bir kaynak invertörü yaparak, yeni bir cihaz satın almaktan önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz, ancak bu yaklaşım hem çaba hem de zaman açısından önemli bir yatırım gerektirecektir. Bitmiş numuneyi monte ettikten sonra, daha hafif ve daha güçlü modeller yapmak için kaynak makinesinde bilgisayar ünitesinden ve devresinden kendi değişikliklerinizi yapmayı deneyebilirsiniz. Ve arkadaşlarınızın sipariş vermesi için bu tür cihazlar yaparak kendinize iyi bir ek gelir sağlayabilirsiniz.
MoiInstrumenty.ru
Bilgisayarın güç kaynağından şarj cihazı yapalım
Birçok kişi yeni bilgisayar ekipmanı satın alırken eski sistem birimlerini çöpe atıyor. Bu oldukça dar görüşlülüktür, çünkü hala başka amaçlarla kullanılabilecek işlevsel bileşenler içerebilir. Özellikle, bir araba aküsü için şarj cihazı yapabileceğiniz bir bilgisayar güç kaynağından bahsediyoruz.
Kendiniz yapmanın maliyetinin minimum düzeyde olduğunu ve bu da paradan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağladığını belirtmekte fayda var.
- 1 Bilgisayarın güç kaynağından şarj etme
- 2 Yeniden işleme süreci
- 3 Bazı nüanslar
Bilgisayarın güç kaynağından şarj etme
Bilgisayarın güç kaynağı, sırasıyla +5, +12, -12, -5 V'luk bir anahtarlama voltaj dönüştürücüsüdür. Belirli manipülasyonlar sayesinde, kendi ellerinizle böyle bir güç kaynağından arabanız için tamamen çalışan bir şarj cihazı yapabilirsiniz. Genel olarak iki tür şarj cihazı vardır:
Birçok seçeneğe sahip şarj cihazları (motor çalıştırma, eğitim, şarj etme vb.).
Pili yeniden şarj etmek için bir cihaz - bu tür şarjlar, çalışmalar arasında kısa bir mesafe olan arabalar için gereklidir.
İkinci tip şarj cihazlarıyla ilgileniyoruz çünkü çoğu araç kısa mesafeler için kullanılıyor. Araba çalıştırıldı, belli bir mesafe sürüldü ve sonra durduruldu. Bu tür bir işlem, özellikle kış aylarında tipik olan araç aküsünün şarjının oldukça hızlı bitmesine neden olur. Bu nedenle, pili çok hızlı bir şekilde şarj edip çalışma durumuna getirebileceğiniz bu tür sabit üniteler talep görmektedir. Şarjın kendisi yaklaşık 5 Amperlik bir akım kullanılarak gerçekleştirilir ve terminallerdeki voltaj 14 ila 14,3 V arasında değişir. Gerilim ve akım değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanan şarj gücü, bilgisayarın güç kaynağından sağlanabilir. Çünkü ortalama gücü 300-350 W civarındadır.
Bilgisayarın güç kaynağını şarj cihazına dönüştürme
Yeniden işleme süreci
Bilgisayarın BM'sindeki belirli değişikliklerin listesine geçmeden önce, birincil devrelerinin insan sağlığına zarar verebilecek oldukça tehlikeli bir voltaj içerdiğini unutmamanız gerekir.
Bu nedenle bu cihazla çalışırken temel güvenlik standartlarına çok dikkat etmeniz gerekir.
Böylece işe koyulabilirsiniz. Mevcut güç kaynağınızdan gerekli gücü alıyoruz (bizim durumumuzda gücü 200 W olan PSC200 modelini düşünüyoruz). Tüm eylem algoritmasını adım adım açıklayalım:
- Öncelikle birkaç cıvatayı sökerek kapağı bilgisayarın güç kaynağından çıkarmanız gerekir. Daha sonra darbe transformatörünün çekirdeğini bulmanız gerekir.
- Daha sonra bu çekirdeği ölçmeniz ve elde edilen değeri ikiyle çarpmanız gerekir. Bu değer kişiye özel olup, söz konusu cihaz örneğinde elde edilen değer 0,94 cm2'dir. Uygulamada, 1 cm2'lik bir çekirdeğin yaklaşık 100 W gücü dağıtabildiği bilinmektedir; ünitemiz oldukça uygundur (hesaplamaya göre - aküyü şarj etmek için 14 V * 5 A = 60 W gerekir).
- Güç kaynakları, birçok modelde ortak olan oldukça standart bir TL494 yongası kullanıyor.
Sadece +12 V devre elemanlarına ihtiyacımız var, bu nedenle diğer her şeyin lehimlenmesi gerekiyor. Kolaylık sağlamak için iki diyagram gösterilmektedir - birinde mikro devrenin genel görünümü ve ikincisinde lehimin sökülmesi gereken devreler kırmızı renkle vurgulanmıştır:
Yani -5, +5, -12 V devreleri ile start sinyal devresi (Power Good) ve 110/220 V voltaj anahtarı ile ilgilenmiyoruz.Daha da netleştirmek için şunu vurgulayalım. bizi ilgilendiren kısım:
R43 ve R44 referans dirençlerdir. +12 V devresindeki çıkış voltajının değerini değiştirmenize olanak tanıyan R43'ün değeri ayarlanabilir.Bu direnç, sabit bir direnç R431 ve değişken bir direnç R432 ile değiştirilmelidir. Çıkış voltajı 10-14,3 V arasında ayarlanabilmekte ve aküden geçen akım ayarlanabilmektedir.
Ek olarak, ATX güç kaynağını şarj cihazına dönüştürmeyi düşünmenizi öneririz.
+12 V devre doğrultucunun çıkışında bulunan kondansatör de değiştirilmiş, yerine daha yüksek voltaj değerine sahip bir kondansatör takılmıştır (bizim durumumuzda C9 kullanılmıştır).
Üfleyici fanın yanında bulunan direnç benzer, ancak biraz daha yüksek dirençle değiştirilmelidir.
Fanın kendisi, daha önce olduğu gibi, içindeki havanın dışarıya değil, güç kaynağı ünitesinin içine akacağı şekilde konumlandırılmalıdır. Bunu yapmak için 180 derece döndürün.
Ayrıca kartın montaj deliklerini kasaya ve toprak devresine bağlayan rayların da çıkarılması gerekir.
Güç kaynağından elde edilen şarj cihazının, 40 ila 100 W gücünde sıradan bir akkor lamba aracılığıyla alternatif bir akım ağına bağlanması gerektiğini belirtmekte fayda var.
Bunun montaj ve performans testi aşamasında yapılması gerekir, o zaman buna gerek yoktur. Bu, güç dalgalanmaları nedeniyle güç kaynağımızdaki hiçbir şeyin yanmaması için gereklidir.
R431 ve R432 değerlerini seçerken, Upit devresindeki voltajı izlemek gerekir - 35 V'u geçmemelidir. Bizim durumumuzda en uygun göstergeler, düşük direnç direncine sahip 14,3 V'luk bir çıkış voltajı olacaktır. R432.
Başka bir değişiklik seçeneği
Bazı nüanslar
Ev yapımı güç kaynağı şarj cihazımızı çalışırken test ettikten sonra, ona bazı yararlı küçük şeyler ekleyebilirsiniz.
Şarj seviyesini net bir şekilde görmek için bu şarj cihazına işaretçi tipi veya dijital göstergeler takabilirsiniz. Bizim durumumuzda eski kayıt cihazlarından oklu iki cihaz kullandık. Birincisi şarj akımı seviyesini, ikincisi ise akü terminallerindeki voltajı gösterecektir.
Prensip olarak bu, montaj sürecini tamamlar. Bazı ustalar onu diğer süslemelerle tamamlıyor (LED göstergeler, kulplu ek kasa vb.), ancak bu hiç de gerekli değil çünkü bu cihazın asıl amacı, başarıyla yaptığı araç aküsünü şarj etmektir.
Kendi şarj cihazınızı bir bilgisayar güç kaynağından yapmanın fizibilitesi pek sorgulanamaz, çünkü bu durumda neredeyse hiçbir parasal maliyet yoktur.
Tek uyarı, bir güç kaynağından kendi kendine montajın herkes tarafından erişilebilir olmamasıdır, çünkü tüm montajı yetkin ve tutarlı bir şekilde tamamlamak için elektronik konusunda iyi bir anlayışa sahip olmanız gerekir.
1 yorum
jeneratörexperts.ru
Bilgisayarın güç kaynağından ayarlanabilir güç kaynağı 2,5-24V
Temas halinde
2,5-24 volt ayarlanabilir voltaj aralığına sahip tam teşekküllü bir güç kaynağını kendiniz nasıl oluşturacağınız çok basittir, amatör radyo deneyimi olmadan herkes bunu tekrarlayabilir. Bunu eski bir bilgisayar güç kaynağından, TX veya ATX'ten yapacağız, ne olursa olsun, PC Çağı yılları boyunca, her evde zaten yeterli miktarda eski bilgisayar donanımı birikmiştir ve muhtemelen bir güç kaynağı ünitesi de vardır. Ayrıca orada, bu nedenle ev yapımı ürünlerin maliyeti önemsiz olacak ve bazı ustalar için sıfır ruble olacak.
Bu AT bloğunu değişiklik için aldım.
Güç kaynağını ne kadar güçlü kullanırsanız sonuç o kadar iyi olur, donörüm +12v veriyolunda 10 amper ile yalnızca 250W'tır, ancak aslında yalnızca 4 A'lık bir yükle artık baş edemez, çıkış voltajı düşer tamamen. Bakın davanın üzerinde ne yazıyor?
Bu nedenle, düzenlenmiş güç kaynağınızdan ne tür bir akım almayı planladığınızı, donörün bu potansiyelini kendiniz görün ve hemen yerleştirin. Standart bir bilgisayar güç kaynağını değiştirmek için birçok seçenek vardır, ancak hepsi IC yongasının - TL494CN (analogları DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, vb.) kablolarındaki değişikliğe dayanmaktadır. 
Şekil No. 0 TL494CN mikro devresinin ve analoglarının pin çıkışı. Bilgisayar güç kaynağı devrelerini tasarlamak için çeşitli seçeneklere bakalım, belki bunlardan biri sizin olacaktır ve kablolamayla uğraşmak çok daha kolay hale gelecektir.
1 numaralı şema. 
Hadi çalışalım.
Öncelikle güç kaynağı muhafazasını sökmeniz, dört cıvatayı sökmeniz, kapağı çıkarmanız ve içeriye bakmanız gerekir. 
Yukarıdaki listeden kartta bir mikro devre arıyoruz, yoksa, IC'niz için internette bir değişiklik seçeneği arayabilirsiniz Benim durumumda, kartta bir KA7500 mikro devre bulundu, bu da bizim anlamına geliyor Kabloları ve çıkarılması gereken gereksiz parçaların yerini incelemeye başlayabilirsiniz. 
Kullanım kolaylığı için önce tüm kartı tamamen sökün ve kasadan çıkarın. 
Fotoğrafta 220v güç konektörü var, devreyi anlamamızı engellememek için gücü ve fanı keselim, lehimleyelim veya çıkış kablolarını ısıralım, sadece gerekli olanları bırakalım, bir sarı (+12v), varsa siyah (ortak) ve yeşil* (AÇIK başlatma). 
AT ünitemde yeşil kablo yok, bu yüzden prize takıldığında hemen başlıyor. Ünite ATX ise, yeşil bir kabloya sahip olmalı, "ortak" olana lehimlenmelidir ve kasa üzerinde ayrı bir güç düğmesi yapmak istiyorsanız, bu kablonun boşluğuna bir anahtar koymanız yeterlidir. . 
Şimdi büyük çıkış kapasitörlerinin kaç volta mal olduğuna bakmanız gerekiyor, eğer 30v'den az diyorlarsa, bunları yalnızca en az 30 volt çalışma voltajıyla benzerleriyle değiştirmeniz gerekir. 
Fotoğrafta mavi olanın yerine değiştirme seçeneği olarak siyah kapasitörler var.Bunun nedeni, değiştirilmiş ünitemizin +12 volt değil +24 volta kadar üreteceği ve kapasitörlerin değiştirilmeden ilk test sırasında patlayacağıdır. Birkaç dakikalık çalışmadan sonra 24v. Yeni bir elektrolit seçerken kapasitenin azaltılması önerilmez; her zaman artırılması önerilir.
İşin en önemli kısmı.
IC494 kablo demetindeki tüm gereksiz parçaları çıkaracağız ve diğer nominal parçaları lehimleyeceğiz, böylece sonuç böyle bir kablo demeti olacak (Şekil No. 1). 1 No'lu IC 494 mikro devresinin kablolamasındaki değişiklik (iyileştirme devresi) Sadece 1, 2, 3, 4, 15 ve 16 numaralı mikro devrenin bu bacaklarına ihtiyacımız olacak, geri kalanına dikkat etmeyin. 
Pirinç. No. 2 Diyagram No. 1 örneğini kullanarak iyileştirme seçeneği Sembollerin açıklaması. 
Bunun gibi bir şey yapmanız gerekiyor: Mikro devrenin 1 numaralı ayağını (noktanın gövde üzerinde olduğu yer) buluyoruz ve ona neyin bağlı olduğunu inceliyoruz, tüm devreler çıkarılmalı ve bağlantısı kesilmelidir. Tahtanın özel modifikasyonunda rayların nasıl yerleştirileceğine ve lehimlenen parçalara bağlı olarak, en uygun modifikasyon seçeneği seçilir; bu, parçanın bir ayağının lehimlenmesi ve kaldırılması (zincirin kırılması) olabilir veya kesilmesi daha kolay olacaktır. bir bıçakla parça. Aksiyon planına karar verdikten sonra revizyon şemasına göre yeniden modelleme sürecine başlıyoruz. 
Fotoğraf, dirençlerin gerekli değerle değiştirilmesini göstermektedir. 
Fotoğrafta - gereksiz parçaların bacaklarını kaldırarak devreleri kesiyoruz.Halihazırda bağlantı şemasına lehimlenmiş olan bazı dirençler, bunları değiştirmeden uygun olabilir, örneğin, R=2.7k'ye bir direnç koymamız gerekir. “ortak”a bağlantı var, ancak “ortak”a bağlı zaten R= 3k var, bu bize oldukça uygun ve onu değiştirmeden bırakıyoruz (Şekil 2'deki örnek, yeşil dirençler değişmiyor). 
Fotoğrafta rayları kestik ve yeni jumperlar ekledik, eski değerleri bir kalemle yazdık, her şeyi geri yüklemek gerekebilir, böylece altı ayak üzerindeki tüm devreleri gözden geçirip yeniden yapıyoruz. mikro devre Bu, yeniden çalışmadaki en zor noktaydı.
Gerilim ve akım regülatörleri yapıyoruz.
22k (voltaj regülatörü) ve 330Ohm'luk (akım regülatörü) değişken dirençleri alıyoruz, bunlara iki adet 15 cm'lik kabloyu lehimliyoruz, diğer uçları şemaya göre panoya lehimliyoruz (Şekil No. 1). Ön panele takın. Gerilim ve akım kontrolü.
Kontrol etmek için bir voltmetreye (0-30v) ve bir ampermetreye (0-6A) ihtiyacımız var. 
Bu cihazlar Çin çevrimiçi mağazalarından en iyi fiyata satın alınabilir, voltmetrem teslimatla birlikte bana sadece 60 rubleye mal oldu. (Voltmetre: www.ebay.com) 
Eski SSCB stoklarından kendi ampermetremi kullandım.
ÖNEMLİ - cihazın içinde şemaya göre ihtiyacımız olan bir Akım direnci (Akım sensörü) vardır (Şekil No. 1), bu nedenle, bir ampermetre kullanıyorsanız, ek bir Akım direnci kurmanıza gerek yoktur; ampermetre olmadan kurmanız gerekir. Genellikle ev yapımı bir RC yapılır, 2 watt'lık bir MLT direncinin etrafına D = 0,5-0,6 mm'lik bir tel sarılır, tüm uzunluk boyunca dönüş dönüş yapılır, uçları direnç terminallerine lehimlenir, hepsi bu.
Herkes cihazın gövdesini kendisi yapacak.
Regülatörler ve kontrol cihazları için delikler açarak tamamen metal bırakabilirsiniz. Laminat artıkları kullandım, delinmesi ve kesilmesi daha kolay. 
Ön panoya cihazları, dirençleri, regülatörleri yerleştirir ve imzayı imzalarız. 
Kenarları yapıp deliyoruz. 
Montaj deliklerini açıyoruz, monte ediyoruz ve vidalarla sabitliyoruz. 
Laminatın bir kalemtıraş üzerinde işlenmesiyle küçük bacaklar elde edilir. 
Monte edilen cihazda ne olduğunu kontrol edeceğiz. Küçük bir test görelim.
İnternette yayınlanan bilgisayar anahtarlamalı güç kaynaklarının (bundan sonra UPS olarak anılacaktır) değiştirilmesine ilişkin bilgilerin analizi, UPS'in amatör radyo amaçları için dönüştürülmesi fikrini doğurdu. Güç kaynağı seçeneklerinin çok çeşitli olması nedeniyle kendi dönüşüm yöntemimizi geliştirmek zorunda kaldık.
Bir keresinde görünüşte tamamen aynı iki UPS ile karşılaştım, ancak üretici bunlardan birinin kartına iki düzine parça eklememişti! Genel olarak bir düzineden fazla UPS yeniden inşa edildi. TL494 PWM denetleyicisine (veya karşılık gelen analoglarına) sahip UPS, değişikliğe yenik düştü.
Geleneksel olarak UPS iki kategoriye ayrılabilir:
— +5 V veriyolunda yük olmadan çalışmayan erken sürümlü UPS (VSB ve PS-ON pinleri olmadan) (Bu veri yolunun 5 Ohm/10 W dirençle yüklendiği durumlarla sıklıkla karşılaştım ve bu bir UPS durumunda ilave ısı kaynağı), voltaj stabilizasyonu - yalnızca +5 V veri yolu üzerinden, şebeke voltajı uygulandıktan hemen sonra başlar;
— Geç sürümlü UPS'ler VSB, PS-ON, PG, +3,3 V pinlerine, +12 V veriyolunda yüksek düzeyde stabilizasyona sahiptir ve yalnızca PS-ON pini kasaya (GND) kapatıldıktan sonra başlar.
Yani UPS'i açtıktan sonra yapmanız gereken ilk şey onu tozdan temizlemektir. Daha sonra soğutma fanını çıkarın ve makine yağıyla yağlayın; bunun için markalı etiketi çıkarın ve lastik tapayı çıkarın.
Ayrıca güç kablosunu ve monitörü bağlamak için kullanılan konektörlerin yanı sıra 115/230 V anahtarını da çıkarıyoruz - buraya bir ampermetre ve bir çıkış voltajı ayar direnci yerleştirilecektir. Güç kablosu doğrudan panele lehimlenmelidir. +12 V baradaki elektrolitik kapasitörleri 25 V'luklarla değiştiriyoruz.
Değişken direnci lehimleyin
Baskılı devre kartı üzerinde, TL494 PWM kontrol cihazının pin 1'ine (Şekil 1 a veya b - UPS versiyonuna bağlı olarak) ve ortak kabloya değişken bir direnç Rreg lehimleyin. direnç 47 kOhm. Rper direncinin direncini azaltarak +12 V bara voltajını artırmaya çalışıyoruz ancak 12,5 - 13 V voltajda UPS koruması tetiklemeli ve kapanmalıdır. Bu, genellikle bir zener diyotla başlayan, çıkış voltajının aşılmasına karşı koruma ünitesinden sorumludur (Şekil 2a veya b - UPS'in versiyonuna bağlı olarak).
Deneyler süresince tahta üzerinde bulunmalı ve lehimlenmemiş olmalıdır. Zener diyot devrenin başka bir yerinde bulunuyorsa, üzerindeki voltaj düşüşünü ölçerek bulabilirsiniz (yaklaşık 4-5 veya 10-12 V).
Daha sonra UPS'i çalıştırıyoruz ve Rper direncinin direncini azaltıyoruz. +12 V veriyolundaki voltajı maksimuma yükseltin (+16 - 20 V, belirli UPS'ye bağlı olarak). PWM kontrol cihazının pin 1'ine bağlı tüm dirençleri kartta lehimliyoruz ve çıkış voltajı düzenleme devresini birleştiriyoruz (Şekil 3).
Direnç R2'yi kullanarak ayarlamanın üst sınırını seçiyoruz (genellikle +16 V).
Aşırı gerilime karşı korumaya geri dönelim.
İki seçenek var:
- bir zener diyotla seri olarak bağlanmış bir düşük güçlü diyot zinciri seçin (Şekil 4a);
- bir tristör üzerine bir devre monte edin (Şekil 4b), korumanın ana koşulu, üst kontrol limitinin voltajından 1 - 1,5 V daha yüksek bir voltajda çalışmaktır.
Daha sonra, akustik gürültüyü azaltmak için, fanın pozitif teline seri olarak 10-15 Ohm dirençli ve 1 W gücünde bir direnç bağlarız (Şekil 5).
Çıkış terminallerini monte ediyoruz.
UPS'in çalışmasını iyileştirmek için şekle göre bir direnç zinciri ve iki kapasitör ekledik. Pozitif (turuncu) teldeki boşluğa bir ampermetre bağlarız.
KT931 transistörünü kullanarak bir VHF güç amplifikatörü yaptım ve ona güç sağlamak için 20 - 27 V'luk bir voltaj gerekiyordu, iki UPS'yi bire bağlama seçeneğini öneriyorum (Şekil 6).
Buradaki her şey basit, ayrıntılar üzerinde durmayacağım, tek şey UPS 1'de kart 1'in kasaya takılı olduğu yerlerde GND'ye giden yolları kesmeyi ve VD1 - VD4 diyotlarını takmayı hatırlamanız gerektiğidir. Ampermetre şekilde gösterilmemiştir.
Birçok kişi yeni bilgisayar ekipmanı satın alırken eski sistem birimlerini çöpe atıyor. Bu güzel kısa görüşlüdür, çünkü hala işlevsel bileşenler içerebilir, başka amaçlar için de kullanılabilir. Özellikle, yapabileceğiniz bilgisayar güç kaynağından bahsediyoruz.
Kendiniz yapmanın maliyetinin minimum düzeyde olduğunu ve bu da paradan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağladığını belirtmekte fayda var.Bilgisayarın güç kaynağı sırasıyla +5, +12, -12, -5 V'luk bir voltaj dönüştürücüdür. Belirli manipülasyonlar sayesinde, kendi ellerinizle böyle bir güç kaynağından arabanız için tamamen çalışan bir şarj cihazı yapabilirsiniz. Genel olarak iki tür şarj cihazı vardır:
Birçok seçeneğe sahip şarj cihazları (motor çalıştırma, eğitim, şarj etme vb.).
Pili şarj etmek için bir cihaz - bu tür şarjlar, koşular arasında düşük kilometre.İkinci tip şarj cihazlarıyla ilgileniyoruz çünkü çoğu araç kısa mesafeler için kullanılıyor. Araba çalıştırıldı, belli bir mesafe sürüldü ve sonra durduruldu. Bu tür bir işlem, özellikle kış aylarında tipik olan araç aküsünün şarjının oldukça hızlı bitmesine neden olur. Bu nedenle, pili çok hızlı bir şekilde şarj edip çalışma durumuna getirebileceğiniz bu tür sabit üniteler talep görmektedir. Şarjın kendisi yaklaşık 5 Amperlik bir akım kullanılarak gerçekleştirilir ve terminallerdeki voltaj 14 ila 14,3 V arasında değişir. Gerilim ve akım değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanan şarj gücü, bilgisayarın güç kaynağından sağlanabilir. Çünkü ortalama gücü 300-350 W civarındadır.
Bilgisayarın güç kaynağını şarj cihazına dönüştürme
Devreleri toplarken her zaman her durumda güvenilir bir güç kaynağının elimde olmasını istedim. Bir düzine devreyi yeniden lehimledikten, bir sürü transistörü yaktıktan sonra, ATX güç kaynaklarının laboratuvar tarafından düzenlenmiş bir kaynağa en popüler dönüşümüne ilişkin diyagramımı yayınlıyorum.
1) İlk olarak, standart bir güç kaynağının tipik devresinden kalması gerekenler:
Onlar. Yüksek gerilim kısmından ve görev odasından ayrılıyoruz. Alçak gerilim kısmının neredeyse tamamını atıyoruz. Çift diyotu hafta sonu +12V'de bırakıyoruz, kendi indüktörümüzü ve elektrolitimizi takıyoruz. İki kademeli filtre yapabilirseniz harika. Ayrıca ana transformatörü +5V sargılardan geri sarmadan voltaj aralığını genişletmek için -5V yapıyoruz, yani. çift diyotu anotlarla birlikte lehimleyin. Ayrıca filtre basamakları da ekliyoruz (lehimleme sırasında elektrolitler için ortak olana göre polariteyi karıştırmayın).
2) Beynimizi zehirleyip topluyoruz:
Devrenin kendisi yeni değil, ancak op-amp'in kablolamasında basitleştirmeye yönelik bazı değişiklikler yaptım.
TL494'ün 4. ve 13. bacaklarında "Açma/Kapama PWM" geçiş anahtarını bağlamak için ek nikeller vardır.
3) Değişikliğin ana karta bağlanması:
J29 - +5V görevine bağlanın;
J28 - +12V görevine bağlayın;
J15 - +V çıkışına bağlanın;
J25 - mevcut sensöre bağlanın;
J16 - -V çıkışına bağlanın;
J26, J27 - güç transistörlerini kontrol etmek için birincil transformatöre bağlayın (merkezi nokta, dirençli bir diyot aracılığıyla yedek güç kaynağına bağlı kalmalıdır).
İlk kez açıldığında, RV5 düzeltici toplamda 1/7 oranında gevşetilmelidir (ortak ve ayarlanabilir bacak arasında 5 kOhm, J15 ile ayarlanabilir bacak arasında 27 kOhm).
İlk kez açıldığında, RV3 düzeltici toplamda 1/10 oranında gevşetilmelidir (ortak ve ayarlanabilir ayak arasında 10 kOhm, ISENSE ile ayarlanabilir ayak arasında 90 kOhm).
Opampların çıkışı 0 - 5V olmalıdır.
Şimdi anlaşılması zor kısım geliyor. Yeni ana kart devresine göre çıkışta artı 12V ve eksi 5V elde ettik. Akım sensörümüz negatif voltajda olduğundan opamp onunla çalışmak istemeyecektir. Düzeltme basit; bunu yapmak için, küçük kartın "ortak" ucunun yeni devrenin ana kartının eksi 5V'una bağlanması gerekir. Ayrıca eski devrenin “ortak” güç kısmından ana kartın “ortak” bekleme voltajını kesip yeni devreye göre eksi 5V’a bağlamanız gerekiyor. Bazı Chieftec güç kaynaklarında bu daha basittir; "genel" yedek güç kaynağının ve gücün zaten ayrılmış olduğunu gördüm.
4) Kontrolörlerin yanıp sönmesi:
Sigortaları değiştirmedim, fabrika sigortaları olarak kalıyor. Mevcut ekran denetleyicisi için, ürün yazılımını güncellerken bip sesinin lehimini çözmek gerekir, onunla dikilemez.
5) Bir araya getirmek:
Herkes bunu farklı şekilde yapar. Son dördünden yalnızca birinin örneğini gösterebilirim:
Dirençleri deşarj etmek için çıkış elektrolitlerine paralel yerleştirmeyi unutmayın.
Piezo yayıcı, 1A - 1 kez, 2A - 2 kez vb. yükte yaklaşık her iki dakikada bir bip sesi çıkarır, 9,99A'nın üzerinde sürekli olarak bip sesi çıkarır.
Toplamda sonuç, 0 - 32,3V voltaj ve 0 - 9,99A akım için düzenlenmiş bir güç kaynağıdır.
Radyo elemanlarının listesi
| Tanım | Tip | Mezhep | Miktar | Not | Mağaza | not defterim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | PWM denetleyicisi | 494 TL | 1 | Not defterine | ||
| U2, U3 | MK AVR 8 bit | ATtiny261A | 2 | Not defterine | ||
| U4 | Operasyonel amplifikatör | LM358 | 1 | Not defterine | ||
| 1. Çeyrek, 2. Çeyrek | Bipolar transistör | 2SC945 | 2 | Not defterine | ||
| D1-D4 | Doğrultucu diyot | 1N4148 | 4 | Not defterine | ||
| C1 | Kapasitör | 1,5 nF | 1 | Not defterine | ||
| C2 | 20 uF | 1 | Not defterine | |||
| C3-C6 | Kapasitör | 10 nF | 4 | Not defterine | ||
| C9 | Elektrolitik kondansatör | 50 uF | 1 | Not defterine | ||
| C10 | Elektrolitik kondansatör | 1 µF | 1 | Not defterine | ||
| R1 | Direnç | 12 kOhm | 1 | Not defterine | ||
| R2 | Direnç | 10 kOhm | 1 | Not defterine | ||
| R3 | Direnç | 47 kOhm | 1 | Not defterine | ||
| R4, R5 | Direnç | 4,7 kOhm | 2 | Not defterine | ||
| R6, R7 | Direnç | 3,3 kOhm | 2 | Not defterine | ||
| R13, R14 | Direnç | 5 kOhm | 2 | Not defterine | ||
| RV1, RV2 | Düzeltici direnci | 10 kOhm | 1 |
BİLGİSAYAR ATX'TEN LABORATUVAR GÜÇ KAYNAĞI
Güç kaynağı için iyi bir transformatör almak her yıl giderek zorlaşıyor. Böylece voltaj ve akım gereklidir. Son zamanlarda bir cihaz için bir adaptör monte etmem gerekiyordu, bu yüzden radyo mağazalarındaki sıradan transformatörlerin fiyatlarının 5-15 avro aralığında olduğu ortaya çıktı! Bu nedenle, voltaj ve koruma akımı ayarlarıyla iyi bir laboratuvar güç kaynağı yapılması gerektiğinde, tasarımın temeli olarak seçim bilgisayara düştü. Üstelik fiyatı artık geleneksel bir transformatörün fiyatından çok fazla değil.
Amacımız için kesinlikle herhangi bir bilgisayar güç kaynağı uygun olacaktır. En az 250 watt, en az 500. Sağlayacağı akım amatör bir radyo güç kaynağı için yeterlidir.
Değişiklik minimum düzeydedir ve acemi radyo amatörleri tarafından bile tekrarlanabilir. Önemli olan, ATX anahtarlamalı bilgisayar güç kaynağının kart üzerinde 220 V şebeke voltajının altında olan birçok öğeye sahip olduğunu hatırlamaktır, bu nedenle test ederken ve yapılandırırken son derece dikkatli olun!
Değişiklikler esas olarak ATX güç kaynağının çıkış kısmını etkiledi.
Kullanım kolaylığı için bu laboratuvar güç kaynağına akım ve voltaj sağlanabilir. Bu, bir mikrodenetleyici üzerinde veya özel bir çip üzerinde yapılabilir.
Güç kaynağının tüm ana ve ek parçaları ATX güç kaynağı kasasının içine monte edilmiştir. Orada onlar, dijital voltammetre ve gerekli tüm prizler ve regülatörler için yeterli alan var.
Son avantaj da çok önemlidir çünkü muhafazalar genellikle büyük bir sorundur. Şahsen benim masamın çekmecesinde kendi kutusu olmayan pek çok cihaz var.
Ortaya çıkan güç kaynağının gövdesi dekoratif siyah kendinden yapışkanlı filmle kaplanabilir veya basitçe boyanabilir. Ön paneli Photoshop'ta tüm yazı ve işaretlerle yapıyoruz, fotoğraf kağıdına yazdırıp gövdeye yapıştırıyoruz.