ABS sensorini tester bilan qanday tekshirish mumkin? Batafsil usul. Abs sensorining diagnostikasi va ishlash printsipi Old abs sensorining qarshiligi

VAZ yonilg'i quyish dvigatelli avtomobillarni ishlab chiqargan o'n yil ichida ishlab chiquvchilar Evro II egzoz tizimiga katalitik analizatorlarni kiritdilar, import qilingan sensorlar mahalliy ishlab chiqarilgan sensorlar bilan almashtirildi va boshqaruv tizimi GM dan Boschga o'zgartirildi. Tez orada jahon standartlariga eng yaqin va Yevro IV standartlariga javob beradigan boshqaruv tizimiga o‘tish rejalashtirilgan. Umuman olganda, g'alabani nishonlash uchun juda ko'p sabablar bor. Ammo avtomobil egalari uchun qarshi dvigatellari qanchalik qulay?

Keling, shunga o'xshash dvigatelli transport vositalarining deyarli barcha egalarini tashvishga soladigan narsadan boshlaylik - tezlashuv, silkinish va pasayish paytidagi silkinishlar, ko'p hollarda asboblar panelidagi chiroq signallari bilan aks ettirilmaydi.

Siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - bu shamlar. Qoida tariqasida, sabab aniq ularda yotadi, chunki past sifatli yoqilg'i ularning ishlash muddatiga salbiy ta'sir qiladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ba'zida uchqunlar uch yuz kilometrgacha ham "yashmaydi", shuning uchun qimmatbaho platina elektrodlari bo'lgan shamlarni sotib olish qo'shimcha puldan boshqa hech narsa keltirmaydi. G'alati, ideal variant taxminan yuz rublga teng bo'lgan rus ishlab chiqarilgan shamlarni sotib olish bo'ladi. Ammo shamlarni almashtirish avtomobilning to'g'ri ishlashiga olib kelmasa va barcha komponentlar va yoqilg'i bosimini tekshirish hech qanday muammoni aniqlamasa nima qilish kerak? Bunday holda, ba'zi kafolatli texnik xizmatlarning xodimlari faqat elkalarini qisib qo'yishlari mumkin. Keyin, sakkiz valfli dvigatellar uchun silindr blokining old qismidagi qavsda pastki qismida va o'n olti valfli dvigatellar uchun silindrning yuqori qismidagi himoya korpusi ostida joylashgan ateşleme moduliga e'tibor berishingiz kerak. bosh. Modul moduldagi nosozliklarni hisoblab chiqishi va ikkilamchi kuchlanish xarakteristikasini o'lchashi mumkin bo'lgan vosita sinov qurilmasi yordamida eng yaxshi tashxis qilinadi. Agar ushbu tester etishmayotgan bo'lsa, siz komponentlarni yangi yoki taniqli yaxshi narsalar bilan almashtirishingiz kerak bo'ladi, bu esa bu ta'sirni yo'q qiladi yoki hech narsani o'zgartirmaydi, demak, sabab boshqacha.

Dvigatel to'xtab qolsa, modulning noto'g'ri ishlashini ateşleme modulini kuzatish funktsiyasiga ega diagnostika vositasi yordamida hisoblash mumkin. Uning yordami bilan siz uchqunni krank milini aylantirmasdan tekshirishingiz mumkin. Bundan tashqari, sizga 25 kV zond kerak bo'ladi, uning narxi mahalliy model uchun bir yarim ming rubldan, xorijiy model uchun olti ming rublgacha.

Yana bir teng darajada keng tarqalgan ta'sir - bu takometr ignasi 850 dan 1200 rpm gacha o'zgarganda, suzuvchi bo'sh ish tezligi, bu ham tekshirish mexanizmi indikatoriga signal uzatmaydi. Qoida tariqasida, bu quvurda joylashgan gaz kelebeği pozitsiyasi sensori (qisqartirilgan TPS) xatosi. Vaqt o'tishi bilan ularning sifati yaxshilangan bo'lsa-da, eski sensorli mashinalar juda keng tarqalgan. Biroq, har qanday diagnostika o'z zaxirasida bir nechta TPDga ega, ularning narxi 150 rubldan oshmaydi. Ma'lumki, qarshi dvigatellari gaz pedali ishtirokisiz ishga tushadi, lekin agar gaz pedalini bosish orqali krank milini hech qanday foydasiz aylantiradigan starterga yordam berish mumkin bo'lsa, unda aybdor bo'sh ish tezligini regulyatoridir. Ushbu regulyator gaz kelebeği trubkasidagi TPS yonida o'rnatiladi. Boshlash uchun siz karbüratörü yoki gaz kelebeği trubkasini tozalash uchun suyuqlik bilan yuvishga harakat qilishingiz mumkin va agar bu nuqsonni bartaraf qilmasa, u holda quvurni almashtirish qoladi. Bunday regulyatorlarni (har doim ham sifatli bo'lmasa-da) 280 rubl (mahalliy) yoki chet elliklar uchun 1600 rublga sotib olish mumkin.

Ommaviy oqim sensori avtomobildan foydalanishni boshlaganingizdan taxminan bir yil o'tgach paydo bo'lishi mumkin. Ko'rsatkich chirog'i yana o'zini his qilmaydi va issiq dvigatel yomon ishlaydi, yoqilg'i sarfi ortadi va tezlashuv yomonlashadi. Bularning barchasining sababi, sovutish suvi harorati sensori va havo oqimi sensori uchun umumiy bo'lgan massa havo oqimi sensori bilan avtomobil tanasining yomon aloqasi bo'lishi mumkin. Kontaktni tiklash juda ko'p vaqt talab qilsa-da, natijada yonilg'i sarfi normal holatga qaytadi va vosita ishining umumiy normallashishi bo'ladi. Agar barcha reanimatsiya choralari ijobiy natija bermasa, nuqsonli mahsulotlarni sotib olish xavfini oldini olish uchun asl qadoqdagi va kafolat bilan yangi sensorni sotib olish tavsiya etiladi.

Dvigatel beqaror ishlay boshlasa va siz harakatlanmoqchi bo'lganingizda, chuqur cho'kish sodir bo'lsa, muammo silindr boshini assimilyatsiya manifoldu bilan ulashda oqish bo'lishi mumkin. Tizimda kislorod sensori mavjud bo'lsa, paneldagi ko'rsatkich chiroqchasi signal berishi mumkin. Kodni dekodlashda havo-yonilg'i aralashmasining tarkibi buzilganligi aniq bo'ladi, chunki hisoblanmagan havo massa havo oqimi sensorini chetlab o'tib, dvigatel tsilindrlariga kiradi. Agar mashinangizning spidometr ignasi har qanday tezlikda keng diapazonda o'z-o'zidan og'ishlarni ko'rsatsa, unda tezlik sensorini o'zgartirish vaqti keldi.

Tekshirish tizimidagi asosiy e'tibor elektr konnektorlariga qaratilishi kerak. Agar sizning avtoulovlarga xizmat ko'rsatish markazingizdagi texnik bilan omadingiz bo'lmasa, u holda ulagichlarning muhrlangan uzuklari yo'qolishi mumkin, buning natijasida ulagichlarga namlik kiradi va hisoblagich ko'rsatkichlari buziladi. Ayniqsa, eng sezgir sensorga - kislorod sensoriga e'tibor qaratish lozim. Va yonilg'i filtri haqida unutmang, chunki u tiqilib qolsa, yuqori sifatli diagnostika imkonsiz bo'lishi mumkin, shuning uchun uni o'z vaqtida almashtirishni unutmang.

Krank mili holati sensori avtomobilning muhim elementi bo'lib, dvigatelni boshqarish blokining ishlashini sinxronlashtiradi. Agar u buzilgan bo'lsa, sinxronizatsiya buziladi, bu esa buzilishlarga olib keladi. Biroq, ushbu elementning noto'g'ri ishlashini o'zingiz aniqlash qiyin, chunki bu bilim va tegishli vositalarni talab qiladi.

Ko'pincha bu elementning buzilishi dvigatelni ishga tushirishni imkonsiz qilsa-da, bu har doim ham shunday emas. Krank mili sensori noto'g'ri bo'lsa, u avtomobilning samaradorligini sezilarli darajada kamaytirishi, yonilg'i ta'minoti vaqtini buzishi, tezlikning o'z-o'zidan o'zgarishiga olib kelishi va yana ko'p narsalarga olib kelishi mumkin.

Sensorning noto'g'ri ishlashining belgilari

Krank mili sensorining buzilishi avtomobilning boshqa mexanizmlari, shu jumladan yonilg'i quyish tizimi yoki dvigatelning ishlashini boshqaruvchi blok bilan bog'liq muammolar bilan aralashtirilishi mumkin. Shuning uchun, avtomobilning "alomatlari" ga e'tibor qaratib, ushbu ishning xarakterli xususiyatlarini ajratib ko'rsatish kerak. Krank mili sensori bilan bog'liq muammolarning umumiy belgilari:

• tezlik dinamikasining o'z-o'zidan o'zgarishi;
• krank mili xususiyatlarini sezilarli darajada kamaytirish;
• bo'sh tezlikda barqarorlikning yo'qligi;
• dvigatelni ishga tushirishda muammolar;
• yuk ostida dvigatelda portlash mumkin.

Bu krank mili sensori buzilishini ko'rsatadigan asosiy nuanslardir. Ularni generator yoki vaqt kasnagi bilan bog'liq muammolar bilan aralashtirish mumkin. Sensorning ishdan chiqishining ko'plab belgilari mavjud, ammo ularning aksariyati individualdir va faqat maxsus holatlarda paydo bo'ladi.

Biroq, bunday belgilar bilan taxmin qilish orqali hech narsaga erishib bo'lmaydi, mashinani xizmat ko'rsatish markaziga olib borish yoki krank mili sensori holatini o'zingiz tekshirishga arziydi. Kirish juda qiyin bo'lsa-da, ko'rsatmalardan foydalanish sizga tezda unga erishish va uning funksionalligini tekshirish imkonini beradi. Sinov juda oddiy va qurilmaning sog'lig'ini ko'rsatadigan aniq natija beradi.

Sinovdan oldin sensorni tayyorlash

Ushbu qurilmani sinab ko'rish uchun bir necha usullar qo'llaniladi. Ulardan eng oddiylari sinov qurilmasi yoki multimetrdan foydalanish bo'lib, uning xususiyatlariga ko'ra krank mili sensori holatini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish ustaxonalarida tez-tez uchraydigan osiloskopdan foydalanish ham mumkin.

Sinovdan oldin siz qurilmani avtomobildan olib tashlashingiz kerak. Bu quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1. Kontakt o'chirilgan.
2. Sensor ulagichi uzilgan.
3. Xavfsiz murvat chiqariladi.
4. Qurilmaning o'zi olib tashlanadi.

Olib tashlash tartibi avtomobilga va o'rnatish usuliga qarab farq qilishi mumkin.

Maslahat! Boltni olib tashlash uchun 10 mm kalitdan foydalaning, bu joyga kirish qiyin, shuning uchun siz u erga katta hajmli asboblar bilan borolmaysiz.

Olib tashlash jarayonida qurilmani tashqi tekshiruvdan o'tkazishga arziydi. Agar buzilish sezilarli bo'lsa, uni hech qanday diagnostikasiz sezish mumkin. Krank mili sensori jiddiy tashqi shikastlanish yoki yoriqlar bo'lsa, uni qo'shimcha tekshiruvlarsiz almashtirish kerak.

Maslahat! Qurilmani olib tashlashda uning asl holatini aniqlaydigan belgilar qo'yish yaxshiroqdir. Bu sinovdan so'ng uni keyingi o'rnatishni soddalashtiradi.

Sensorni olib tashlaganingizdan so'ng, uni barcha ifloslantiruvchi moddalardan yaxshilab tozalashingiz kerak. Keyingi sinovdan oldin qurilmaning kontaktlari toza bo'lishi kerak, bu uning funksionalligini ishonchli aniqlaydi.

Sensorni multimetr bilan tekshirish

Birinchi diagnostika usuli uchun siz multimetr yoki testerdan foydalanishingiz kerak. Qurilma o'rashining qarshiligini o'lchash uskunasiga ulash orqali o'lchash kifoya. Agar o'rash shikastlangan bo'lsa, bu qarshilik ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi.

Buzilgan lasan krank mili sensori qarshiligini o'zgartirganligi sababli, bu sinov uning holatini aniqlaydi. Kerakli diapazonni o'rnatishingiz va problarni qurilma chiqishlariga ulashingiz kerak.

Tekshirgandan so'ng, olingan ko'rsatkichlarni asl nusxalari bilan tekshirishga arziydi. Ishlaydigan krank mili sensorining o'rtacha qarshiligi 550-750 Ohm orasida o'zgarib turadi, ammo aniq qiymatni avtomobil uchun texnik ko'rsatmalarda topishingiz mumkin. Ehtimol, u erda aniq qarshilik ko'rsatkichi mavjud.

Muhim! Ushbu test ishonchsiz va aniq test natijasini kafolatlay olmaydi. Biroq, uni bajarish eng oddiy, shuning uchun multimetringiz bo'lsa, bu sizga qurilmadagi muhim muammolarni aniqlash imkonini beradi.

Krank mili sensori ish faoliyatini aniqlashning ikkinchi usuli ham mavjud. Bu ancha qiyin va uni amalga oshirish uchun siz bir nechta qurilmalarni olishingiz kerak, jumladan:

• induktivlik o'lchagich;
• voltmetr;
• megohmmetr;
• tarmoq transformatori.

Oxirgi ikkita qurilma, agar u ushbu funktsiyalarni qo'llab-quvvatlasa, multimetr bilan almashtiriladi.

Quyidagi o'lchovlarni olish kerak:

1. Ommetr yordamida o'rash qarshiligini o'lchash.
2. Endüktans o'lchagich yordamida o'rash induktivligini o'lchash.
3. Megohmmetr yordamida izolyatsiya qarshiligini aniqlash. 500V kuchlanishni qo'llaganingizdan so'ng, qarshilik qiymatini aniqlash kerak.

Olingan ma'lumotlarga asoslanib, krank mili sensori holati aniqlanadi. Har bir ko'rsatkichda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ma'lum bir me'yor mavjud. O'rashning induktivligi 200-400 mH oralig'ida o'zgarib turadi, bu diapazondan tashqariga chiqish qurilmaning noto'g'ri ishlashini ko'rsatadi; O'rash qarshilik standarti ilgari aytib o'tilgan va 550-750 Ohm.

Izolyatsiya qarshiligini o'lchashda natijada olingan qiymat 20 MŌ dan oshmasligi kerak.

Ushbu ma'lumotlar qurilmaning funktsional imkoniyatlarini yoki uni keyingi almashtirishga olib keladigan buzilishlar mavjudligini aniqlashga imkon beradi. Biroq, aniqroq diagnostika usullari mavjud, ular orasida asosiysi osiloskop bilan tekshirish. U professional xizmat ko'rsatish stantsiyalarida qo'llaniladi va ushbu elementning to'liq tashxisini ta'minlaydi.

Muhim! Qurilmani diagnostika qilgandan so'ng, magnitlanish uchun sinxronizatsiya diskini tekshirishga arziydi. Agar u qo'shimcha zaryad olgan bo'lsa, uni transformator yordamida demagnetizatsiya qilishga arziydi.

Agar tekshirish krank mili sensori bilan bog'liq muammoni aniqlamasa, uni qayta o'rnatishingiz kerak. Bunday holda, siz ilgari qoldirilgan belgilarga amal qilishingiz kerak. Sensordan diskgacha kichik masofani qoldirish muhim, bu 0,5-1,5 mm oralig'idagi qiymatga mos kelishi kerak.

Sensorni osiloskopda tekshirish

Krank mili sensorini osiloskopda tekshirish uchun uni mashinadan olib tashlashning hojati yo'q. Bunday diagnostika sizga alohida qurilmaning ishlashini emas, balki ish paytida signallarni ko'rish imkonini beradi.

Tekshirish uchun siz quyidagi amallarni bajarishingiz kerak:

1. Osiloskopning qora qisqichini dvigatel erga ulang.
2. Prob probini sensor chiqishiga parallel ravishda ulang.
3. Probning ikkinchi ulagichi USB Autoscope II ning 5-sonli chiqishiga ulangan.

Shundan so'ng, avtomobildan ma'lumotlarni olish uchun zarur bo'lgan barcha ulanishlar tugallanadi. Keyinchalik, "Inductive_Crankshaft" oscillogramma rejimini ishga tushirishingiz kerak. Bu signalning tushunarli shaklda uzatilishini ta'minlaydi.

Diagnostikani boshlash uchun siz dvigatelni ishga tushirish orqali mashinani ishga tushirishingiz kerak. Agar buzilish uni ishlamay qolsa, unda siz uni starter bilan burishingiz kerak.

Agar krank mili sensori signallarni ishlab chiqarmasa, bu uning noto'g'ri ishlashining aniq belgisidir. Agar u ishlayotgan bo'lsa, lekin olingan ma'lumotlar me'yordan farq qilsa, bu qurilmaning noto'g'ri ishlashini ko'rsatadi. Osiloskop yordamida diagnostika sizga sensor va in'ektsiya tizimi bilan bog'liq muammolarni aniqlashga imkon beradi, avtomobilning ishlashidagi barcha muammolarni to'lqinlar va impulslar ko'rinishida namoyish etadi.

Sensorni almashtirish

Ushbu element avtomobilni butunlay o'chirib qo'yishi mumkin bo'lgan oz sonli elementlardan biridir. Shuning uchun, ba'zida mashina harakatni davom ettirishi uchun uni tezda almashtirish kerak bo'ladi. Buni amalga oshirish uchun sizga narxi nisbatan past bo'lgan yangi qurilma, shuningdek, montajdagi murvatga bog'liq bo'lgan 10 yoki 12 kalit kerak bo'ladi.

Jarayon quyidagi tartibda sodir bo'ladi:

1. Qurilma quvvatdan uzilgan.
2. Yo'lda barcha to'siqlar ochiladi (ko'pincha bu himoya elementlari).
3. Qurilmani mahkamlaydigan mahkamlash murvati ochiladi.
4. Buzuq qurilma olib tashlanadi va yangisi bilan almashtiriladi.
5. Qayta yig'ish teskari tartibda amalga oshiriladi.

Maslahat! Siz katta hajmli kalitlardan foydalanmasligingiz kerak, chunki murvatning joyiga etib borish qiyin. Katta asbob shunchaki u erga bura olmaydi.

Krank mili holati sensorining noto'g'ri ishlashi kamdan-kam uchraydigan buzilishdir, shuning uchun uni o'zingiz aniqlash juda qiyin. Asosiy belgilarga asoslanib, an'anaviy multimetr yoki boshqa usullar yordamida qurilmani tekshirishga arziydi. Agar buzilish tasdiqlansa, uni almashtirishga arziydi. Ushbu sensorni tekshirish haqida ko'proq ma'lumotni multimetr yordamida diagnostikani ko'rsatadigan quyidagi videodan olishingiz mumkin:

Avtomobilda ABS mavjudligi harakat xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi. Asta-sekin avtomobil qismlari eskiradi va yaroqsiz holga kelishi mumkin. ABS sensorini qanday tekshirishni bilgan holda, haydovchi ustaxona mutaxassisi xizmatlariga murojaat qilmasdan xatoni o'z vaqtida aniqlashi va tuzatishi mumkin.

ABS mashinada qanday ishlaydi

Bloklanishga qarshi tormoz tizimi (ABS, ABS; eng. Bloklanishga qarshi tormoz tizimi) avtomobil g'ildiraklarining qulflanishini oldini olish uchun mo'ljallangan.

ABS ning asosiy maqsadi saqlash kutilmagan tormozlash paytida avtomobilni boshqarish, uning barqarorligi va boshqarilishi. Bu haydovchiga o'tkir manevrlar qilish imkonini beradi, bu esa avtomobilning faol xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi.

Ishqalanish koeffitsienti dam olish koeffitsientiga nisbatan kamayganligi sababli, avtomobil qulflangan g'ildiraklarda tormozlanganda, aylanadiganlarga qaraganda ancha katta masofani bosib o'tadi. Bundan tashqari, g'ildiraklar to'sib qo'yilganda, mashina sirpanib, haydovchini har qanday manevr qilish imkoniyatidan mahrum qiladi.

ABS tizimi har doim ham samarali emas. Stabil bo'lmagan sirtda (bo'sh tuproq, shag'al, qor yoki qum) immobilizatsiyalangan g'ildiraklar ularning oldida sirtning to'sig'ini hosil qilib, unga kirib boradi. Bu tormoz masofasini sezilarli darajada kamaytiradi.Muz ustida tishli shinalari bo'lgan avtomobil ABS yoqilganda, qulflangan g'ildiraklarga qaraganda ko'proq masofani bosib o'tadi. Bu aylanma shpiklarning muzga tushishiga yo'l qo'ymasligi va transport vositalarining harakatini sekinlashtirishi bilan izohlanadi. Ammo shu bilan birga, mashina boshqariladigan va barqarorlikni saqlab qoladi, bu ko'p hollarda muhimroqdir.

Uyalarda g'ildirak tezligi sensorlari o'rnatilgan

Alohida transport vositalariga o'rnatilgan uskunalar ABSni o'chirish funktsiyasiga imkon beradi.

Bu qiziq! Bloklanishga qarshi tormoz moslamasi bilan jihozlanmagan avtomashinalarda tajribali haydovchilar yo'lning qiyin qismida (ho'l asfalt, muz, qorli shilimshiq) kutilmaganda tormozlashda tormoz pedalini silkitadilar. Shunday qilib, ular g'ildiraklarni to'liq blokirovka qilishdan qochadi va avtomobilning siljishini oldini oladi.

ABS qurilmasi

Qulflashga qarshi qurilma bir nechta komponentlardan iborat:

• Tezlik o'lchagichlari (tezlashtirish, sekinlashtirish);
• Bosim modulyatoriga kiritilgan va tormoz tizimi liniyasida joylashgan magnit amortizatorlarni boshqarish;
• Elektron nazorat va nazorat tizimi.

Datchiklardan impulslar boshqaruv blokiga kiradi. Tezlikning kutilmagan pasayishi yoki har qanday g'ildirakning to'liq to'xtashi (bloklanishi) bo'lsa, blok kerakli valfga buyruq yuboradi, bu esa kaliperga kiradigan suyuqlik bosimini pasaytiradi. Bu tormoz balatalarini zaiflashtiradi va g'ildirakning yana harakatlanishiga imkon beradi. G'ildirakning tezligi boshqalar bilan tenglashtirilganda, valf yopiladi va butun tizimdagi bosim tenglashtiriladi.

Avtomobildagi ABS tizimining umumiy ko'rinishi

Yangi avtomobillarda blokirovkaga qarshi tormoz tizimi soniyada 20 martagacha faollashadi.

Ba'zi transport vositalarining ABS tizimida nasos mavjud bo'lib, uning vazifasi avtomobil yo'lining kerakli qismida bosimni tezda normal holatga keltirishdir.

Bu qiziq! Qulflashga qarshi tormoz tizimining ta'siri kuchli bosim bo'lganda tormoz pedaliga teskari zarbalar (zarbalar) bilan seziladi.

Valflar va sensorlar soniga qarab, qurilma quyidagilarga bo'linadi:

• Yagona kanal. Sensor orqa aksdagi differensial maydonda joylashgan. Agar bitta g'ildirak to'xtab qolsa, valf butun chiziqdagi bosimni pasaytiradi. Faqat eski mashinalarda topilgan.
• Ikki kanalli. Old va orqa g'ildiraklarda diagonal ravishda ikkita datchik joylashgan. Har bir ko'prikning asosiy liniyasiga bitta valf ulangan. Zamonaviy standartlarga muvofiq ishlab chiqarilgan avtomobillarda foydalanilmaydi.
• Uch kanalli. Tezlik o'lchagichlari old g'ildiraklarda va orqa differensialda joylashgan. Har biriga alohida valf biriktirilgan. Byudjetli orqa g'ildirakli modellarda qo'llaniladi.
• To'rt kanalli. Har bir g'ildirak sensor bilan jihozlangan va uning aylanish tezligi alohida valf bilan boshqariladi. Zamonaviy avtomobillarga o'rnatilgan.

Asosiy turlari

ABS sensori bilan blokirovkaga qarshi tormoz tizimining asosiy o'lchov qismi tomonidan o'qiladi.

Qurilma quyidagilardan iborat:

• G'ildirak yaqinida doimiy ravishda o'rnatilgan hisoblagich;
• G'ildirakda o'rnatilgan indüksiyon halqasi (aylanish ko'rsatkichi, impuls rotori) (uya, g'ildirak rulmanı, CV birikmasi).

Sensorlar ikkita versiyada mavjud:

• Bir uchida impuls elementi va boshqa uchida ulagichga ega bo'lgan tekis (oxirgi) silindrsimon shakl (rod);
• Yon tomonda ulagich va o'rnatish murvatining teshiklari bo'lgan metall yoki plastmassa qavs bilan burchakli.

Ikki turdagi sensorlar mavjud:

• Passiv - induktiv;
• Faol - magnetoresistiv va Hall elementiga asoslangan.

Passiv

Ular oddiy operatsion tizim bilan ajralib turadi, lekin juda ishonchli va uzoq muddatga ega. Quvvat ulanishini talab qilmaydi.Induktiv sensor, asosan, mis simdan tayyorlangan induksion lasan bo'lib, uning o'rtasida metall yadroli statsionar magnit mavjud.

Hisoblagich yadro bilan impuls rotoriga tishli g'ildirak shaklida joylashgan. Ular orasida ma'lum bir bo'shliq mavjud. Rotor tishlari to'rtburchaklar shaklida. Ularning orasidagi teshik tishning kengligiga teng yoki biroz kattaroqdir.

Rotor tishlari yadro yaqinidan o'tayotganda transport vositasi harakatlanayotganda, g'altakning ichiga kirib boradigan magnit maydon doimiy ravishda o'zgarib turadi va g'altakda o'zgaruvchan tok hosil qiladi. Oqimning chastotasi va amplitudasi to'g'ridan-to'g'ri g'ildirak tezligiga bog'liq. Ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash asosida boshqaruv bloki magnit klapanlarga buyruq beradi.

Passiv sensorlarning kamchiliklari:

• Nisbatan katta o'lchamlar;
• O'qishning past aniqligi;
• Ular mashina 5 km/soatdan yuqori tezlikka erishganda ishlay boshlaydi;
• G'ildirakning minimal aylanishi bilan tetiklenir.

Tez-tez uchraydigan xatolar tufayli ular zamonaviy avtomobillarga juda kamdan-kam hollarda o'rnatiladi.

Magnitorezistiv

Ish doimiy magnit maydon ta'sirida elektr qarshiligini o'zgartirish uchun ferromagnit materiallarning xususiyatiga asoslangan.

Sensorning o'zgarishlarni boshqaradigan qismi ikki yoki to'rt qatlamli temir-nikel plitalardan yasalgan bo'lib, ularga o'tkazgichlar qo'llaniladi. Elementning bir qismi qarshilikdagi o'zgarishlarni o'qiydigan va boshqaruv signalini yaratadigan integral sxemaga o'rnatiladi.

Joylarda magnitlangan plastik halqa bo'lgan impuls rotori g'ildirak uyasiga qattiq o'rnatiladi. Ish paytida rotorning magnitlangan bo'limlari kontaktlarning zanglashiga olib boradigan sezgir elementning plitalaridagi muhitni o'zgartiradi. Uning chiqishi boshqaruv blokiga kiradigan impulsli raqamli signallarni ishlab chiqaradi.

Ushbu turdagi qurilma tezlikni, g'ildiraklarning aylanish yo'nalishini va ularning to'liq to'xtash momentini boshqaradi.

Magnitorezistiv sensorlar avtomobil g'ildiraklarining aylanishidagi o'zgarishlarni katta aniqlik bilan qayd etib, xavfsizlik tizimlarining samaradorligini oshiradi.

Hall elementi asosida

Ushbu turdagi ABS sensori Hall effekti asosida ishlaydi. Magnit maydonga joylashtirilgan tekis o'tkazgichda ko'ndalang potentsial farq hosil bo'ladi.

Hall effekti - to'g'ridan-to'g'ri tok o'tkazgich magnit maydonga joylashtirilganda ko'ndalang potentsial farqning paydo bo'lishi.

Ushbu o'tkazgich Hall integral sxemasi va boshqaruv elektron tizimini o'z ichiga olgan mikrosxemaga joylashtirilgan kvadrat shaklidagi metall plastinka.Sensor impuls rotorining qarama-qarshi tomonida joylashgan va tishlari bo'lgan metall g'ildirak yoki plastik halqa shakliga ega, joylarda magnitlangan, g'ildirak uyasiga qattiq mahkamlangan.

Hall sxemasi doimiy ravishda ma'lum chastotali signal portlashlarini ishlab chiqaradi. Dam olishda signal chastotasi minimal darajaga tushadi yoki butunlay o'chadi. Harakat paytida sensorli element tomonidan o'tadigan magnitlangan joylar yoki rotor tishlari sensordagi oqimdagi o'zgarishlarga olib keladi, ular kuzatuv davri tomonidan qayd etiladi. Qabul qilingan ma'lumotlarga asoslanib, chiqish signali ishlab chiqariladi va boshqaruv blokiga yuboriladi.

Ushbu turdagi sensorlar avtomobil harakatining boshidan tezlikni o'lchaydi va o'lchovlarning aniqligi va ularning funktsiyalarining ishonchliligi bilan ajralib turadi.

Nosozliklarning sabablari va belgilari

Yangi avlod avtomashinalarida kontaktni yoqilganda, blokirovkaga qarshi tormoz tizimining avtomatik diagnostikasi amalga oshiriladi, uning davomida uning barcha elementlarining ishlashi baholanadi.

Asboblar panelidagi ko'rsatkich chiroqlarining ko'rinishiga qo'shimcha ravishda, ABS tizimining noto'g'ri ishlashining quyidagi belgilari mavjud:

• Tormoz pedaliga bosim o'tkazganda, pedalning teskari taqillatilishi yoki tebranishi yo'q;
• Favqulodda tormozlash paytida barcha g'ildiraklar bloklanadi;
• Spidometr ignasi haqiqiy tezlikdan kamroq tezlikni ko'rsatadi yoki umuman harakat qilmaydi;
• Agar ikkitadan ortiq o'lchagich ishlamay qolsa, asboblar panelidagi to'xtash tormozi indikatori yonadi.

Bloklanishga qarshi tormoz tizimining noto'g'ri ishlashida asboblar panelida ogohlantirish chirog'i yonadi

ABS ning samarasiz ishlashining sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:

• Bir yoki bir nechta tezlik sensorlarining ishdan chiqishi;
• Sensor simlarining shikastlanishi, bu boshqaruv moduliga beqaror signal uzatilishiga olib keladi;
• 10,5 V dan past batareya terminallarida kuchlanishning pasayishi ABS tizimini o'chirib qo'yadi.

ABS sensorini qanday tekshirish mumkin

Tezlik sensorining xizmat ko'rsatish qobiliyatini avtoulovlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassis bilan bog'lanish orqali yoki o'zingiz kuzatishingiz mumkin:

• Maxsus qurilmalarsiz;
• multimetr;
• Osiloskop.

Tekshiruvchi (multimetr)

O'lchov moslamasidan tashqari, sizga ushbu modelning funksionalligi tavsifi kerak bo'ladi.Bajarilgan ishlar ketma-ketligi:

1. Mashina tekis, bir xil yuzaga ega platformaga o'rnatiladi, uning holati o'rnatiladi.
2. Sensorga erkin kirish uchun g'ildirak demontaj qilingan.
3. Ulanish uchun ishlatiladigan vilka umumiy simlardan uziladi va axloqsizlikdan tozalanadi. Orqa g'ildirak ulagichlari orqa bo'limda joylashgan. Ularga to'siqsiz kirishni ta'minlash uchun siz orqa o'rindiq yostig'ini olib tashlashingiz va gilamni ovoz o'tkazmaydigan paspaslar bilan siljitishingiz kerak.
4. Izolyatsiyaning aşınması, sinishi va shikastlanishi uchun ulanish simlarini vizual tekshirishni o'tkazing.
5. Multimetr ohmmetr rejimiga o'rnatiladi.
6. Sensor kontaktlari qurilmaning problariga ulanadi va qarshilik o'lchanadi. Standart ko'rsatkichlarni ko'rsatmalarda topish mumkin. Agar ma'lumotnoma bo'lmasa, u holda 0,5 dan 2 kOm gacha bo'lgan ko'rsatkichlar norma sifatida qabul qilinadi.
7. Qisqa tutashuv ehtimolini istisno qilish uchun simi simini tekshirish kerak.
8. Sensorning ishlashini tasdiqlash uchun g'ildirakni aylantiring va qurilmadan ma'lumotlarni kuzatib boring. Qarshilik ko'rsatkichi aylanish tezligi oshishi yoki kamayishi bilan o'zgaradi.
9. Qurilmani voltmetr rejimiga o'tkazing.
10. G'ildirak 1 rpm tezlikda harakat qilganda, kuchlanish 0,25-0,5 V bo'lishi kerak. Aylanish tezligi oshishi bilan kuchlanish kuchayishi kerak.
11. Bosqichlarni kuzatib, qolgan sensorlarni tekshiring.

Bu muhim! Old va orqa akslardagi sensorlarning dizayni va qarshilik qiymatlari boshqacha.

ABS sensori terminallarida 0,5 dan 2 kOm gacha bo'lgan qarshilik optimal deb hisoblanadi

O'lchangan qarshilik qiymatlari asosida sensorlarning ishlashi aniqlanadi:

1. Ko'rsatkich me'yorga nisbatan kamayadi - sensor noto'g'ri;
2. Qarshilik nolga moyil yoki mos keladi - indüksiyon bobinidagi interturn qisqa tutashuvi;
3. Elektr simlarini bükme paytida qarshilik ma'lumotlarini o'zgartirish - sim yadrolarining shikastlanishi;
4. Qarshilik cheksizlikka intiladi - datchikning simi yoki indüksiyon bobinidagi simning uzilishi.

Bu muhim! Agar barcha sensorlarning funktsiyalarini tekshirgandan so'ng, ulardan birining qarshilik qiymati sezilarli darajada farq qilsa, bu sensor noto'g'ri.

Simlarning yaxlitligini tekshirishdan oldin, siz boshqaruv moduli vilkasining pinoutini bilishingiz kerak. Bundan keyin:

1. Sensorlar va boshqaruv bloki orasidagi ulanishlarni oching;
2. Pinoutga ko'ra, barcha simli jabduqlar navbat bilan jiringlaydi.

Qurilma ABS sensori ish faoliyatini aniqroq aniqlash imkonini beradi. Signalning o'zgarishi grafigi yordamida impulslarning kattaligi va ularning amplitudasi tekshiriladi.Diagnostika mashinada tizimni olib tashlamasdan amalga oshiriladi:

1. Qurilma ulagichini ajratib oling va uni axloqsizlikdan tozalang.
2. Osiloskop sensorga pinlar orqali ulanadi.
3. Hub 2-3 rpm tezlikda aylanadi.
4. Signalni o'zgartirish jadvali qayd etiladi.
5. Xuddi shu sxemadan foydalanib, o'qning boshqa tomonidagi sensorni tekshiring.

Osiloskop blokirovkaga qarshi tormoz tizimining sensori ishlashining eng to'liq rasmini beradi

Sensorlar quyidagi hollarda ishlaydi:

1. Bir o'qning datchiklarida qayd etilgan signal tebranish amplitudalari bir xil;
2. Grafik egri chizig'i bir xil, ko'rinadigan og'ishlarsiz;
3. Amplituda balandligi barqaror va 0,5 V dan oshmaydi.

Qurilmalarsiz

Sensorning to'g'ri ishlashi magnit maydon mavjudligi bilan aniqlanishi mumkin. Shu maqsadda datchik tanasiga po'latdan yasalgan har qanday ob'ekt qo'llaniladi. Kontakt yoqilganda, uni jalb qilish kerak.

Bundan tashqari, sensor korpusining yaxlitligini tekshirish kerak. O'tkazgichlarda ishqalanish, izolyatsiyani buzish yoki oksidlar bo'lmasligi kerak.Sensor ulagichi toza bo'lishi kerak va kontaktlar oksidlanmasligi kerak.

Bu muhim! Vilkaning kontaktlaridagi axloqsizlik va oksidlar signal uzatilishining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Sensorni ta'mirlash

Muvaffaqiyatsiz passiv ABS sensori o'zingiz ta'mirlanishi mumkin. Bu qat'iyat va asboblarni o'zlashtirishni talab qiladi. Agar siz o'zingizning qobiliyatingizga shubha qilsangiz, noto'g'ri sensorni yangisiga almashtirish tavsiya etiladi.

Ta'mirlash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. Sensor markazdan ehtiyotkorlik bilan chiqariladi. Qaynatilgan mahkamlash murvati oldindan WD40 suyuqligi bilan ishlov berilgan vintlardek ochiladi.
2. Bobinning himoya korpusi o'rashga zarar bermaslik uchun ehtiyotkorlik bilan fayl bilan arralanadi.
3. Pichoq bilan o'rashdan himoya plyonkani olib tashlang.
4. Shikastlangan sim g'altakdan chiqariladi. Ferrit yadrosi ipli g'altakning shakliga ega.
5. Yangi o'rash uchun siz RES-8 bobinlaridan mis simdan foydalanishingiz mumkin. Tel yadro o'lchamlaridan tashqariga chiqmasligi uchun o'ralgan.
6. Yangi bobinning qarshiligini o'lchang. U o'qning boshqa tomonida joylashgan ishlaydigan sensorning parametriga mos kelishi kerak. G'altakdan bir necha burilish simini echib, qiymatni kamaytiring. Qarshilikni oshirish uchun siz kattaroq uzunlikdagi simni qayta o'rashingiz kerak bo'ladi. Telni yopishqoq lenta yoki lenta bilan mahkamlang.
7. Bobinni jabduqlar bilan ulash uchun simlar, tercihen ko'p yadroli, o'rashning uchlariga lehimlanadi.
8. Bobin eski korpusga joylashtirilgan. Agar u shikastlangan bo'lsa, u holda lasan epoksi qatroni bilan to'ldiriladi, uni ilgari kondansatördan korpusning o'rtasiga o'rnatgan. Havo bo'shliqlari hosil bo'lmasligi uchun kangal va kondansatkichning devorlari orasidagi butun bo'shliqni elim bilan to'ldirish kerak. Qatronlar qattiqlashgandan so'ng, tanasi chiqariladi.
9. Sensor o'rnatilishi epoksi qatroni bilan o'rnatiladi. Bundan tashqari, paydo bo'lgan yoriqlar va bo'shliqlarni davolash uchun ishlatiladi.
10. Tana fayl va zımpara yordamida kerakli o'lchamlarga keltiriladi.
11. Ta'mirlangan sensor o'zining asl joyiga o'rnatiladi. Uchi va tishli rotor o'rtasidagi bo'shliq ajratgichlar yordamida 0,9-1,1 mm gacha o'rnatiladi.

Ta'mirlangan sensorni o'rnatgandan so'ng, ABS tizimi turli tezliklarda tashxis qilinadi. Ba'zida tizim to'xtashdan oldin o'z-o'zidan ishga tushadi. Bunday holda, sensorning ish bo'shlig'i qistirmalari yoki yadroni silliqlash yordamida tuzatiladi.

Bu muhim! Nosoz faol tezlik sensorlarini ta'mirlash mumkin emas va ularni yangilari bilan almashtirish kerak.

Video: ABS sensorini qanday tuzatish kerak

Simlarni ta'mirlash

Simlarning shikastlangan qismini almashtirish mumkin. Buning uchun:

1. Simli vilkani boshqaruv blokidan ajratib oling.
2. Masofa o'lchovlari bilan simlarni mahkamlash qavslarining joylashuvi diagrammasini chizing yoki suratga oling.
3. Mahkamlash murvatini bo'shating va datchikni oldindan undan o'rnatish qavslarini olib tashlagan holda, simlar bilan demontaj qiling.
4. Lehimlash uchun mavjud bo'lgan uzunlikni hisobga olgan holda simning shikastlangan qismini kesib oling.
5. Kesilgan kabeldan himoya qopqoqlari va qavslarni olib tashlang.
6. Qopqoqlar va mahkamlagichlar sovun eritmasi yordamida tashqi diametri va kesimiga ko'ra oldindan tanlangan simga qo'yiladi.
7. Sensor va ulash vilkasini yangi jabduqning uchlariga lehimlang.
8. Lehim bo'g'inlarini izolyatsiya qiling. Izolyatsiya sifati sensor tomonidan uzatiladigan signallarning to'g'riligini va simlarning ta'mirlangan qismining xizmat qilish muddatini aniqlaydi.
9. Sensor o'z joyiga o'rnatilgan, simlar sxema bo'yicha joylashtirilgan va mahkamlangan.
10. Turli xil tezlik rejimlarida tizimning ishlashini tekshiring.

O'tkazilgan signallarning aniqligini oshirish uchun lehim maydoni to'g'ri izolyatsiya qilinishi kerak

Yo'l harakati qatnashchilarining xavfsizligi blokirovkaga qarshi tormoz tizimining samaradorligiga bog'liq. Agar so'ralsa, siz avtoservis xizmatlariga murojaat qilmasdan ABS sensorlarini o'zingiz tashxislashingiz va ta'mirlashingiz mumkin.

Men muammoni to'liq tasvirlab beraman!))
Bu qishda men tun davomida akkumulyatorning bir necha marta nobud bo'lganiga duch keldim, buning sababi ABS bloki o'z-o'zidan yoqilishi (!!!) bo'lib, kontaktni o'chirish tugmasi to'liq o'chirilgan (!!!) Aytgancha, men forumlarda odamlar kaput ostidagi chap tomondan tushunarsiz shovqin haqida gapirganda, men bir nechta holatlarni topdim, demak, bu ABS nasosining g'uvullashi) va bu, ehtimol, zavoddagi nuqson (nuqson) "doimiy quvvat" iste’molchiga yetkazib berish”. Diagrammaga ko'ra, menda o'ng ustunning yonida "yopishqoq" ABS o'rni yo'qligini darhol aniqlab beraman, u restylingda bo'lmasligi kerak! Shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, oddiy rejimda qulflashga qarshi vosita benuqson ishlagan.

Mening ABS sxemasi:

Ko'rib turganimizdek, estafeta yo'q!!!

Batareyaning o'chib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun men shunchaki elektr sug'urtasini chiqarib oldim (batareya yonida, u 20 amperga o'xshaydi) va texnik ko'rikdan o'tgunimcha tashvishlanmadim ... unda ABS borligini aytishdi. , keyin xizmat ko'rsatish imkoniyati talab qilinadi! Hech ikkilanmasdan, men sug'urtani joylashtiraman va asboblar panelidagi ABS chirog'i o'chmasligini, ABS pompasi DOIMIY g'o'ng'illayotganini va tabiiy ravishda tormozlash paytida g'ildiraklar siljishini ko'raman. Albatta yuqoridagi sababga ko'ra o'sha korxonada texnik ko'rikdan o'tmaganman, lekin boshqasiga o'tkazganman, nuqta emas, 750 rubl yo'qotish... Shundan keyin yana ABSni unutib qo'ydim - yoz) ), lekin bunday emas edi! Boshqa kuni, men kun davomida mashinaga o'tirdim, uni ishga tushirdim va ABS chiroqqa (aka tormoz darajasi) yonayotgan qo'l tormozi chiroqi qo'shilganini ko'rdim, menimcha, prokladkalar eskirgan, daraja tushib ketdi, lekin hayratlanarli darajada normal, qo'l tormozi olib tashlandi, muammolar o'sadi)). Ammo bu hammasi emas, men haydashni boshlaganimdan so'ng, men tezlik o'lchagichim va 4WD ishlamayotganini ko'raman... Zhzhzhzhzhzhj... Men shunchaki adashib qoldim... Multitronics xatolarni keltirib chiqardi (1000 va 1001 - can-bus - bor edi) Men mashinani sotib olgan paytdan boshlab) va (0110-qabul qilingan havo harorati sensori va 0500-tezlik sensori yangi xatolar)

Muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH:
Men g'ildiraklardagi barcha ABS datchiklarini jiringladim - ular faqat bir yo'nalishda jiringlaydi va 605-620 ohm qarshilikka ega va ko'rinadigan shikastlanishlari yo'q. Men ABS blokini almashtirdim, chunki ulagichni eskisidan olib tashlaganimda, yonib ketgan simlarning kuchli hidini his qildim (mikrosxemani olib tashlangandan so'ng, bu tasdiqlandi, lekin men mikrosxema bilan blokning yarmini demontaj qilgunimcha). Va muhim nuqta: ABS bloki yarmiga bo'lingandan so'ng, qismlarning ichki yuzasida kondensatsiya mavjud bo'lib, bu qurilmaning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

ABS bloki (ishlatilgan) menga 4000 rublga tushdi (esda tutingki, Exist-da yangi blokning narxi !!! 105711 !!! rubl) topish qiyin bo'ldi, garchi oldindan qayta qurish bloklari ko'p bo'lsa ham.

Yangi jihozni o'rnatish hech narsa qilmadi. Hech qanday o'zgarish yo'q.

Maslahat diagnostikasini izlash muvaffaqiyatli bo'lmadi, amaldorlar faqat 2008 yildan eski bo'lmagan Evropa (chap qo'l haydovchi) modellariga tashxis qo'yishdi, men ikkita diagnostika shifokoriga ularning qurilmalarini ABS diagnostika rejimiga o'tkazish uchun bordim, negadir hamma uchun tushunarsiz, Dvigatel skanerlari diagnostika rejimiga muammosiz kirishsa ham, ular qila olmaydi!

Avtomobil shuningdek, o'z-o'zini tashxislash rejimiga kirishdan bosh tortadi! ABS diagnostika rejimida ham! Pistirma!

Men nima qilishni bilmayman, lekin shuning uchun men batafsil mavzu yaratdim, shunda kelajakda ushbu mashina foydalanuvchilari shunga o'xshash muammolarni bir yoki ikki marta hal qilishlari mumkin))

Bolalar, yordam bering! U erda asosan qanday fikrlar bo'ladi?

P.s. Ikkala blokdagi (kapot ostidagi va yo'lovchilar salonidagi) sigortalar buzilmagan) 4WDda bittasi yonib ketgan, ehtimol eski ABS blokining qisqa tutashuvi tufayli.

Avtomobil: Nissan X-Trail
Ishlab chiqarilgan yili: 2004
Uskunalar: QR-20, NT-30 avtomatik, restyl

Avtomobilning blokirovkaga qarshi tormoz tizimi (ABS) qo'shimcha uskuna bo'lib, qiyin sirtlarda (ho'l asfalt, muz) to'satdan tormozlanganda avtomobilning to'g'riligini ta'minlaydi. Favqulodda tormozlash vaqtida mashina deyarli boshqarib bo'lmaydigan holga keladi va hatto tajribali haydovchi ham rulni aylantirib, traektoriyani to'g'rilashda qiynaladi. g'ildiraklarning qulflanishini oldini oladi, favqulodda yo'l sharoitida avtomobil barqarorligini saqlashga yordam beradi va uning boshqarilishini oshiradi. Vaqt o'tishi bilan qulflash tizimining elementlari eskiradi va qurilma ishlamay qoladi. Shuning uchun, har qanday avtoulovchi avtoservis xodimlarining yordamiga murojaat qilmasdan, ABS sensorini o'zi qanday tekshirishni bilishi kerak.

Har qanday avtoulovchi avtoulov xizmatlariga murojaat qilmasdan, ABS sensorini o'zi qanday tekshirishni bilishi kerak.

Tizim har bir g'ildirakda o'rnatilgan boshqaruv bloki, nazorat klapanlari va tezlik sensorlaridan iborat elektron qurilma. Sensorlardan signallar boshqaruv blokiga uzatiladi, so'ngra ularning ishlashini nazorat qilib, klapanlarga o'tadi. Agar haydash paytida asboblar panelida ABS sensori yonib tursa, bu tizim to'g'ri ishlamayotganligi va shoshilinch ravishda tuzatish choralarini ko'rish kerakligi haqida signaldir. Hatto bitta noto'g'ri element butun tizimning to'liq ishdan chiqishiga hissa qo'shishi mumkin.

ABS sensori joylashuvi

Ko'rsatkich chirog'i asboblar panelida yonishi bilan bir qatorda, ABS to'g'ri ishlamayotganligi haqida bilvosita dalillar ham mavjud.
Bloklanishga qarshi tormoz tizimining noto'g'ri ishlashining belgilari:

ABS tizimining ishlamayotganligini o'z vaqtida aniqlash uchun siz uning noto'g'ri ishlashining bir nechta asosiy belgilarini bilishingiz kerak.

• To'satdan tormozlash paytida g'ildirakni doimiy qulflash;
• Haydovchi bosganida tebranish bilan xarakterli taqillatishning yo'qligi;
• Spidometrdagi igna tezlashuvga mos kelmaydi (kechikishlar) yoki asl holatidan umuman harakat qilmaydi;
• Agar bir nechta sensorlar noto'g'ri bo'lsa, asboblar panelida to'xtash tormozi indikatori yonadi.

Qaysi ABS sensori ishlamayotganligini qanday aniqlash mumkin? Buning uchun siz xizmat ko'rsatish stantsiyasiga murojaat qilishingiz mumkin, u erda ular sizning avtomobilingizning kompyuter diagnostikasini o'tkazadilar. Yoki pulni tejash orqali ushbu protsedurani o'zingiz bajarishingiz mumkin.

ABS elementlarining funksionalligini tekshirish

ABS sensorini tester bilan tekshirish

Tizimdagi nosozliklarni aniqlashning oddiy usuli - bu ABS sensorini tester bilan tekshirish. Tekshiruvchi (multimetr) - bu oqim, tarmoq kuchlanishi va qarshilikni o'lchash imkonini beruvchi qurilma. Bu sizga singan simning o'rnini topishga imkon beradi - blokirovkaga qarshi tormoz tizimidagi nosozliklarning umumiy sabablaridan biri.
Keling, ABS sensorini tester bilan qanday tekshirishni ko'rib chiqaylik. Multimetrdan tashqari, bizga PIN-kodlar (maxsus konnektorli simlar) va ma'lum bir avtomobilni ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalar kerak bo'ladi. Sinovning maqsadi tizim pallasida qarshilikni o'lchashdir. Buni amalga oshirish uchun siz mashinani ko'tarishingiz yoki uni liftga osib qo'yishingiz va sinovdan o'tayotgan qurilmaga kirishga xalaqit bermasligi uchun g'ildirakni olib tashlashingiz kerak.
ABS sensorini multimetr bilan qo'shimcha tekshirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

ABS sensorini tester bilan tekshirishda uning o'qishlari g'ildirak tezligining o'zgarishi bilan birga o'zgarishi kerak.

1. Boshqaruv blokidan qopqoqni echib oling va boshqaruvchi ulagichlarini ajratib oling.
2. PIN-kodni multimetrga va tekshirilayotgan sensorning kontaktli rozetkaga ulang. Odatda, orqa g'ildirak sensori konnektorlari yo'lovchi bo'linmasi ichidagi avtomobil o'rindiqlari ostida joylashgan.
3. Tekshirgichni "Ohmmeter" rejimiga o'rnating va qurilma kontaktlarida kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qarshiligini o'lchang. Qabul qilinadigan parametrlar uchun mashinangiz uchun ta'mirlash ko'rsatmalariga qarang. U erda siz qaysi ABS sensori ishlamayotganligini qanday tekshirishni ham topishingiz mumkin. Qisqa tutashuvlar uchun blokirovkaga qarshi datchiklarning simlarini to'liq sinab ko'rish kerak.
4. Qarshilikni o'lchashda g'ildirakni qo'lda oldinga va orqaga aylantiring. Bunday holda, multimetr ko'rsatkichlari g'ildirak tezligining o'zgarishi bilan birga o'zgarishi kerak.
5. Tekshirgichni boshqa rejimga - "Voltmetr" rejimiga o'tkazing. Sensordagi kuchlanishni o'lchab, g'ildirakni qo'l bilan aylantiring. 0,25-1,3 volt oralig'idagi kuchlanish optimal hisoblanadi.

ABS sensorini olib tashlash

Avtomobilingizning ABS tormoz tizimidagi nosozlikni o‘z vaqtida aniqlash va bartaraf etish orqali siz yo‘lda ko‘plab muammolardan qochishingiz va harakat xavfsizligini oshirishingiz mumkin.

ABS sensorini tester bilan qanday qo'ng'iroq qilish ketma-ketligini ko'rib chiqdik. Keyin natijalarni to'g'ri talqin qilishingiz kerak. Sinovchining ko'rsatkichlari sizning avtomobilingiz uchun ta'mirlash yo'riqnomasida ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos kelishi kerak. O'chirishdagi qarshilik minimal ruxsat etilgan zavod qiymatidan past bo'lsa, bu sensorning noto'g'ri ishlashini ko'rsatadi. Agar qarshilik nol atrofida o'zgarib tursa, bu qisqa tutashuv belgisidir. O'tishga qarshilik - bu simlar ichidagi kontaktlarning yaxlitligini buzish belgisi. Multimetrda o'qish bo'lmasa, bu simning uzilishi.
ABS sensorining ishlashini qanday tekshirishni bilgan holda, nosozlikni o'zi yo'q qilish oson. Muammo qurilmaning o'zi bo'lsa, uni butunlay yangisi bilan almashtirish kerak. Agar simlar ichida nosimmetrikliklar aniqlansa, ularni oddiy lehimli temir yordamida osongina yo'q qilish mumkin, muhrlangan joylarni izolyatsion material bilan ehtiyotkorlik bilan o'rash. Tajribali haydovchi abs sensorini tester bilan qanday tekshirishni bilishi kerak, chunki bu oddiy diagnostika protseduralari sizning avtomobilingiz tormoz tizimidagi nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash va uning xavfsiz ishlash darajasini oshirish imkonini beradi.