ATX-i muutmine labori toiteallikaks. Arvuti toiteallika teisendamine erinevateks seadmeteks. Inverterkeevituse tööpõhimõte
Tootmine
Niisiis, esimese asjana kontrollisin selle toiteallika funktsionaalsust. Seade osutus korralikult töötavaks. Pistiku saab kohe ära lõigata, jättes pistiku küljele 10-15 cm, sest see võib teile kasulik olla. Väärib märkimist, et peate arvutama toiteallika sees oleva traadi pikkuse nii, et see oleks piisav, et jõuda klemmideni pingevabalt, aga ka nii, et see ei hõivaks kogu toiteallika vaba ruumi.
Nüüd peate kõik juhtmed eraldama. Nende tuvastamiseks võite vaadata tahvlit või õigemini klotse, kuhu need lähevad. Saidid peavad olema allkirjastatud. Üldiselt on olemas üldtunnustatud värvikoodiskeem, kuid teie toiteallika tootja võib olla juhtmeid erinevalt värvinud. "Arusaamatuste" vältimiseks on parem juhtmed ise tuvastada.
Siin on minu "juhtmega gamma". Kui ma ei eksi, on see standard. Ma arvan, et kollasest siniseni on see selge. Mida tähendavad kaks alumist värvi? PG (lühend sõnast "power good") on juhe, mida kasutame LED-indikaatori paigaldamiseks. Pinge - 5V. ON on juhe, mis tuleb toiteallika sisselülitamiseks ühendada GND-ga. Toiteallikas on juhtmed, mida ma siin ei kirjeldanud. Näiteks lilla +5VSB. Me ei kasuta seda traati, sest... Selle voolupiirang on 1A. Niikaua kui juhtmed meid ei sega, peame LED-i jaoks augu puurima ja vajaliku teabega kleebis tegema. Teabe enda leiab tehase kleebiselt, mis asub toiteploki ühel küljel. Puurimisel tuleb jälgida, et metallilaastud ei satuks seadme sisse, sest see võib viia äärmiselt negatiivsete tagajärgedeni.
Otsustasin paigaldada toiteploki esipaneelile klemmiploki. Kodust leidsin 6 klemmiga ploki, mis mulle sobis.
Mul vedas, sest... Toiteploki pilud ja ploki paigaldamise augud langesid kokku ja isegi läbimõõt oli õige. Vastasel juhul on vaja puurida välja toiteallika pesad või puurida PSU-sse uued augud. Plokk on paigaldatud, nüüd saab juhtmed välja võtta, isolatsiooni eemaldada, keerata ja plekitada. Tõin välja igat värvi 3-4 juhet, välja arvatud valge (-5V) ja sinine (-12V), sest... BP-s on neist üks.
Esimene tinatakse – järgmine tuuakse välja.
Kõik juhtmed on tinatatud. Saab kinnitada klemmi külge. LED-i paigaldamisel võtsin tavalise rohelise indikaator-LEDi ja tavalise punase indikaator-LED-i (nagu selgus, on see mõnevõrra heledam). Anoodile (pikk jalg, LED-pea vähemmassiivne osa) jootme halli traadi (PG), millele eelpaigaldame termokahaneva. Esmalt jootme katoodi külge 120-150 oomi takisti (lühike jalg, massiivsem osa LED-peas) ja takisti teise klemmiga jootme musta juhtme (GND), millele me samuti ei unusta pane esikohale termokahanemine. Kui kõik on joodetud, libistame termokahaneva üle LED-juhtmete ja soojendame seda.
Selgub, et asi on selles. Tõsi, ma kuumutasin termokahanemist veidi üle, aga see pole suurem asi. Nüüd paigaldan LED-i auku, mille ma päris alguses puurisin.
Täidan selle kuuma liimiga. Kui seda pole, võite selle asendada superliimiga.
Toiteallika lüliti
Otsustasin lüliti paigaldada kohta, kus varem toitejuhtmed kustusid. 
Mõõtsin augu läbimõõdu ja jooksin sobivat lülitit otsima.
Kaevasin veidi ja leidsin ideaalse lüliti. Tänu 0,22 mm erinevusele sobis see ideaalselt oma kohale. Nüüd jääb üle vaid ON ja GND lülituslüliti külge jootma ning seejärel korpusesse paigaldada.
Põhitöö on tehtud. Jääb vaid segadus ära koristada. Traadi sabad, mida ei kasutata, peavad olema isoleeritud. Tegin seda termokahanevaga. Parem on sama värvi juhtmed koos isoleerida.
Asetame kõik pitsid ettevaatlikult sisse.
Keera kaas peale, keera sisse, bingo! Selle toiteallikaga saate potentsiaalsete erinevuste abil saada palju erinevaid pingeid. Pange tähele, et see tehnika ei tööta mõne seadme puhul. See on saadav pingevahemik. Sulgudes on positiivne esimene, negatiivne teisel kohal. 24,0 V - (12 V ja -12 V) 17,0 V - (12 V ja -5 V) 15,3 V - (3,3 V ja -12 V) 12,0 V - (12 V ja 0 V) 10,0 V - (5 V ja -5 V) 8,7 V ja 3,3 V) 8,3 V - (3,3 V ja -5 V) 7,0 V - (12 V ja 5 V) 5,0 V - (5 V ja 0 V) 3,3 V - (3,3 V ja 0 V) 1,7 V - (5 V ja 3,3 V) -1,7 V - (3,3 V ja 5 V) -3,3 V - (0 V ja 3,3 V) -5,0 V - (0 V ja 5 V) -7,0 V - (5 V ja 12 V) -8,7 V - (3,3 V ja 12 V) -8,3 V - (-5V ja 3,3V) -10,0V - (-5V ja 5V) -12,0V - (0V ja 12V) -15,3V - (-12V ja 3,3V) -17,0V - (-12V ja 5V) -24,0V - (-12V ja 12V)
Nii saime püsipingeallika koos lühisekaitse ja muu heaga. Ratsionaliseerimise ideed: - kasutage isoleeritud klemme, nagu siin soovitatud, või kasutage isoleeritud tiibadega klemme, et ei peaks uuesti kruvikeerajat haarama.
Allikas: habrahabr.ru
samodelka.net
Kus ma saan kasutada arvuti toiteallikat?
Tänapäeval pole sugugi haruldane leida kapist arvuti toiteallikat. Sarnased asjad on vanadelt süsteemiinseneridelt üle jäänud, töölt kaasa toodud jne. Samal ajal pole arvuti toiteallikas lihtsalt rämps, vaid truu majapidamisabiline! Täna arutatakse just seda, mida saab arvuti toiteallikast toita...
Autoraadio saab toite arvuti toiteallikast. Lihtsalt!
Näiteks saate autoraadio toita arvuti toiteallikast. Nii saada muusikakeskus.
Selleks piisab autoraadio vastavate kontaktide õigest 12V pingest. Ja need samad 12V on juba toiteallika väljundis olemas. Toiteallika käivitamiseks peate sulgema toiteahela maandusahelaga (GND). See lihtne leiutis võimaldab nautida muusikat garaažis ilma, et autos raadiot oleks vaja. See tähendab, et te ei pea akut tühjendama.
Sama pingega saab kontrollida LED- ja hõõglampe, mis on mõeldud sõiduautosse paigaldamiseks. See trikk ei tööta ksenoonlampidega ilma muutmiseta.
www.mitrey.ru
Kuidas teha oma kätega keevitusinverterit arvuti toiteallikast?
- 02-03-2015
- Inverteri valmistamiseks vajalikud tööriistad
- Keevitusmasina kokkupaneku protseduur
- Keevitusmasina eelised arvuti toiteallikast
Arvuti toiteallikast valmistatud DIY keevitusinverter on muutumas üha populaarsemaks nii professionaalide kui ka amatöörkeevitajate seas. Selliste seadmete eelised on mugavad ja kerged.
Keevitusinverter seade.
Inverteri toiteallika kasutamine võimaldab kvalitatiivselt parandada keevituskaare omadusi, vähendada jõutrafo suurust ja seeläbi kergendada seadme kaalu, võimaldab reguleerimist sujuvamaks muuta ja keevitamise ajal pritsmeid vähendada. Inverter-tüüpi keevitusmasina puuduseks on oluliselt kõrgem hind kui trafo analoogil.
Selleks, et kauplustes keevitamise eest suuri summasid mitte üle maksta, saate keevitusinverteri oma kätega valmistada. Selleks on vaja töötavat arvuti toiteallikat, mitmeid elektrilisi mõõteriistu, tööriistu, elektritööde algteadmisi ja praktilisi oskusi. Samuti oleks kasulik hankida vastavat kirjandust.
Kui te pole oma võimetes kindel, peaksite minema poodi valmis keevitusmasina järele, vastasel juhul on monteerimisprotsessis väikseima vea korral oht saada elektrilöök või põletada kogu elektrijuhtmestik. . Kuid kui teil on kogemusi ahelate kokkupanemisel, trafode tagasikerimisel ja oma kätega elektriseadmete loomisel, võite monteerimist ohutult alustada.
Inverterkeevituse tööpõhimõte
Inverteri skemaatiline diagramm.
Keevitusinverter koosneb võrgupinget vähendavast jõutrafost, voolu pulsatsiooni vähendavatest stabilisaatori drosselidest ja elektriahela plokist. Vooluahelate jaoks saab kasutada MOSFET- või IGBT-transistore.
Inverteri tööpõhimõte on järgmine: võrgust saadav vahelduvvool suunatakse alaldi, mille järel toitemoodul muudab alalisvoolu kasvava sagedusega vahelduvvooluks. Järgmisena siseneb vool kõrgsageduslikku trafosse ja selle väljundiks on keevituskaare vool.
Tagasi sisu juurde
Keevitusinverteri oma kätega toiteallikast kokkupanemiseks vajate järgmisi tööriistu:
TL494 pinge tagasisideahel arvuti toiteallikas.
- jootekolb;
- erinevate otstega kruvikeerajad;
- tangid;
- traadilõikurid;
- puur või kruvikeeraja;
- krokodillid;
- vajaliku ristlõikega juhtmed;
- tester;
- multimeeter;
- kulumaterjalid (traadid, jootmiseks mõeldud joodis, elektrilint, kruvid ja muud).
Arvuti toiteallikast keevitusmasina loomiseks vajate materjale trükkplaadi, getinaksi ja varuosade loomiseks. Töömahu vähendamiseks tuleks minna poodi valmis elektroodihoidjate järele. Neid saab aga ise valmistada, joottes krokodillid vajaliku läbimõõduga juhtmetele. Selle töö tegemisel on oluline jälgida polaarsust.
Tagasi sisu juurde
Esiteks, arvuti toiteallikast keevitusmasina loomiseks peate arvuti korpusest toiteallika eemaldama ja lahti võtma. Peamised elemendid, mida sellest saab kasutada, on mõned varuosad, ventilaator ja standardsed korpuse plaadid. Oluline on arvestada jahutuse töörežiimiga. See määrab, milliseid elemente tuleb vajaliku ventilatsiooni tagamiseks lisada.
Primaar- ja sekundaarmähisega trafo skeem.
Standardventilaatori tööd, mis tulevast keevitusmasinat arvutiplokist jahutab, tuleb katsetada mitmes režiimis. See kontroll tagab elemendi funktsionaalsuse. Keevitusmasina töö ajal ülekuumenemise vältimiseks võite paigaldada täiendava võimsama jahutusallika.
Vajaliku temperatuuri reguleerimiseks tuleks paigaldada termopaar. Optimaalne temperatuur keevitusmasina tööks ei tohiks ületada 72-75°C.
Kuid ennekõike tuleks keevitusmasinale paigaldada arvuti toiteallikast vajalikus suuruses käepide kandmiseks ja kasutusmugavuseks. Käepide paigaldatakse kruvide abil ploki ülemisele paneelile.
Oluline on valida optimaalse pikkusega kruvid, vastasel juhul võivad liiga suured kruvid mõjutada sisemist vooluringi, mis on vastuvõetamatu. Selles tööetapis peaksite muretsema seadme hea ventilatsiooni pärast. Elementide paigutus toiteallika sees on väga tihe, seetõttu tuleks sellesse eelnevalt korraldada suur hulk läbivaid auke. Neid teostatakse puuri või kruvikeerajaga.
Järgmisena saate inverteri ahela loomiseks kasutada mitut trafot. Tavaliselt valitakse 3 trafot nagu ETD59, E20 ja Kx20x10x5. Neid leiate peaaegu kõigist raadioelektroonika kauplustest. Ja kui teil on juba kogemusi ise trafode loomisel, siis on neid lihtsam ise teha, keskendudes pöörete arvule ja trafode jõudlusomadustele. Sellise teabe leidmine Internetist ei ole keeruline. Võimalik, et vajate voolutrafot K17x6x5.
Keevitusinverteri ühendamise meetodid.
Parim on teha omatehtud trafod getinaxi mähistest, mähiseks on emailtraat ristlõikega 1,5 või 2 mm. Võite kasutada 0,3x40 mm vasklehte, pärast pakkimist vastupidavasse paberisse. Sobib kassaaparaadi termopaber (0,05 mm), mis on vastupidav ja ei rebene nii palju. Pressimine tuleks teha puitplokkidest, pärast mida tuleks kogu konstruktsioon täita "epoksiidiga" või lakitud.
Arvutiseadmest keevitusmasina loomisel võite kasutada mikrolaineahju trafot või vanu monitore, unustamata muuta mähise pöörete arvu. Selle töö jaoks oleks kasulik kasutada elektrotehnikaalast kirjandust.
Radiaatorina saab kasutada varem 3 osaks lõigatud PIV-i või muid vanade arvutite radiaatoreid. Saate neid osta spetsialiseeritud kauplustes, mis võtavad arvuteid lahti ja uuendavad. Sellised võimalused säästavad meeldivalt aega ja vaeva sobiva jahutuse otsimisel.
Arvuti toiteallikast seadme loomiseks peate kasutama ühetsüklilist kvaasisilda või "kaldsilda". See element on keevitusmasina töös üks peamisi, seega on parem mitte säästa selle pealt, vaid osta poest uus.
Trükkplaate saab alla laadida Internetist. See muudab vooluringi taasloomise palju lihtsamaks. Tahvli loomise protsessis vajate kondensaatoreid, 12-14 tükki, 0,15 mikronit, 630 volti. Need on vajalikud trafo resonantsvoolu tõusu blokeerimiseks. Samuti vajate sellise seadme arvuti toiteallikast valmistamiseks kondensaatoreid C15 või C16 kaubamärgiga K78-2 või SVV-81. Transistorid ja väljunddioodid tuleks paigaldada radiaatoritele ilma täiendavaid tihendeid kasutamata.
Töötamise ajal peate pidevalt kasutama testerit ja multimeetrit, et vältida vigu ja vooluringi kiiremini kokku panna.
Poolautomaatse keevitusmasina elektriahel.
Pärast kõigi vajalike osade valmistamist tuleks need korpusesse asetada ja seejärel suunata. Termopaari temperatuur tuleks seada 70 °C peale: see kaitseb kogu konstruktsiooni ülekuumenemise eest. Pärast kokkupanekut tuleb arvutiseadmest pärit keevitusmasinat eelnevalt testida. Vastasel juhul, kui teete kokkupanekul vea, võite kõik põhielemendid põletada või saada isegi elektrilöögi.
Esiküljele tuleks paigaldada kaks kontaktihoidjat ja mitu vooluregulaatorit. Selle disaini seadme lüliti on tavaline arvutiüksuse lülituslüliti. Valmis seadme korpus vajab pärast kokkupanekut täiendavat tugevdamist.
Tagasi sisu juurde
Omatehtud keevitusmasin on väike ja kerge. See sobib suurepäraselt koduseks keevitamiseks, seda on mugav keevitada kahe või kolme elektroodiga, ilma "vilkuvate tulede" probleemideta ja elektrijuhtmete pärast muretsemata. Sellise keevitusmasina toiteallikaks võib olla mis tahes majapidamises kasutatava pistikupesa ja töö ajal selline seade praktiliselt ei säde.
Oma kätega keevitusinverteri valmistamisel saate uue seadme ostmisel märkimisväärselt kokku hoida, kuid see lähenemine nõuab märkimisväärseid jõu- ja ajainvesteeringuid. Pärast valmis näidise kokkupanemist võite proovida keevitusmasinas arvutiplokist ja selle vooluringist ise muudatusi teha, et teha suurema võimsusega kergeid mudeleid. Ja tehes selliseid seadmeid sõpradele tellimiseks, saate endale hea lisatulu.
MoiInstrumenty.ru
Teeme laadija arvuti toiteallikast
Paljud inimesed viskavad uue arvutiseadme ostmisel vana süsteemiüksuse prügikasti. See on üsna lühinägelik, sest see võib siiski sisaldada funktsionaalseid komponente, mida saab kasutada muuks otstarbeks. Eelkõige räägime arvuti toiteallikast, millest saate auto aku laadija teha.
Väärib märkimist, et selle ise valmistamise kulud on minimaalsed, mis võimaldab teil raha oluliselt säästa.
- 1 Laadimine arvuti toiteallikast
- 2 Ümbertöötamise protsess
- 3 Mõned nüansid
Laadimine arvuti toiteallikast
Arvuti toiteallikaks on lülituspinge muundur, vastavalt +5, +12, -12, -5 V. Teatud manipulatsioonide abil saate sellisest toiteallikast oma kätega teha oma autole täiesti töötava laadija. Üldiselt on kahte tüüpi laadijaid:
Paljude võimalustega laadijad (mootori käivitamine, treeningud, laadimine jne).
Seade aku laadimiseks - selliseid laadimisi on vaja autodele, mille läbisõit on lühike.
Oleme huvitatud teist tüüpi laadijatest, kuna enamik sõidukeid kasutatakse lühikeste vahemaade läbimiseks, s.t. Auto käivitati, sõideti teatud vahemaa ja seejärel lülitati välja. Selline toimimine viib auto aku üsna kiiresti tühjaks, mis on eriti tüüpiline talvel. Seetõttu on nõudlikud sellised statsionaarsed üksused, mille abil saate akut väga kiiresti laadida, viies selle tööseisundisse. Laadimine ise toimub umbes 5 amprise vooluga ja klemmide pinge jääb vahemikku 14–14,3 V. Laadimisvõimsuse, mis arvutatakse pinge ja voolu väärtuste korrutamisega, saab hankida arvuti toiteallikast , sest selle keskmine võimsus on umbes 300–350 W.
Arvuti toiteallika muutmine laadijaks
Ümbertöötamise protsess
Enne arvuti BM-i teatud muudatuste loendi jätkamist peate meeles pidama, et selle primaarahelad sisaldavad üsna ohtlikku pinget, mis võib kahjustada inimeste tervist.
Seetõttu peate selle seadmega töötades pöörama suurt tähelepanu põhilistele ohutusstandarditele.
Niisiis, võite tööle asuda. Võtame teie olemasoleva vajaliku võimsusega toiteallika (meie puhul kaalume mudelit PSC200, mille võimsus on 200 W). Kirjeldame samm-sammult kogu toimingute algoritmi:
- Kõigepealt peate eemaldama arvuti toiteallika katte, keerates lahti mitu polti. Järgmisena peate leidma impulsstrafo südamiku.
- Järgmiseks peate selle südamiku mõõtma ja korrutama saadud väärtuse kahega. See väärtus on individuaalne, kasutades kõnealust seadet näitena, saadi väärtuseks 0,94 cm2. Praktikas on teada, et 1 cm2 südamikku on võimeline hajutama umbes 100 W võimsust, s.o. meie seade on üsna sobiv (arvutuse põhjal - aku laadimiseks on vaja 14 V * 5 A = 60 W).
- Toiteallikad kasutavad üsna tavalist TL494 kiipi, mis on ühine paljudele mudelitele.
Meil on vaja ainult +12 V vooluahela elemente.Seetõttu tuleb kõik muu lihtsalt lahti joota. Mugavuse huvides on näidatud kaks diagrammi - ühel on mikroskeemi üldvaade ja teisel on punasega esile tõstetud vooluringid, mis tuleb lahti joota:
Ehk siis meid ei huvita -5, +5, -12 V ahelad, samuti käivitussignaali vooluring (Power Good) ja 110/220 V pingelüliti. Et asi oleks veelgi selgem, tõstame esile tükk, mis meid huvitab:
R43 ja R44 on võrdlustakistid. R43 väärtust saab reguleerida, mis võimaldab muuta väljundpinge väärtust ahelal +12 V. See takisti tuleb asendada konstantse takistiga R431 ja muutuva takistiga R432. Väljundpinget saab reguleerida vahemikus 10-14,3 V ja akut läbivat voolu saab reguleerida.
Lisaks soovitame vaadata ATX-toiteallika muutmist laadijaks
Vahetati ka +12 V ahelaalaldi väljundis asuv kondensaator, mille asemele paigaldati kõrgema nimipingega kondensaator (meie puhul kasutati C9).
Ventilaatori kõrval asuv takisti tuleb asendada sarnase, kuid veidi suurema takistusega takistiga.
Ventilaator ise peab olema paigutatud nii, et sellest väljuv õhk voolaks toiteploki sisse, mitte väljapoole, nagu varem. Selleks pöörake seda 180 kraadi.
Samuti on vaja eemaldada roomikud, mis ühendavad plaadi kinnitusavasid šassii ja maandusahelaga.
Väärib märkimist, et toiteallikast saadav laadija tuleb ühendada vahelduvvooluvõrku läbi tavalise hõõglambi, mille võimsus on 40–100 W.
Seda tuleb teha montaaži ja jõudluskontrolli etapis, siis pole selleks vajadust. See on vajalik selleks, et meie toiteallikas ei põleks voolupingete tõttu midagi läbi.
R431 ja R432 nimiväärtuste valimisel on vaja jälgida Upiti ahela pinget - see ei tohiks ületada 35 V. Meie puhul on optimaalseteks indikaatoriteks 14,3 V väljundpinge takisti madala takistusega R432.
Teine modifitseerimisvõimalus
Mõned nüansid
Pärast meie omatehtud toiteallika laadija töös testimist saate sellele lisada mõned kasulikud pisiasjad.
Laadimistaseme selgeks nägemiseks võite sellesse laadijasse paigaldada osuti tüüpi või digitaalsed indikaatorid. Meie puhul kasutasime kahte vanadest magnetofonidest pärit nooltega seadet. Esimene näitab laadimisvoolu taset ja teine aku klemmide pinget.
Põhimõtteliselt lõpetab see montaažiprotsessi. Mõned meistrimehed täiendavad seda muude kaunistustega (LED-indikaatorid, käepidemetega lisakorpus jne), kuid see pole sugugi vajalik, sest selle seadme põhieesmärk on autoaku laadimine, mida see ka edukalt teeb.
Vaevalt saab kahtluse alla seada arvuti toiteallikast oma laadija valmistamise otstarbekus, sest rahalisi kulusid sel juhul praktiliselt ei kaasne.
Ainus hoiatus on see, et toiteallikast ise kokkupanek ei ole kõigile kättesaadav, sest kogu koostu asjatundlikuks ja järjepidevaks sooritamiseks peab elektroonikast hästi aru saama.
1 kommentaar
generatorexperts.ru
Reguleeritav toiteallikas 2,5-24V arvuti toiteallikast
Kokkupuutel
Reguleeritava pingevahemikuga 2,5–24 volti täisväärtusliku toiteploki valmistamine on väga lihtne, seda saab igaüks korrata ilma amatöörraadiokogemuseta. Teeme vanast arvuti toiteallikast, TX või ATX, vahet pole, õnneks on PC-ajastu aastate jooksul igasse koju kogunenud juba piisav kogus vana arvutiriistvara ja toiteplokk on ilmselt ka seal, nii et omatehtud toodete maksumus on tühine ja mõne meistri jaoks on see null rubla.
Sain selle AT-ploki muutmiseks.
Mida võimsamat toidet kasutada, seda parem tulemus, minu doonor on +12v siinil 10 ampriga vaid 250W, aga tegelikult ainult 4 A koormusega ei saa enam hakkama, väljundpinge langeb täielikult. Vaadake, mis juhtumile on kirjutatud.
Seetõttu vaadake ise, millist voolu plaanite oma reguleeritud toiteallikast saada, seda doonori potentsiaali ja pange see kohe sisse. Standardse arvuti toiteallika muutmiseks on palju võimalusi, kuid need kõik põhinevad IC-kiibi - TL494CN (selle analoogid DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C jne) juhtmestiku muutmisel. 
Joonis nr 0 TL494CN mikroskeemi ja analoogide väljund. Vaatame mitut võimalust arvuti toiteahelate kujundamiseks, võib-olla on üks neist teie oma ja juhtmestikuga tegelemine muutub palju lihtsamaks.
Skeem nr 1. 
Asume tööle.
Kõigepealt peate lahti võtma toiteallika korpuse, keerake lahti neli polti, eemaldage kate ja vaadake sisse. 
Otsime plaadile mikrolülitust ülaltoodud nimekirjast, kui seda pole, siis võid otsida internetist oma IC-le modifitseerimisvõimalust.Minu puhul leiti plaadilt KA7500 mikrolülitus, mis tähendab, et meie saab hakata uurima juhtmeid ja eemaldamist vajavate mittevajalike osade asukohta. 
Kasutamise hõlbustamiseks keerake esmalt kogu plaat täielikult lahti ja eemaldage see korpusest. 
Fotol 220v toitepistik.Võtame toite ja ventilaatori lahti, jootame või hammustame välja väljundjuhtmed, et mitte segada meie arusaamist vooluringist, jätame ainult vajalikud, üks kollane (+12v) must (tavaline) ja roheline* (ON start), kui see on olemas. 
Minu AT-seadmel pole rohelist juhet, nii et see käivitub pistikupessa ühendamisel kohe. Kui seade on ATX, siis peab sellel olema roheline juhe, see peab olema joodetud "ühise" külge ja kui soovite korpusele teha eraldi toitenupu, siis lihtsalt pange lüliti selle juhtme pilusse . 
Nüüd peate vaatama, mitu volti maksavad suured väljundkondensaatorid, kui öeldakse, et alla 30 V, siis peate need asendama sarnaste, ainult tööpingega vähemalt 30 volti. 
Fotol on sinise asendusvariandiks mustad kondensaatorid.Seda tehakse seetõttu, et meie modifitseeritud seade toodab mitte +12 volti, vaid kuni +24 volti ja ilma vahetamiseta kondensaatorid lihtsalt plahvatavad esimesel katsel kl. 24v, peale mõneminutilist töötamist. Uue elektrolüüdi valimisel ei ole soovitatav võimsust vähendada, seda on alati soovitatav suurendada.
Töö kõige olulisem osa.
Eemaldame IC494 rakmetes kõik mittevajalikud osad ja jootme muud nimiosad nii, et tulemuseks oleks selline rakmed (joonis nr 1).Joon. Nr 1 IC 494 mikroskeemi (täpsustusahela) juhtmestiku muudatus. Meil on vaja ainult neid mikroskeemi nr 1, 2, 3, 4, 15 ja 16 jalgu, ülejäänule ärge pöörake tähelepanu. 
Riis. Nr 2 parendusvõimalus diagrammi nr 1 näitel Sümbolite selgitus. 
Peate tegema midagi sellist: leiame mikroskeemi jala nr 1 (kus punkt on kehal) ja uurime, mis sellega on ühendatud, kõik ahelad tuleb eemaldada ja lahti ühendada. Olenevalt sellest, kuidas rajad paiknevad ja teie konkreetses plaadi modifikatsioonis joodetud osad on valitud, valitakse optimaalne modifikatsioonivalik, see võib olla detaili lahtijootmine ja ühe jala tõstmine (keti katkestamine) või seda on lihtsam lõigata. rada noaga. Olles otsustanud tegevuskava, alustame ümberkujundamisprotsessi vastavalt läbivaatamisskeemile. 
Foto näitab takistite asendamist nõutava väärtusega. 
Fotol - mittevajalike detailide jalgu tõstes lõhume vooluringid.Mõned takistid mis on juba juhtmeskeemi sisse joodetud võivad sobida ka ilma neid vahetamata, nt vaja takistit R=2,7k peale panna a. ühendus “ühisega”, aga “ühisega” on juba ühendatud R= 3k, see sobib meile päris hästi ja jätame sinna muutmata (näide joonisel nr 2, rohelised takistid ei muutu). 
Fotol lõikasime rajad ja lisasime uued džemprid, kirjutame markeriga üles vanad väärtused, võib tekkida vajadus kõik tagasi taastada, seega vaatame läbi ja teeme uuesti kõik kuue jala ahelad. mikroskeem. See oli ümbertöötamise kõige keerulisem punkt.
Valmistame pinge- ja vooluregulaatoreid.
Võtame 22k (pingeregulaator) ja 330Ohm (vooluregulaator) muutuvtakistid, jootme nende külge kaks 15cm juhet, teised otsad plaadile vastavalt skeemile (joon. nr 1). Paigaldage esipaneelile. Pinge ja voolu juhtimine.
Juhtimiseks vajame voltmeetrit (0-30v) ja ampermeetrit (0-6A). 
Neid seadmeid saab osta Hiina veebipoodidest parima hinnaga, minu voltmeeter maksis mulle koos kohaletoimetamisega vaid 60 rubla. (Voltmeeter: www.ebay.com) 
Kasutasin enda ampermeetrit, vanadest NSVL varudest.
TÄHTIS - seadme sees on Voolutakisti (Vooluandur), mida vajame vastavalt skeemile (joonis nr 1), seega kui kasutate ampermeetrit, ei pea te täiendavat voolutakistit paigaldama; peate selle installima ilma ampermeetrita. Tavaliselt tehakse isetehtud RC, traat D = 0,5-0,6 mm keritakse ümber 2-vatise MLT takistuse, keerake kogu pikkuses, jootke otsad takistusklemmide külge, see on kõik.
Igaüks valmistab seadme korpuse ise.
Saate selle täielikult metalliks jätta, lõigates regulaatoritele ja juhtseadmetele augud. Kasutasin laminaadi jääke, neid on lihtsam puurida ja lõigata. 
Esipaneelile asetame seadmed, takistid, regulaatorid ja allkirjastame tähistuse. 
Valmistame küljed ja puurime need. 
Puurime kinnitusavad, monteerime ja kinnitame kruvidega. 
Väikesed jalad saadakse laminaadi töötlemisel teritajal. 
Kokkupandud seade, kontrollime, mis juhtus. Vaatame väikest testi.
Arvutite lülitustoiteallikate (edaspidi UPS) muutmise kohta Internetis avaldatud teabe analüüs andis aluse ideele muuta UPS amatöörraadio tarbeks. Kuna toiteallikad on väga erinevad, pidime välja töötama oma teisendusmeetodi.
Kord puutusin kokku kahe väliselt täiesti identse UPS-iga, kuid tootja ei lisanud neist ühe tahvlile kahte tosinat osa! Üldiselt ehitati ümber üle kümne UPSi. UPS koos TL494 PWM-kontrolleriga (või selle vastavad analoogid) alistus muudatusele.
Tavaliselt võib UPS-i jagada kahte kategooriasse:
— Varajase vabastamisega UPS (ilma VSB ja PS-ON kontaktideta), mis ei käivitu ilma koormuseta +5 V siinil (olen sageli kohanud juhtumeid, kus see siin on laaditud 5 oomi/10 W takistiga ja see on täiendav soojusallikas UPS-i korpuses), pinge stabiliseerimine -ainult +5 V siini kaudu, käivitage kohe pärast võrgupinge rakendamist;
— Hilise väljalaskega UPS-idel on VSB, PS-ON, PG, +3,3 V kontaktid, kõrge stabiliseerimise tase +12 V siinil ja need käivituvad alles pärast seda, kui PS-ON viik on korpuse külge suletud (GND).
Nii et pärast UPS-i avamist tuleb see esimese asjana tolmust puhastada. Seejärel eemaldage jahutusventilaator ja määrige see masinaõliga; selleks eemaldage kaubamärgiga kleebis ja valige välja kummikork.
Samuti eemaldame pistikud toitejuhtme ja monitori ühendamiseks ning 115/230 V lüliti - sellesse kohta pannakse ampermeeter ja väljundpinge reguleerimise takisti. Toitejuhe tuleb joota otse plaadi külge. Vahetame +12 V siinil elektrolüütkondensaatorid 25 V vastu.
Jootke muutuvtakisti
Jootke trükkplaadil muutuv takisti Rreg PWM-kontrolleri TL494 tihvti 1 (joonis 1 a või b – olenevalt UPS-i versioonist) ja ühist juhet. takistus 47 kOhm. Takisti Rper takistuse vähendamisega üritame siini pinget +12 V tõsta, kuid pingel 12,5 - 13 V peaks UPS-i kaitse rakenduma ja see välja lülituma. See vastutab kaitseploki eest väljundpinge ületamise eest, alustades tavaliselt zeneri dioodiga (joonis 2a või b - olenevalt UPS-i versioonist).
See tuleb leida tahvlilt ja katsete ajaks lahti joota. Kui zeneri diood asub ahelas mujal, saate selle leida, mõõtes selle pingelangust (umbes 4–5 või 10–12 V).
Järgmisena käivitame UPS-i ja vähendame takisti Rper takistust. tõsta pinge +12 V siinil maksimumini (+16 - 20 V, olenevalt konkreetsest UPSist). Tahvlile jootme kõik PWM-kontrolleri viiguga 1 ühendatud takistid ja paneme kokku väljundpinge reguleerimise ahela (joonis 3).
Takisti R2 abil valime reguleerimise ülemise piiri (tavaliselt +16 V).
Tuleme tagasi ülepingevastase kaitse juurde.
On kaks võimalust.
— valige Zener-dioodiga järjestikku ühendatud väikese võimsusega dioodide kett (joonis 4a);
— monteerida türistorile vooluahel (joonis 4b), kaitse põhitingimuseks on töötamine 1–1,5 V ülemise kontrollpiiri pingest kõrgemal pingel.
Järgmisena ühendame akustilise müra vähendamiseks ventilaatori positiivse juhtmega järjestikku takisti takistusega 10 -15 oomi ja võimsusega 1 W (joonis 5).
Paigaldame väljundklemmid.
UPSi töö parandamiseks lisame vastavalt joonisele takisti keti ja kaks kondensaatorit. Positiivse (oranži) juhtme piluga ühendame ampermeetri.
Tegin VHF võimsusvõimendi kasutades transistori KT931 ja selle toiteks oli vaja pinget 20 - 27 V. Pakun välja võimaluse ühendada kaks UPS-i üheks (joon. 6).
Siin on kõik lihtne, ma ei peatu üksikasjadel, ainus asi on see, et UPS 1-s peate meeles pidama, et peate lõikama rajad GND-le kohtades, kus plaat 1 on korpuse külge kinnitatud, ja installima dioodid VD1 - VD4. Ampermeeter pole joonisel näidatud.
Paljud inimesed viskavad uue arvutiseadme ostmisel vana süsteemiüksuse prügikasti. See on kaunis lühinägelik, sest see võib siiski sisaldada funktsionaalseid komponente, mida saab kasutada ka muudel eesmärkidel. Eelkõige räägime arvuti toiteallikast, millest saate.
Väärib märkimist, et selle ise valmistamise kulud on minimaalsed, mis võimaldab teil raha oluliselt säästa.Arvuti toiteallikaks on pingemuundur, vastavalt +5, +12, -12, -5 V. Teatud manipulatsioonide abil saate sellisest toiteallikast oma kätega teha oma autole täiesti töötava laadija. Üldiselt on kahte tüüpi laadijaid:
Paljude võimalustega laadijad (mootori käivitamine, treeningud, laadimine jne).
Seade aku laadimiseks - selliseid laenguid on vaja autodele, millel on väike läbisõit sõitude vahel.Oleme huvitatud teist tüüpi laadijatest, kuna enamik sõidukeid kasutatakse lühikeste vahemaade läbimiseks, s.t. Auto käivitati, sõideti teatud vahemaa ja seejärel lülitati välja. Selline toimimine viib auto aku üsna kiiresti tühjaks, mis on eriti tüüpiline talvel. Seetõttu on nõudlikud sellised statsionaarsed üksused, mille abil saate akut väga kiiresti laadida, viies selle tööseisundisse. Laadimine ise toimub umbes 5 amprise vooluga ja klemmide pinge jääb vahemikku 14–14,3 V. Laadimisvõimsuse, mis arvutatakse pinge ja voolu väärtuste korrutamisega, saab hankida arvuti toiteallikast , sest selle keskmine võimsus on umbes 300–350 W.
Arvuti toiteallika muutmine laadijaks
Skeemide kogumisel soovisin alati, et igaks juhuks oleks käepärast usaldusväärne toiteallikas. Olles uuesti jootnud tosin vooluringi, põletanud hunniku transistore, postitan oma diagrammi ATX-toiteallikate kõige populaarsema teisendamise kohta laboratoorseks reguleeritud allikaks.
1) Esiteks, mis tuleb tavalise toiteallika tüüpilisest vooluringist järele jätta:
Need. Jätame kõrgepingeosa ja tööruumi. Peaaegu kogu madalpingeosa viskame välja. Jätame duaaldioodi nädalavahetusele +12V, paigaldame oma induktiivpooli ja elektrolüüdi. Kui saate teha kaks filtrikaskaadi, on suurepärane. Edasi, et pingevahemikku laiendada ilma põhitrafot +5V mähistelt tagasi kerimata, teeme -5V, s.o. jootke kahekordne diood anoodidega kokku. Lisame ka filtrikaskaadid (jootmisel ärge ajage polaarsust segi elektrolüütide jaoks tavalisega).
2) Mürgime ja kogume oma aju:
Ahel ise pole uus, kuid tegin operatiivvõimendi juhtmestikus mõned muudatused lihtsustamise suunas.
TL494 jalgadel 4 ja 13 on täiendavad niklid PWM sisse/välja lülitamise lüliti ühendamiseks.
3) Modifikatsiooni ühendamine põhiplaadiga:
J29 - ühendage töörežiimiga +5V;
J28 - ühendage töörežiimiga +12V;
J15 - ühendage väljundiga +V;
J25 - ühendage vooluanduriga;
J16 - ühendage väljundiga -V;
J26, J27 - ühendage toitetransistoride juhtimiseks primaartrafoga (keskpunkt oleks pidanud jääma ooterežiimi toiteallikaga ühendatuks takistiga dioodi kaudu).
Esmakordsel sisselülitamisel tuleb trimmer RV5 lahti keerata 1/7 ulatuses (ühise ja reguleeritava jala vahel 5 kOhm, J15 ja reguleeritava jala vahel 27 kOhm).
Esmakordsel sisselülitamisel tuleb trimmer RV3 lahti keerata 1/10 ulatuses (ühise ja reguleeritava jala vahel 10 kOhm, ISENSE ja reguleeritava jala vahel 90 kOhm).
Opampide väljund peaks olema 0 - 5 V.
Nüüd tuleb raske osa mõista. Uue põhiplaadi skeemi järgi saime väljundis pluss 12V ja miinus 5V. Kuna meie vooluandur on negatiivse pingega, ei taha opamp sellega töötada. Parandus on lihtne; selleks on vaja, et väikese plaadi "ühine" oleks ühendatud uue vooluahela põhiplaadi miinus 5 V-ga. Samuti peate vana vooluahela "ühisest" toiteosast eemaldama põhiplaadi "ühise" ooterežiimi pinge ja ühendama selle miinus 5 V vastavalt uuele skeemile. Mõne Chiefteci toiteallika puhul on see lihtsam; olen näinud, et "üldine" ooterežiimi toide ja toide on juba lahti ühendatud.
4) Kontrollerite vilkumine:
Kaitsmeid pole vahetanud, need jäävad tehase omadeks. Praeguse ekraanikontrolleri jaoks on püsivara vilkumisel vaja piiksu lahti joota, seda ei saa sellega õmmelda.
5) Selle kokku panemine:
Igaüks teeb seda erinevalt. Võin näidata ainult näidet oma neljast viimasest:
Ärge unustage asetada takistid väljundelektrolüütidega paralleelselt nende tühjendamiseks.
Pieso-emitter piiksub umbes kord kahe minuti jooksul koormusel 1A - 1 kord, 2A - 2 korda jne, üle 9,99A piiksub pidevalt.
Kokkuvõttes on tulemuseks toiteallikas, mis on reguleeritud pingele 0 - 32,3V, voolutugevusele 0 - 9,99A.
Radioelementide loetelu
| Määramine | Tüüp | Denominatsioon | Kogus | Märge | Pood | Minu märkmik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | PWM kontroller | TL494 | 1 | Märkmikusse | ||
| U2, U3 | MK AVR 8-bitine | ATtiny261A | 2 | Märkmikusse | ||
| U4 | Operatsioonivõimendi | LM358 | 1 | Märkmikusse | ||
| Q1, Q2 | Bipolaarne transistor | 2SC945 | 2 | Märkmikusse | ||
| D1-D4 | Alaldi diood | 1N4148 | 4 | Märkmikusse | ||
| C1 | Kondensaator | 1,5 nF | 1 | Märkmikusse | ||
| C2 | 20 µF | 1 | Märkmikusse | |||
| C3-C6 | Kondensaator | 10 nF | 4 | Märkmikusse | ||
| C9 | Elektrolüütkondensaator | 50 µF | 1 | Märkmikusse | ||
| C10 | Elektrolüütkondensaator | 1 µF | 1 | Märkmikusse | ||
| R1 | Takisti | 12 kOhm | 1 | Märkmikusse | ||
| R2 | Takisti | 10 kOhm | 1 | Märkmikusse | ||
| R3 | Takisti | 47 kOhm | 1 | Märkmikusse | ||
| R4, R5 | Takisti | 4,7 kOhm | 2 | Märkmikusse | ||
| R6, R7 | Takisti | 3,3 kOhm | 2 | Märkmikusse | ||
| R13, R14 | Takisti | 5 kOhm | 2 | Märkmikusse | ||
| RV1, RV2 | Trimmeri takisti | 10 kOhm | 1 |
LABORATORI TOITEVÕTE ARVUTIST ATX
Iga aastaga läheb järjest keerulisemaks toiteallikaks hea trafo hankimine. Nii et pinge ja vool on vajalikud. Hiljuti oli vaja ühele seadmele adapter kokku panna, seega tuleb välja, et tavaliste trafode hinnad raadiopoodides jäävad 5-15 euro vahemikku! Seetõttu, kui oli vaja teha hea labori toiteallikas, pinge ja kaitsevoolu reguleerimisega, langes valik projekteerimise aluseks arvuti omale. Pealegi ei ületa selle hind nüüd palju tavalise trafo hinda.
Meie eesmärkidel sobib absoluutselt igasugune arvuti toiteallikas. Vähemalt 250 vatti, vähemalt 500. Voolu, mida see annab, piisab amatöörraadio toiteallika jaoks.
Modifikatsioon on minimaalne ja seda saavad korrata isegi algajad raadioamatöörid. Peaasi on meeles pidada, et ATX kommuteeriva arvuti toiteallika plaadil on palju elemente, mis on alla 220 V võrgupinge, seega olge testimisel ja seadistamisel äärmiselt ettevaatlik!
Muudatused puudutasid peamiselt ATX toiteploki väljundosa.
Töö hõlbustamiseks saab seda laboratoorset toiteallikat varustada voolu ja pingega. Seda saab teha kas mikrokontrolleri või spetsiaalse kiibi abil.
Kõik toiteallika peamised ja lisaosad on paigaldatud ATX toiteallika korpuse sisse. Seal on piisavalt ruumi neile ja digitaalsele voltampermeetrile ja kõikidele vajalikele pistikupesadele ja regulaatoritele.
Viimane eelis on samuti väga oluline, sest karbid on sageli suureks probleemiks. Minul isiklikult on lauasahtlis palju seadmeid, mis pole kunagi oma kasti saanud.
Saadud toiteallika korpuse saab katta dekoratiivse musta isekleepuva kilega või lihtsalt värvida. Valmistame Photoshopis esipaneeli kõigi kirjete ja tähistustega, prindime selle fotopaberile ja kleepime korpusele.